各位好，我是abrams2415。一位从事汽车发动机研发10年的海龟工程师。
▲发动机测试试验室。我常年和发动机、台架试验打交道
年底将至，春节档期也不远了。那么这篇文章就来谈谈长假前该对汽车哪些部件做保养，自己怎么自助保养。以及发生问题该怎么应对和解决这方面的经验分享。
二、长途旅行前要做的2.1 换机油
自己换机油其实很简单，要么选择抽机油要么重力放机油。对于2种方法历来争论很大，主要是到底抽的干净还是放的干净。我这里就来回答一下：其实放机油和抽机油都可以，普遍4S现在采用抽机油多因为简单高效，放机油需要拧油底壳放油螺栓，有时还要替换新的放油螺栓。弄不好拧滑牙了那就麻烦了需要攻丝。
问： 重力放油法肯定比抽的方法残留少吧？
答：不一定，主要看油底壳设计。因为抽机油是从油尺直接伸下去的，油尺底部一般都是油底壳最低位（不排除一些车不是）。所以理论上抽机油能比放机油更加彻底
问：不是说油泥、铁屑沉积在油底壳最下面吗？抽机油能抽的出来吗？
答：因为发动机工作的时候最底下的油泵会把机油泵入整个发动机油路系统内。所以油泥、铁屑出现在机油滤芯中的几率最大。所以为啥每次换机油都要换滤芯就是这个道理。
▲很早前我自己保养用的是重力法，不过真的不建议自己弄。太脏了
▲每次重力法换机油还需要把油底壳螺丝换了
之后觉得重力换机油法太累太脏了。所以寻思了个新方法：自己做了个抽机油的工具是通过负压法吸出机油
▲因为家里的奔驰E系和奥迪A5、A4L机油滤芯都在上方，且有物理机油尺能伸入8×5的管子（A5原厂不配只有电子机油尺，可淘宝购入物理机油尺）可不用举升机就能进行施工
▲这是当时的自助换机油过程
制作负压式抽油器限于文章长度我就不做详细描述了，文章发出后淘宝上的这种抽油机都是按我这种思路来制作的。
总之，总体思路就是大号富光太空杯、TPU气管，具体规格8*5、结构胶、气动接头、拔火
最后机油型号还是建议按照原厂推荐来。不建议购买美版和欧版机油，它并不适合中国的油品和驾驶习惯。 自助换机油前可购买发动机清洗液，对发动机内的油泥、积碳及残留机油进行冲洗。空载怠速发动机5-10分钟后再次用抽油器吸出、换上新滤芯、倒入机油即可
▲对于动手能力相对较弱、或机油滤芯在车底部的。长距离行驶前可喊上门保养服务，也是非常有必要的。比如我的smart brabus版本，滤芯在底部只能喊上门保养了，他们有气囊可抬高车身，自己配一个就没必要了
2.2 更换火花塞
火花塞更换不要听4S的，还没到3万公里有的甚至第一次保养就要你换了。现在的火花塞4~5万公里妥妥的！不信？那我拆给你们看吧。
▲更换火花塞需要专用火花塞套筒（16号和21号、内部有橡胶套可吸附火花塞），建议车主们都购买一套专用工具，这套工具上至换轮胎、发动机维修、下至家庭维修都能搞定，是男人一定要备一套合适的工具在家，万一发生点啥都能露一手
▲跑了3万公里的火花塞，这种状态反映出发动机状态相当不错了。但奥迪4S店会建议你在3万公里换掉火花塞。成本 人工没记错应该是800元
▲我选择不更换火花塞，直接白醋浸泡了一个晚上（土豪直接用3M除积碳添加剂）。能看到上面的积碳整块剥落
▲清洗后的火花塞电极没有出现磨损。再跑3W不成问题
提醒：
购买火花塞尽量按照原厂的火花塞型号。原因是在改装界里，火花塞一向被很多人所忽视。刷了ECU、进气、排气后，最大功率和扭矩是上去了，这时不更换火花塞相应热值。轻则功率损失，重则火花塞融化导致发动机气缸报废。所以说，选择火花塞的正确热值比选用何种贵金属火花塞更重要。而原厂所配火花塞是在无数试验后确定的热值，最匹配原车。
