秦朝时中国历史上第一个幅员辽阔，民族众多的封建国家。
秦始皇称帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，其中包括衣冠服饰制度。
废除了原有的六种冕服，仅留下一种黑色的玄冕供祭祀时使用。
在“罢黜百家，独尊儒术”的思想指导下，汉朝根据儒家学说建立了等级分明的服饰制度，中国完整的服饰制度在东汉明帝永平二年正式确立。
（1）女子礼服
秦汉时期妇女以深衣为尚。
普通妇女的礼服为曲裾深衣和直裾深衣两种。
直裾窄袖
曲裾大袖
袖口有窄袖和宽袖之分，袖口大多镶边。
衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出内衣，如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层，时称“三重衣”。
（2）女子常服
汉代妇女日常穿襦裙，连体的深衣既是贵族的常服，又是百姓的礼服。
襦裙
纯衣纁袡礼服
隋唐五代时期隋唐时期，服饰最显著的特点是双轨制。即在祭祀时，穿着传统汉族服饰。
唐高祖李渊在公元624年颁布了著名的“武德令”，从服装质料、纹饰色彩、各类服装的配套方式和服用对象及服用场合，都有详细规定；而平时最流行的服装是胡服。
直至安史之乱后，才逐渐摈弃胡服，恢复宽袍大袖。
这也是中国古代服饰史上的第三次重大变革。
隋唐五代时期的女子服饰是中国服饰史中最为精彩的篇章，尤其是大唐女装，冠服丰美华丽，装饰奇异缤纷。
唐代女性讲求配套着装，每一套都是一个独具特色的整体形象。
人们不是一时心血来潮，而是依据所处的社会背景，将服饰艺术之美发挥到了极致。
因而，每一种搭配都个性鲜明，又有其令人玩味的文化底蕴。
（1）女子礼服
皇后的礼服主要有袆衣，褕翟、青衣、朱衣。不同的场合穿着不同的礼服。
钿钗礼衣是中晚唐时期的贵族礼服，一般都在重要场合穿着，也是嫁衣。
而大袖纱罗衫裙是贵族妇女的正式服装，款式是大袖纱罗衫、对襟，配以长裙、批帛。
大袖纱罗衫裙
《簪花仕女图》中的大袖纱罗衫裙
用纱罗作为女子服饰的衣料，是唐代服饰中的一个特点，尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举。
沿袭先秦时期的习惯，唐代新娘出阁皆用障面。
钿钗礼衣，此款是襦裙制
钿钗礼衣
敦煌壁画中晚唐五代供养人服制 敦煌壁画中晚唐五代供养人服制
如宋代高承在《事物纪原冠冕首饰部盖头》记载：
“唐初宫人着幂，……永徽之后用帏（帷）帽，后又戴皂罗，方五尺，……今曰盖头。”
幂是从西域传来的一种妇女装束，自帽沿上垂下一围纱帷，障蔽全身，类似于周代新娘的“景”；帷帽比幂短，纱帷只拖到颈项，仅遮住脸，有时还略露正面。
除此之外，唐宋新娘在出阁时还流行用扇子遮面，多为团扇。
直到洞房之夜，新人相对时，新娘才放下扇子，故称“却扇礼”。
隋唐时期，尤其是唐朝时期的婚礼服饰由于其富饶的经济与开放的民风使得婚礼服饰朝着艳丽多彩的方向发展。
而使用沙罗这种半透明的面料，裸露出肌肤的风俗更是区别于其他朝代。
宋代宋代时崇尚礼制的时代，服饰延续五代风格，直到宋仁宗规定了冠冕的尺寸等。
宋代各朝皇帝多次提倡“务从简朴”、不得“奢华”。
宋代的女装以襦裙为主，东穿袄，夏穿衫，衣着特点是上淡下艳，体现了清新雅致的时代特征。
裤也是宋代女装的特色之一，形式十分特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。
宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。
宋人《妃子浴儿图》局部图
戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后 戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后 （南薰殿旧藏《历代帝王像》）
（1）女子礼服
皇后在受封或祭祀等重大典礼时穿着袆衣，深衣样式为深青色上绣五彩翟纹，领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边，头上必须戴龙凤珠翠冠，内穿青纱，腰饰深青色蔽膝。
（2）女子常服
宋代的襦有两个不同于前朝的特点：一是短襦不系在裙腰之中，有由内转外的趋势；而是衣襟可以右衽，也可左衽。宋代裙与唐制相似，但是裙幅增加，褶裥增多。
宋代妇女常在腰间有一围腰，色彩以鹅黄为尚，故称“腰上黄”。
宋代出现一种“旋袄”，齐膝、对襟，直领下两条窄花边，前后左右开衩，旋转时四片裙摆张开旋转，是宋代的特色服装样式。
对襟旋袄
褙子是宋代最具代表性的服饰。
它窄长而平顺，腋下开衩，衣襟敞开，无扣或绳带，女式一般以直领对襟式为主。
贵妇穿在大袖罗衫内，士庶妇女穿在襦的外面。
褙子着装示意图 褙子着装示意图
褙子出土实物
霞帔和花冠是与大袖相配的服饰。
南宋墓出土的大袖
“霞帔”是妇女的一种披肩服饰，其式如披帛，上端略宽，下端略窄，在霞帔下端，坠上一圆形牌饰，富贵之家多为金制，称金帔坠。
霞帔大多数是双层的，并且用厚实的布帛制作。
佩戴霞帔的宋代皇后（南熏 殿旧藏《历代帝后像》
宋代以后霞帔被定为命妇之服，上面刺绣的图案装饰按品级高低而有差别。
花冠兴于唐代，盛行于两宋，是两宋妇女喜爱的头饰，也是婚礼服中必不可少的首服之一。
作为婚服首服的花冠装饰得更加富丽堂皇，尤其是后妃等贵族阶层，有凤鸟装饰，称为凤冠，而正式将凤冠定为礼服，并将它收入“冠服制度”，也是从宋代开始的。
宋朝的婚服饰已经具有明制婚服的雏形，较唐朝时期相比，由于其文化思想的不同，导致其审美观念与唐代有了截然的不同，不再是奢华的风格，而转向了简朴淡雅。
也体现了其男尊女卑的社会风气。
这种审美的转变是和当时的礼制和社会崇尚的文化思想同步的。
明现今我们最熟悉的汉族婚礼服就是彩绣龙凤的大红吉服、凤冠霞帔和大红盖头，是在明代才有明确的定制。
明太祖朱元璋在统一江山后开始摒除外族服饰。
下令兴复华夏之衣冠，易回华夏之服：“壬子，诏衣冠如唐制”。
从明太祖朱元璋开始到永乐帝之后，这项繁冗复杂的制度的制定才基本完成。
这项制度经过不断的修订，甚至细到规定了不同等级命妇霞帔的色彩纹样坠形和凤冠上的花树翡翠真珠。
明代的婚礼服受到了科举制度的影响出现了“假服”的现象，这种现象指的是男子在婚礼当天可以穿着青绿色的九品官服，而新娘穿戴凤冠霞帔。
明代官员的女儿出嫁时可以穿着符合母亲身份等级的命妇服装，普通的平民百姓也可以穿着绛红色的公服。
（1）凤冠
定陵出土明代皇后凤冠
凤冠的来历最早可追溯到汉代，接下去各个朝代的凤冠都有所不同。
明代龙凤冠有两种形式：一种是皇后佩戴的龙凤冠，缀九龙四凤，皇后在平常佩戴的凤冠上饰有两只珠翠凤凰。
而妃嫔的凤冠上只能由凤不能有龙。
另一种是普通命妇所戴的彩冠，只是称为凤冠，但事实上是不得缀有龙凤，只能点缀珠翟、花钗等饰物。
今人仿制饰有珠翟的凤冠
平民新妇在出嫁时的凤冠，是假借九品命妇之服，据明朝的规定，九品命妇佩戴的凤冠饰有2个珠翟，6个珠半开，2个珠月桂开头，18片翠月桂叶，24片翠云，一副翠口圈，上面有抹金银翟二个、金银宝钿花八个和口衔珠结二个作为点缀。
