[腕表之家 钟表文化] 你觉得自己很了解金（Gold）吗？事实上或许没那么了解。因为所有问题的关键，都在于合金中的非金成分。自公元前5000年开始，金就一直是金匠的首选材质。金色黄如阳光，具有优良耐腐蚀性，因此可以长久保持本色。同时，金柔软可延展，密度高分量足。最后，经过抛光处理还能散发耀眼光泽。在制表行业中，金通常并不一定纯净的形式出现，即24K纯金。反而，金往往与其他材质混合制成18K合金，其中纯金含量占75％。剩余的25％才是关键，正是它让一切变得不同，包括颜色，也包括属性。
劳力士永恒玫瑰金
首先，我们来谈谈颜色。白色K金（White Gold）掺杂浅色金属如钯和银，以获得浅灰色光泽。但在混合物中，大部分仍是黄色的。因此，几乎所有品牌都借助镀铑润饰保持灰度。Chopard萧邦是个例外，该品牌应用的是无镀层特殊合金。这种合金掺有大量钯，由位于日内瓦附近的Chopard萧邦工厂冶炼生产。
Chopard萧邦L.U.C Full Strike三问未镀铑白色K金腕表（型号：161947-1001）
然后是暖色调，这就不得不提Ns的概念。每N代表金合金剩余25％中的5％。这些Ns依靠铜获得颜色，依靠银获得质量。1N并不存在，但会是黄色的；2N即是黄金（Yellow Gold）；3N含有更多的铜，可以使色调更暖。4N是饱满的玫瑰金（Rose Gold）；5N有时被称为红金（Red Gold），但其实是粉红色的。
IWC万国表飞行员万年历计时腕表“小王子”特别版（型号：IW392202）
铜并没有真正消失，因为它负责创造色调。其他的Ns会产生差异，因为并非总是由银构成。例如，劳力士利用铂制造永恒玫瑰金（Everose Gold），铂可以改善金的抗氧化性和颜色稳定性，并提高其感知价值。这与Hublot宇舶表的王金（King Gold）配方基本相同，而欧米茄（OMEGA）的Sedna金也如法炮制，只不过掺杂的元素换成了钯。
爱彼皇家橡树“霜金”41毫米腕表（型号：15410BC.GG.1224BC.01）
然而，决定合金属性的不只是成分，其他因素使冶金成为一门实际的科学。例如，IWC万国表的硬金（Hard Gold），通过研究金的粒度和熔化条件，品牌成功制造出比传统18K金硬5-10倍的新材质。早在2010年代初，朗格（A. Lange & Söhne）和香奈儿就进行过类似的尝试，其成果分别是蜂蜜金（Honey Gold）和米金（Beige Gold）。事实上，金是一种相当柔软的金属，易于喷砂、雕刻、以及介于二者之间的润饰工艺，如爱彼（Audemars Piguet）通过锤击打造的“霜金”（Frosted Gold）。
Hublot宇舶表Big Bang法拉利魔力金腕表（型号：402.MX.0138.WR）
当然，剩余的25％不一定非得由金属构成。确实，18K金必须含有75％的金，但剩余的25％则为创新提供了空间。一切都从Hublot宇舶表及其专利魔力金（Magic Gold）开始，该材质是在陶瓷多孔胚体中注入熔融金属塑造而成。从积极的方面来看，这使金具有了陶瓷的防刮性能；从消极的方面来看，魔力金的色泽似乎不够鲜亮，限制了更广泛的应用。行业内外永远不乏创新尝试，据悉苏黎世联邦理工学院的研究人员利用塑料打造出一种新型18K金。未来这种材质会被引入奢侈品行业吗？让我们拭目以待。（图/文 腕表之家 许朝阳编译）
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