之前我买了电装高性能火花塞IK22，因为属于冷型火花塞，并不适用于我车。结果是高转速时发动机间歇性失火、抖动。用5053线查故障码显示其中一缸缺缸。怠速油耗从0.8L/h 上涨到1.0L/h。 查阅论坛发现IK22衰减很厉害，一般到2万多公里铱合金电极就不行了。 换回原厂的火花塞车辆性能恢复正常。
最后一点是没必要购买那种所谓的高能点火线圈，代表产品如德国的红头点火线圈。我们台架上进行过高能点火线圈的试验，结果是对性能没有任何提高。
2.3 空调滤芯
更换空调滤芯根本没必要单独发个贴，我这边来介绍一种进阶式。
由于我们使用习惯问题，空调滤芯非常容易发臭。这是因为我们下车不提前关闭空调，冷凝水容易在空调滤上积累，日复一日空调滤芯就会发霉，产生异味。所以下车前提前关闭A/C。改用风吹蒸发冷凝器上的水可有效预防发臭问题。
▲特斯拉有个“防生化模式”功能，马斯克吹了半天。其实就是HEPA滤网 活性炭形式的空调滤芯
▲车里自带的活性炭滤网能过滤异味，但不能阻挡PM2.5。用激光颗粒器检测通过滤网后的PM2.5为57ug/m³。无法过滤PM2.5
▲HEPA滤纸，环境PM 2.5浓度81，过滤后直接是0。效果非常不错那么我们DIY空调滤就能用这种的
▲把HEPA滤纸褶皱卡入原厂滤网褶皱里增加空气过滤面积，切不可直接覆盖在原滤芯上这样进风量就太小了。还要注意需要把这个装在原厂空调滤airflow箭头后面，注意看图片中的箭头
▲完工前先别急着装回去，用热熔枪把四个边和原厂滤纸粘起来防止空滤装回去的时候移位
▲加上HEPA滤纸的活性炭滤网拥有了过滤PM 2.5的功能，之后塞入车内检查空调出风口，PM2.5浓度 0。可享受车内犹如装了空气净化器后的洁净空气
2.4 检查蓄电池电量
汽车的12V电瓶是非常容易受到大家忽视的，由于铅酸电池寿命普遍在3~5年。临近寿命期、外加冬天气温较低。有很大几率会把你抛锚在路上，表现为启动电机因铅酸电池提供的电压、电流太小而无法启动发动机。
另外一些汽车熄火后灯光是不会自动熄灭的，隔天早上就会给你好看。虽然目前每家保险公司都有免费搭电服务，但等的时间太久。基本都要1个小时以后才能到现场
应对措施1：
▲推荐备一个万用表，点烟器电压不实用，万用表除了检测电池电压外，DIY、维修经常需用到
正常情况下汽车启动前的电瓶电压在11.8V-12.8V之间，启动后的电瓶电压在13.2-14.8V之间，只要启动时的电压不低于11V就算是正常电压。所以定期检查冷车状态的蓄电池电压非常重要。
应对措施2：
▲汽车电瓶搭火线一直是老司机车内必备的东西之一，不过这也要你情我愿才可以。也就是首先你要找到一个为了你可以停下花时间搭线的人才行、受限因素过多。
应对措施3：应急启动电源
用过的产品1：
▲2016年那会我买了一个12V 300A超级增压版电瓶搭电器，106元还不包括充电器（因为家里有玩模型用的B6万能充） 。这玩意本想着放车里以备不时之需，后来有一天我的smart忘记关大灯启动不了了。好家伙，这玩意连0.9T的发动机都启动不了。直接扔了！导致我手机中根本找不到这坑爹玩意的图片，只能截一张当时购买的记录了
用过的产品2：
有了这次失败购物教训后，我打算自己做一个动力锂电启动器，说干就干。
▲一不做二不休，买了三块每块3.7V 6000mah 40C高放电率模型锂电，最高达300A的放电率。冒着生命安全焊接3S动力了锂电，打磨镍片废了好大功夫
▲这玩意为了承受大电流，我用了xt60快接插头。试了几次启动车就跟玩似的，但后来是我怂了。这玩意放车里简直是个移动炸弹啊，太不安全。所以最后的结果也是扔了
用过的产品3：
