六月中，意大利的地中海阳光已经明媚娇憨，足以晃晕人眼。
从博洛尼亚朝东南方向驱车到亚得里亚海边的路上，这里已经是波河平原的南缘,可以遥看到亚平宁山脉北麓。望着道路两边农田里一个个卷得巨大的草垛，我恍然生出一种小时候看国外动画片的错觉。
在一行人昏昏然快要睡着的时候，车停了下来。停车场没有围栏，但四周竖满了有着高高顶盖的松树，跟梵蒂冈城里的一模一样。
博洛尼亚地区是法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、杜卡迪等名车的发源地，但这停车场里头的车的款式都像是来自上个世纪七八十年代的旧物，即使上面的logo是奔驰或者宝马。由于带领我们到这里来的本地朋友自己开的车产自隔壁的罗马尼亚，这一切又显得如此顺理成章，毫不违和。
直到看到第一栋房子的门牌上，密密匝匝用马赛克拼在一起的小花儿，刹时清醒过来，我们到了被誉为“马赛克之城”的拉文纳（Ravenna）。
夹缝中的夹缝
在意大利传统经典的旅游路线中，博洛尼亚在热门目的地佛罗伦萨、威尼斯和米兰“金三角”大区的夹缝中，常被忽略成是上述城市的“垫脚石”。而博洛尼亚下辖的拉文纳，更是一个夹在夹缝中的小城市。
博洛尼亚市中心的柱廊和其中变幻多端的光影，让人感觉像交错行走在中世纪和现代之间，如果说它是意大利最古老也保存最完整的城市之一，拉文纳则像是一座活在罗马帝国余晖中的小城。
拉文纳在公元5世纪是古代西罗马帝国的首都，之后直到8世纪成为拜占庭帝国在意大利的都城。这座小城拥有众多独特的早期基督教马赛克藏品和建筑，1996年被纳入联合国教科文组织的世界遗产目录。
令其跻身世界遗产的建筑多达八处，包括圣阿波利纳雷诺沃基督教堂（Basilicadi Sant’Appollinare Nuovo）、尼奥尼安洗礼堂（Battistero Neoniano）、圣维塔莱教堂（Basilica di San Vitale）、普拉西狄亚陵墓（Mausoleo di Galla Placidia）、大主教礼拜堂（Cappella Arcivescovile）等。除此之外，意大利最伟大诗人但丁的陵墓也在拉文纳城中。
这些建筑分散在城中各处但都相距不远，买一张11.5欧的联票，在炎热夏日午后悠悠溜达在城中的街道，常常一个转角就能看到它们古朴的外表，看上去跟5世纪、6世纪时毫无分别。
罗马帝国的荣光
拉文纳的每一个世遗建筑都有着令人困惑的外观，几乎都是街边小小旧旧的建筑，看上去既不高大壮观如米兰大教堂，也不精致华丽似佛罗伦萨圣母百花的穹顶。
但走进这些建筑的内部，就能看到答案所在：教堂和陵墓中的内壁无一不充斥着精美绝伦的马赛克作品。
这些早期基督教建筑都是5世纪到6世纪期间所建。当年的罗马帝国拥有无上的财富和荣光，这些千里迢迢运来的珍贵大理石、灰泥和马赛克所绘饰出的华丽圆顶和镶嵌画，成为今人解读罗马帝国时期政治和宗教事件最好的注解。
联合国教科文组织给出的评语称其为“欧洲文化发展高度重要时期的艺术接触和发展的独特见证，构成了宗教和殡葬艺术和建筑的缩影”。而马赛克由于混合了东西方的主题和技术，是这种艺术形式幸存下来最好的例子。
圣维塔莱教堂是典型的拜占庭风格，其内部拥有高阔的穹顶和马赛克镶嵌装饰，最为著名的壁画主角是拜占庭帝国的皇室夫妇，查士丁尼一世和其强悍的狄奥多拉皇后。
教堂旁边，是小小的普拉西狄亚陵墓。普拉西狄亚是另一位中世纪“超女”，经历了被俘、赎回、放逐后，她以皇太后的身份摄政，其陵墓是早期拜占庭马赛克最好的范本。
这些斑驳的红砖建筑及其所连接起来的拉文纳街道，在夏日的傍晚呈现出一种与世隔绝的气质，古朴、华丽又安然。闷热的空气里转入一条空旷的街道，听着敲打在石板路上的脚步声，仿佛可以看见对面正走来穿着长袍的但丁。（编辑 董明洁 许望）
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