身穿围裙手工做肉麦饼的师傅，站立在案板旁，双手揉压着一个不小的面团。柔软白皙的面团，揉压这边胀鼓了那边，在师傅的手里，面团一会像蜷缩着的猫，一会像伏地的兔，不停转换着角色。省好了面团，麻利地揪下一小撮一小撮，鸡蛋大小，只一会，大面团就被师傅分解成一个个小面团。
案板上薄铺一层面粉，顺手拈来小面团，来回滚动着擀面杖，没几下，小面团就被碾压成一张圆形的饼皮。有面粉垫底，饼皮不会粘连。盆里肥瘦相间的新鲜肉丁，白里透红，与梅干菜拌在一起，散发着肉的油味，干菜的浓香。
师傅不小气，抓一把肉丁，拨拉三两下，分摊在饼皮上。左手掀起饼皮的一角，右手娴熟地一下连着一下，把饼皮的边交叠到左手，一圈下来，肉饼有了雏形。如果对技艺有足够的自信，趁着还没封口，可以拎空饼皮抖它几下，让饼里面多进些空气，肉馅也会更加匀称。从封口处出发，肉饼的一道道褶皱像山脉一样往外延，纹路清晰可见。
有人说，饼上褶皱有二十六道，有人说是二十八道。褶皱多，活做得细。这是一个特点，一个叫“永康肉麦饼”才有的显著特点。肉麦饼在永康的小吃界，绝对不是楚汉相争各占半壁江山，而是秦王扫六合般有着霸主的地位。在城区，肉麦饼到处可见。普通人家自己做着当主食的，在豪华酒店被奉为珍品的，更多的是在小店铺成为了亲民的小吃。在偏远的乡村，如果没有肉麦饼的店铺，就更不会有其它小吃了。不是，这样说不算准确，应该说，即使在偏远的乡村，也肯定不会没有肉麦饼的摊点。
案板旁，平底的铁锅已经火热，里面的肉麦饼金黄诱人，一个挨着一个。平底铁锅不大，可里面乾坤不少，它是检验制饼技术的实践考场。做肉麦饼看着不难，但要是你做得七歪八扭，放在锅里时，像一批俊男靓女在台上，唯有你的丑陋，也就难堪了。还有饼皮太厚太薄，或者不均匀，同样的火候，其它的正好，而你的要么不熟，要么焦了，这是不及格。最后，肉麦饼快好时，别人的饼因为多进了空气，气鼓鼓饱满圆润，你的要是漏气、破皮，扁平平地躺在锅里，那就是一次失败。总之，在这里，滥竽充数是过不了关的。
肉麦饼可以出锅时，香飘四溢，时时提醒走过的路人，不吃上一口，就是亏欠了自己。虽然，过了这个村，还有下个店，再往前走不远，还会有肉麦饼的店铺。可为什么要再等一会呢？总是要吃的，让流出来的口水拼命往回咽，这跟把奶嘴从婴儿口里拔出来一样，是不是多少有些残忍。永康本地人，经过了肉麦饼的摊点，都会觉得特别的亲切，哪怕不吃，想的却是上次吃肉麦饼是在哪里来着。
进了店铺，还没坐下，你就尽可高声喊来两个饼，一碗馄饨。你不需装作斯文，文质彬彬、腰藏万贯都不要摆谱，这里不是高雅之堂，没有人会在意你的名表和包包，或西装革履，或袒胸露背，都可以在一条凳子上坐着。如果你一定要卖弄造作一下，那个口中填满肉麦饼，满嘴喷油的油腻男人，会笑话你文绉绉，吃个饼也不会。你只有喊得声音高，大家听清了，手忙脚乱的店铺主人，才不会忘记你还在等着。
肉麦饼与馄饨，是分不开的一对。虽然单人也可表演，但两个在一起，是绝佳的组合。轻轻拨开馄饨上飘着的几朵葱花，舀一小勺汤喝上一口，稍微润一下喉。拿在手中的肉麦饼，不能大意，免得一口咬下，饼里的热气烫伤朱唇或舌头。千万不要着急，饼里含有汤汁，你要尽可能弯躬屈背，伸脖张口，要不然汤汁滴在衣裤上，浪费了美食，又尴尬了衣裳。永康这座城市的魅力，只有走过旮旮旯旯，才能看透；而永康的肉麦饼，吃相越难看，越能吃出它的美妙味道。
永康肉麦饼，开始时小心地切好肉丁，擀薄饼皮，让褶皱花一样开在饼上，做法像江南人唱的越剧，清新婉约，细声细气。看起来，饮食长了会与人的性格相近。在洋饮料、汉堡包、炸鸡薯条铺天盖地袭来，诱惑着少男少女舌尖的今天，我们干净的厨房，年轻的父母们，应该学着多做一次饼，让长久传承的经典美味，早早占据年少人的味蕾，也让年少的他们知道，在没有多少年前，肉麦饼曾经是多少人不可多得的奢侈品。
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