▲国庆长假，我爸妈去自驾游。回来时车停在服务区休息，准备出发时汽车无法启动，自检方向盘故障灯亮。实际上这是蓄电池没电的表现，因为没有应急启动器。只能花1300元高价喊服务区修车师傅下高速买个新电瓶换上（如果当时车里有启动器，可直接开回来本地以旧换新320元换个一模一样的电瓶）
基于此，外加我目前开了蔚来ES6后家里其它油车都闲置不开了。因此做了功能买了个超级电容应急启动器。
为什么我最终选择了超级电容应急启动器？
1、安全
相比我做的锂电应急启动器，超级电容安全的多。因为它内部没有电池、不用担心存放、充电期间爆炸起火。
2、寿命长、易存放
相比我买入的第一个铅酸卷线12V启动器，超级电容寿命可长达10年以上。普通铅酸电池和锂电长期不用会逐渐亏电。如亏损到一定阈值就会造成永久性损坏，所以经常需对其充电。而超级电容则无需保养，即使放置2年也能使用。
3、低温电流高
铅酸电池和锂电池在低温下续航尿崩，这反映在它能提供的瞬时最大电流上。因此在冬天低温低区需预热电池后才能正常启动发动机。而超级电容则无需等待、耐寒耐热。
▲最后我购入的是这款AUTOWIT超级电容应急启动电源，相比我之前做的动力锂电40C 300A放电倍率，超级电容能最大700A放电。足以启动最大排量5L汽油机和3L柴油机。而且能在-40℃~70℃环境下使用不必担心性能受限。更重要的是超级电容比锂电安全，这是我选超级电容启动器最重要的原因
▲包装内一览
▲超级电容启动器个头和20000mAh充电宝、iPhone Xs MAX对比。个头还是非常大的，不过优势是比锂电还有铅酸应急启动器轻了很多很多
▲虽然个头稍大，不过对于汽车后备箱储物空间来说，这款超级电容启动器体积还是微乎其微。 以往买了个头很小的铝电池应急电源，天气一热在里面燃烧了，毁了我后备箱的毯子，让我损失得不少。幸好及时发现，没有被继续燃烧。不然后果不堪设想。虽然这个个头大，但超级电容不会因为天气热而导致爆炸或者燃烧。
▲机身由坚固的工程塑料组成，更像是一个随车工具盒
▲顶部有一个液晶屏，能显示当前充电电压、剩余电量百分比。启动器状态一目了然
▲启动器右侧接口一览
▲线材采用的是8AWG 大电流高温硅胶线
▲做工非常好的纯铜鳄鱼夹，能有效提高电流输出
充电步骤：
▲autowitS2-5.0超级电容应急启动器内部有5个超级电容，超级电容主要有2个应用：
1、高功率脉冲：瞬时流向负载大电流;
2、瞬时功率保持： 持续向负载提供功率，持续时间一般为几秒或几分钟。这款autowitS2-5.0可持续10秒大电流;
▲超级电容这个特性使得在准备启动前需对它进行快速充电，通过点烟器12V给启动器充电，只需2-3分钟就能准备完毕。 如果电瓶彻底没电，也可用5V充电宝对其充电，耗时20分钟左右
实际操作环节：
家里的这辆车停在地库已经有2个月了，前几天发现电瓶没电了正好拿来演示一下。
▲首先用万用表检测蓄电池，只有9.69V。无论如何发动机是启动不了的了
▲使用autowit超级电容启动器分别接上汽车正负电瓶
▲接上汽车电瓶后就能对超级电容充电，只需一会就能充满。这时按电源键会倒数10秒，这时快速进入驾驶室听到滴声后启动器就能开始以最大700A持续放电，这时拧动点火发动机顺利启动
▲没有拖泥带水的启动，取而代之的是启动电机有力、持续转动。发动机1秒内便成功启动
所以这款超级电容应急启动器非常推荐，万一没电打不着火，也不用原地等待救援。即刻就能出发上路。
另外这款产品比较安全，不爆炸，不燃烧。-40℃低温，70℃高温都可以使用，也不会有低温环境掉电的困扰。不需要提前充电，可以连续打火，相当于一只无限的肾上腺素
2.5 积碳处理
