在日牛牛迷眼中，这几个品牌如同美国三大牛牌一样神圣：Denime、Warehouse、Studio D’artisan、Fullcount和evisu。他们是日牛先锋，也是扬名国际的牛仔制造商，被称为大阪五虎。
大阪五虎崛起的故事充满了神话和矛盾，今天丹宁笔记来浅谈一二。
它们为什么会集中在大阪？
据知，它只是一个方便生产的中心地带，位于以牛仔闻名的井原市(Ibara)、以裁剪和缝纫闻名的小岛(Kojima)，以及以loopwheeled运动衫出名的和歌山(Wakayama)之间。
也有一些人认为，大阪到处都是古着店，因此拥有一个成熟的市场环境。
此外，还有一个广为流传的故事，是指大阪五虎的产品是引进老式Draper有梭织机生产的。那时候Cone Denim愚蠢地放弃了使用这种织机，并将这些机器卖给了日本制造商。
这个说法至今仍被牛迷津津乐道，甚至增添了一丝浪漫的色彩。而事实上，包括大阪五虎在内的大部分牛仔品牌都曾承认，他们的面料使用的是日本生产的丰田织机制造的。
Studio D’artisan创始人Yuya Hisatani表示，“我不确定是否有人从Levi's那里买过织机”，毕竟Levi's从未真正拥有过任何织布机。
Fullcount的创始人Mikiharu Tsujita则说:“整个故事基于在大量的神话，但我至少知道我们所做的肯定是原创的。”
大阪五虎的引爆点
可以确定的是，大阪五虎由一群牛仔爱好者组成，其中一些人相互认识，所有人都认为这是一个商机。
Levi's在日本的价格越来越贵，而收藏者和御宅族(otaku，日本人对细节、服装或其他方面的过分讲究的人的称呼)的高需求导致复古牛仔裤的供应少得令人担忧。
美式风格在日本很流行，至少相对于当时开始崭露头角的日本前卫设计师而言，它是一种价格实惠的时尚，并受到收藏家们的追捧。
此外，他们觉得可以利用日本的纺织和染色技术生产出比当时美国生产的牛仔裤更好的牛仔裤——尽管他们的灵感汲取仍然来自于历史悠久的美国牛仔。
Fullcount的创始人Mikiharu Tsujita说:“想要把事情做得更好，这是日本人灵魂的一部分——这是日本传统工匠精神的一部分。”
Mikiharu Tsujita表示，这是一个简单的想法，复古牛仔变得非常昂贵，即使对去美国的人来说，它也变得昂贵，而且很难找到。“所以我们想，为什么我们自己不做牛仔布呢?有时人们会认为，我们的想法只是复制牛仔裤。是的，复古感是最初的想法，但牛仔布本身也是真正的原创。”
Studo D'Artisan and Denime
因此，到1986年，Studio D’artisu成为大阪五虎推出牛仔裤的第一家。
Studio D’artisu这个名字来自于它的创始人Tagaki Shigeharu，他曾在巴黎为Pierre Cardin工作，并希望将这个时尚之都的高级定制思想带回日本。
如今，该公司仍在生产DO1，一个当代经典的原创设计。它的皮牌可能是对Levi's的滑稽模仿，两只猪正试图把一条牛仔裤拉开，这是一场小小的革命。
这款牛仔裤充满了年代细节，包括背部的带扣，一开始可能卖得很差，但正是在这个时候，优质粗斜纹棉布的概念诞生了。或者更确切地说，在过去20年的大部分时间里，它一直在偏离轨道。
Studio D’artisu创始人说，“我们并没有试图追随任何潮流。我们只是制作了一些经典的牛仔裤，并添加了一些小细节，这些细节取材于经典的复古示例，传统的日本服装和其他作品，以创造出原创的东西。这也意味着要探索新旧观念，例如用不同的染色方法。”
设计师Yoshiyuki Hayashi在1988年创立了他的品牌Denime——严格来说是在神户，但与大阪的牛仔热潮密切相关——专注于对美国复古牛仔裤的直接、快速褪色的诠释，尤其是1966年的Levi's 501。
在此过程中，他就为随后出现的许多日本复刻品牌奠定了基调。