（2）霞帔
根据《名义考》中记载：
“今命妇衣外以织文一幅，前后如其衣长，中分而前两开之，在肩背之间，谓之霞帔。”
明朝霞帔的形制都是两条，前端裁为斜边并缝合，挂坠子，后端平直。长五尺七寸、宽三寸二分。
明代霞帔（根据《历代帝后像》、《歧阳世家文物图象册》绘制）
明朝的霞帔类似于今天的长围巾，穿戴时绕过脖子，披挂在胸前。
九品命妇的礼服采用大红素罗霞帔，平民新妇虽可以假借九品命妇的凤冠霞帔，但是只能用素色的，且不能有文秀。
清由于清朝有男从女不从的制度，在清朝初期，民间汉族新妇的婚礼服饰基本沿袭明代的服饰制度，在之后的200多年里，满汉人民在长期的接触、交往和通婚后，在生活习惯，穿着打扮等方面相互影响，相互交融。
因此清代时期服饰风俗的一个重要特征就是满汉服饰文化的交融。
清朝时期女性婚礼服饰最为常见的形式为凤冠、云肩、褂裙和大红盖头。
其中褂裙就是典型的满汉服饰融合的产物。
基本上，清朝时期汉族女性婚礼服饰为：头戴凤冠，遮着红盖头，上身里面穿着红色绢衫，外面套着红色绣花袍，下身穿着大红裙和大红裤，脚穿大红绸缎的绣花鞋，肩上披着霞帔，脖子上戴着天官锁，胸前挂着照妖镜，手臂上缠着“定手银”，挎着子孙袋。
清代的霞帔（传世品）
清代的凤冠在其冠服制度中称为朝冠。
后妃的朝冠与之前时期的凤冠在造型和材料上都存在较大的差异。
清朝后妃的朝冠是用毛绒织物或褐色貂皮制成的一种褶檐软帽，帽上覆有红色丝纬，在丝纬的四周装饰有7只金凤，在帽子正中，还叠压着3只金凤，每只金凤的顶部各饰一颗珍珠。
在民间，清代汉人新妇佩戴的凤冠，与明朝相比，简化了珠翟等较为复杂的装饰，改用饰珠翠和绒球来装饰。
据《清稗类钞》记载，清朝时期，不论是官员还是平民，在结婚时新娘都可以穿着凤冠霞帔，来表示新娘为正妻而不是妾室。
（2）上袄下裙
尽管在当时每个汉族女子都想在出嫁时穿着凤冠霞帔，但并不是所有的女子都能穿戴得起而此时的普通妇女结婚时更多为上衣下裙的式样。
上衣为大红色或者石青色地绣花女褂或袄。
单片式红喜裙（江 南大学民间服饰传习馆藏）
清代汉族女裙种类繁多，如百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、裥干裙等都盛行一时。作为婚服穿着的下裙有红喜裙、凤尾裙等，一般是大红色面上以绣花装饰。
红喜裙有单片长裙和襴干式长裙等式样。
襴干式红喜裙（江 南大学民间服饰传习馆藏）
虽然在明代已有凤尾裙，但是到了清代其款式有所发展和变化。凤尾裙是在裙腰下垂缀有各种颜色的彩带，每根彩带底部都绣有精美图案，有的在每条带子的底端缀有一小铃铛，此种凤尾裙又名“响铃裙”。
彩色缎地绣龙凤纹凤尾裙
凤尾裙有三种类型，第一种是在裙腰间直接下缀绣花条凤尾。
第二种是在裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛。
第三种是上衣与下裙相连，肩附云肩，下身为裙子，裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛。
一些感想由于消费者对中国传统文化的不了解，造成了中国传统婚礼服饰的缺乏，消费者对于中国传统婚礼服饰知之甚少。
事实上，我国历史悠久，不同的朝代都有其特有的婚礼服饰。
这些婚礼服饰有的雍容华贵，有的端庄典雅，都代表了当时社会服饰的最高规格，都是我国几千年文明的精华。
我们应该多多支持中国传统婚礼服饰，这也是对传统手工艺传承的支持！