只要是内燃机都会有积碳产生，这是由于燃料不完全燃烧或燃烧过程中渗入了机油造成的。这里说下我是怎么防止积碳生成的：
▲这是之前我经历过的事情：开的时候发动机故障灯点亮。伴随着发动机间歇性抖动。回家连行车电脑读取故障码显示怠速时空燃比过稀，这种故障明显是进气系统泄露造成的
▲一顿猛拆，感觉拆开不对劲。气缸顶部积碳严重。而且有机油黑色液体
▲初步判断油气分离器有问题，随即继续拆开油气分离器判断是油气分离器失效，膜片破损导致吸入额外空气造成空燃比不正确造成了发动机抖动
▲买了原厂膜片后不放心，又加了旋风式油气分离器来进一步提高油气分离器分离效率，避免气缸、火花塞、节气门积碳
▲用了一段时间的G17后再次拆开火花塞观察气缸顶部积碳，发现积碳情况得到缓解。添加剂或多或少还是有那么一点点作用的。但对于顽固积碳就没有很好的办法了，需拆开发动机进行清除
▲节气门彻底清洗需要拆下，那种免拆卸洗节气门的都洗不干净背部
▲节气门拆下再装上现在都是行车电脑自动匹配了，无需担心需再刷程序。推荐使用3M节气门清洁剂，清洗掉附着的油泥。清洗完的节气门 新机油，长途开车油门反应灵敏
2.6 前挡油膜 雨刮器维护
先说雨刮器，现在已经不流行换胶条了。有这功夫为啥不考虑下重新修复雨刮条呢？
2013年写过怎么给雨刷换胶条。7年过去了，这玩意早就被我玩剩下来了，这边就不写怎么更换雨刮条了，今天来介绍另外一种省钱，但非常有效的做法
▲首先很多车都有一个更换雨刷模式，这样就不需踮起脚趴在引擎盖上扯下雨刮条了
▲雨刷刮不干净雨水有两种原因：1、前挡油膜 2、雨刮条老化 所以可以用砂纸来打磨雨刮条使表面重新平整来恢复最初性能
▲如果动手能力不行的话，推荐直接购买这款倍思的雨刮修复器。它有粗磨砂片和细磨砂片、能对老化雨刷进行修复。不过它挑雨刮器，并不是所有雨刮都能有效修复。不如细砂纸打磨受众范围广
前挡油膜：
雨刷换了新的，但依然刮不干净，这是油膜在使怪。各种环境杂质日积月累于玻璃外层会形成顽固附着层，表面不平整。空隙间存水，所以雨刮片刮过可见连续雾状膜层。雨雪天气严重影响视线和安全。
▲上面就是挡风玻璃上的油膜
▲这是我之前推荐的蜡粉网F32玻璃油膜清除剂、在玻璃上横竖交叉涂抹摩擦4~5次，最后用水冲洗就好了
▲挡风玻璃未清洗油膜前有明显的雨刮截至线痕迹。玻璃不亲水、雨水呈水滴状
▲用F32清理玻璃油膜后，玻璃完全亲水。说明油膜已完全消除
▲F32是除油膜剂，F33是镀膜。之前文章推荐过，不管是值友还是群里的朋友反馈都一致的好
▲用F33镀膜后即使中雨也无需打开雨刷，雨滴被风吹走了
2.7 轮胎安全
老司机在开长途前肯定要检查轮胎状态的。花纹很浅的轮胎遇到下雨 单边压水塘非常容易使车失控。所以长途前检查轮胎是非常重要的一件事情。
▲轮胎清理勾用来清理轮胎胎纹里的石子和异物，这些东西会产生噪音、影响轮胎抓地力。还容易使尖锐异物越陷越深最后爆胎
▲如今很多车已不配备胎，取而代之的是一瓶补胎液和充气泵。补胎液对付面积较小的刺穿还可以，面积大就无能为力了。再加上有些补胎液会腐蚀轮胎内壁，原装的还特别贵。不如去小黄鱼收一个备胎来的划算。 有了备胎，长途旅行才能真正安心（高速拖车费可贵了，关键还费时）
胎压监测：
▲给一个妹子装的外置式胎压监测，轻微漏气肉眼根本看不出。还是需通过胎压仪来看。这不，成功帮妹子阻止了一场本该发生的早晨上班轮胎没气开不了车的情况
三、总结好啦，文章写到这里也该结束了。希望大家开车路上平平安安。多一份细心就多一份安全。
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