然而，与Studio D’artisu的Tagaki或Denime的Hayashi相比，下一位加入这场竞争的企业家——山根英彦才是关键的人物。
毕竟，山根英彦的同事或员工，在与他共事的经验启发下，会继续创建Fullcount和Warehouse，可以说是日本最受推崇的两个牛仔品牌。但山根英彦的品牌也被证明是最具进步的——迅速扩张，超越了牛仔布，并为日本牛仔的国际知名度奠定了基础。
Evisu
山根英彦是一名专业的裁缝，他在1988年制作了几条美国风格的“反合身”牛仔裤，并让朋友们给出意见，结果是反响热烈。到1991年，他和他的同事mikiharu Tsujita辞去工作，正式创办了这家牛仔公司。mikiharu Tsujita后来创办了fullcounte。
随着故事的发展，山根英彦首先将这个企业命名为Evis，是为了向日本的财神Ebisu致敬，但同时也向他的牛仔裤灵感——Levi’s致敬。正是这一点使这家美国巨头采取法律行动，迫使山根英彦将自己的品牌改名为“Evisu”。
山根英彦的图也同样是自信满满:不再把牛仔裤当作一种一次性的商品，而更多地把它当作手工艺的一种高级表达。
牛仔裤曾经被认为是休闲装，是一种廉价的衣服，不需要太多的设计重点。他说:“我想要制作昂贵的牛仔裤，专门为更个性化的口味设计的牛仔裤。”考虑到当时牛仔裤的价格，它们的价格高得惊人。“所以我将牛仔裤的设计和生产视为定制产品。”
这说明了日本粉丝对牛仔布的痴迷程度，Evisu也会半开玩笑地选择在一些牛仔裤上涂上弧形图案——这是对Levi's 1944年501牛仔裤的一种致敬，当时的Levi's牛仔裤上画了一个弧形图案，以符合战时的配线规定。那款501只生产了九个月，因此成为了收藏者市场上最稀有的产品之一。
Fullcount and Warehouse
三年后，也就是1994年，为了打造更加纯粹的牛仔裤复刻品，Tsujita与山根英彦分道扬镳，推出了Fullcount，开创了使用津巴布韦棉的先河，这让他的初出茅庐的品牌名声大噪。
一年后，也就是1995年，shiotanis也曾是evisu的员工，他创建了Warehouse，并推出了其纯色、缝数、超细节的Lot 1001牛仔裤，灵感来自于上世纪四五十年代的牛仔裤。
他们还利用了日本经久不衰的手工精神，从织布机飘忽不定但精心控制的“颤振”运动(大众市场的牛仔行业称之为“缺陷”)中产生的纹理，到重现复古风格织物的能力。
对这两家公司来说，时机再好不过了:相当于淘金热或郁金香热的牛仔风潮已经开始。
例如，据报道，Fullcount在1996年（即品牌推出后仅两年）一年就卖出了10万条牛仔裤;Evisu的“海鸥”油漆成为全球时尚现象。
大阪五虎的影响力
当然，他们并不孤单——其他日本服装品牌，比如45RPM和Kapital，当时也在探索牛仔布的工艺潜力。
但大阪五虎已经在国际上掀起了一股对日本牛仔布的欣赏风潮，尤其是对selvedge牛仔布的赞赏。它们使人们产生了这样的想法:日本牛仔布是最好的。
多亏了它们，其他备受推崇的日本复刻牛仔品牌（武士、甘蔗、铁心、Dry Bones、Strike Gold、Oni等）得以推出，每一家都宣称自己拥有一种特殊的制造方法，不仅基于对美国服装历史的致敬，也基于自己独特的审美。
至于大阪五虎这个名号，这五家公司是表示拒绝的。
Studio D’artisan的Yuya Hisatani说，“说实话，我们在日本根本不会使用这个词（大阪五虎）。”
Warehouse的Kenji和Kenichi Shiotani则说，“我们知道我们是其中一家，但除此之外我们无法提供任何评论，因为，我们对此并不了解。但是，我们很荣幸被称为大阪五虎”
图源：互联网
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