“梅以韵胜，以格高。”从古至今，咏梅的诗句无数，画梅的丹青无数，抵过这句评价的，并不多。
梅原产我国。据说在远古的商代，梅花就已摇曳生姿。“终南何有，有条有梅。”春秋后期，野梅被引种驯化成家梅。“漂有梅，其实七分。”春秋战国时期，爱梅之风盛极一时。“若作和羹，尔惟盐梅。”梅花果实可分青梅、白梅、花梅，除供鲜食外，还可制蜜饯和果酱。酸溜溜的梅果，晾干后与盐并列，为高端调味品。
“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”以鲜花入馔，既可饱腹，又养眼入心，在我国古已有之。梅花自然也不例外。以梅花入馔，统称为梅花馔。梅花粥、梅花汤饼、梅花茶、梅花酒……光是这文艺风范的名儿，听来就让人醺然欲醉。
粥，有“水饭”“法乳”“滹沱饭”“解脱浆”等雅称，丰俭由人。冬日里，一碗“米水融合，柔腻如一”的粥，该是最畅胃气、生津液的，也是容易做的。“才看腊后得春饶，愁见风前作雪飘。脱蕊收将熬粥吃，落英仍好当香烧。”将落下的梅花冲洗干净，用雪水和上好的白米煮粥。粥熟后，把梅花放进去再煮，便成了梅花粥。再是寻常的饭食，因了梅花，也清雅起来，自是清香诱人。雪落无声，把粥言欢榻上暖，物我两忘，天人合一，淡泊之中滋味长。
宋人林洪，大概是喜欢白梅的。做梅花汤饼，“初浸白梅，檀香米水，和面，做馄饨皮。每一迭用五分铁凿如梅花样者凿取之。候煮熟，乃过于鸡清汁内，每客止二百余花，可想一食亦不忘梅。”做蜜渍梅肉，“剥白梅肉少许，浸雪水，以梅花酝酿之。露一宿，取出，蜜渍之。可荐酒。较之扫雪烹茶，风味不殊也。”这也应了《本草纲目》的记载：白梅花可以开胃散郁，若煮粥食，能助清阳之气上升。
而清人顾仲，喜欢的则是蜡梅，“将开者，微盐拿过，蜜浸，点茶。”蜡梅既可窨茶，入馔，还可入药。“蜡梅花味甘、微苦、采花炸熟，水浸淘净，油盐调食。”味道颇佳，且能“解热生津”。李时珍不仅是医学圣手，也是烹饪大家。
高濂的《遵生八笺》里，记有一种“暗香汤”：清晨，将半开的梅花连蒂摘下，放置瓷瓶中，每一两重，洒上一两炒盐，用厚纸数重，密封置于阴凉之处，到了次年春夏之际取出，先置蜜于盏中，然后放入二三朵梅花，滚汤一泡，花头自开，如生可爱。这让人想起《山家清供》里的“汤绽梅”，采下梅花的花苞，蘸上蜡，放在蜜罐子里保存，等到来年夏天，泡水喝，梅花在杯中徐徐盛开。这两种，应该是梅花茶。
“晚来天欲雪，能饮一杯无”，是文人骚客最温暖的邀约。雪泡梅花酒，却不是这时的慰藉物，而是消夏佳饮。据说，旧时茶楼售卖梅花酒时，还会吹奏《梅花引》。梅花酒一杯在手，有梅花的暗香，有雪花的清冷，足以令人忘掉赤日炎炎似火烧。
这梅花酒，与雪泡豆儿水、漉梨浆、卤梅水、荔枝膏水等都是冷饮。这样的酒，类似于梅花糕，只是托了梅花的名头。梅糕形如梅花，色泽诱人，却与梅花没有丁点干系。
杨万里喜欢原生态的吃法——摘梅花蘸糖吃，边吃还要边作诗：“只有蔗霜分不得，老夫自要嚼梅花。”“赣江压糖白于玉，好伴梅花聊当肉。”……这等吃法，有豪迈之风。这等做派，或许是受了杜耒的影响。
如相信李白斗酒诗百篇一样，古代不少诗人相信，多吃梅花能写出不同流俗的诗文。“小窗细嚼梅花蕊，吐出新诗字字香”“炉熏柳叶同清话，酒嚼梅花几赋诗”“醉里送君何所有，嚼梅花碎写成吟”“细嚼梅花和新句，屋头月出如冰轮”……这些诗句里。洋溢着多少梅花的芬芳？
不会作诗，看看梅花也是好的。
摘自：2023年2月7日 《亳州晚报》
