函馆好吃不限量的鲑鱼籽拌饭/阿布旅行手记摄
接上篇（具体点击：划算的JR PASS路线），六年前的3月24日，阿布旅行手记从东京出发，新干线一路往北，又在青森换乘“特急白鸟号”，从海底的青函隧道穿过津轻海峡，就到了北海道地面。
当时的北海道新干线还没开通，过了津轻海峡的“特急白鸟号”，也只能沿着海峡北边的海边铁路，往东北跑到函馆站，那是我们第一次边坐火车边看海景，第一次登陆北海道。
已改名的道南渔火铁道/阿布旅行手记制图
而我们去函馆的第二年，那条原属于JR北海道的海边铁路，因新干线开通易手，改名成了“道南渔火铁道”，但路还是那条路，城还是那座城，现在就来说说函馆——一个比小樽更有活力，比札幌更闲适，还有不限量鲑鱼籽拌饭可吃的海边城市。
北海道之南
在阿布旅行手记印象里，函馆虽也算是北海道的热门旅游地之一，卖海鲜的朝市，常上柜的毛蟹是函馆在多数国际游客心中的初始印象。但国内游客依旧更倾向于在札幌和小樽附近活动，喜欢野趣的，游走的方向，多也是往北，到富良野、旭川一线。
这样也是有原因的，因为函馆是北海道最南端的城市。
如果只是在北海道旅行，国际旅客多会先飞到札幌（具体点击：北海道游走之城），札幌周边单程2-3小时内，可逛的地方就已经很多了；若是要从札幌前往函馆，单程火车时间则需要4小时，札幌附近车程更近的海边小樽（具体点击：非典型逛小樽）某种程度上也对函馆形成了一种替代作用。
北海道海边铁路风景/阿布旅行手记摄
而像我们这样，使用JR PASS，一路从东京坐火车去北海道的，倒是刚好适合中间停靠”函馆“歇脚。
当然，函馆之于阿布旅行手记，并不是路过，而是一个必须要去的地方，因为来自南方的和人，对北海道阿伊努人的征服，正是从渡过津轻海峡，定居对岸的渡岛半岛开始的。
这个渡岛半岛，东西两边又伸出两个小半岛，西边日本海一侧的叫做松前半岛，东边太平洋一侧的是龟田半岛，松前半岛和龟田半岛之间，有个靠海的平原地带，那就是今天的函馆。
函馆与渡岛半岛/阿布旅行手记制图
而19世纪中期，美国黑船来航后（1854年），日本最先开港的地方，除了伊豆半岛的下田，另一个就是函馆，只是那个时候，它用的还是老名字“箱馆”，北海道也被叫做“虾夷地”。
再到十几年后（1868年-1869年）的明治维新，新政府军与旧幕府军，同样是在函馆进行了最后一场战役——箱馆战役，此后，不仅箱馆更名为函馆，虾夷地也被改作了北海道。
至于札幌，那也是箱馆战役后，北海道设立开拓使后的故事了。这也是说，在札幌还是一片不毛之地时，函馆就已经是北海道一座重要的国际港口，战略据点和人口聚居地了。
从札幌到函馆有点绕/阿布旅行手记截图
前面也说，函馆位于北海道之南，如要统领北海道，地理位置上并不占据优势，往北重山阻隔，往南则隔了道津轻海峡，周边可供开发的平原太少，随着札幌附近石狩平原的土地开发，及往东深入内陆的十胜平原的开发，况且还有更能辐射周边，札幌市配套的小樽港，道央的发展显然远远优先于函馆所在道南。
北海道重心地北移，外加北海道经济发展后，沿海各地周边新型港口的兴起，函馆就慢慢变得不那么显眼了。
虽说在北海道的经济地位下降了，但函馆这样一座孤悬道南，却又有历史沉淀的海港城市，对于今天的旅行者来说，反而更添一层魅力。
函馆印象
如要问，函馆给人留下最深刻的印象是什么？
对我们来说，函馆担得起”美好“二字，确实很接近宫崎骏动画中的海港小城的模样，街道整洁，建筑体面。
函馆山八幡坂/官宣图
从函馆站下了火车，出了车站，走不多远的函馆朝市边上，就有卖海鲜拉面的馆子，虽然汤头仍然偏咸，但毕竟，要比东京的拉面味道好多了，并且里面还有分量十足的蟹腿肉。
另外，市场附近，就能见到函馆名吃”小丑汉堡“，或许因为店内的布置非常童话，它在游客中间人气非常高，也或许就因为这招牌实在很欢乐吧。
函馆小丑汉堡招牌/面包太郎摄
函馆朝市内，当然少不了大量在售毛蟹，一般下午两点前都能在市场内买到，蟹壳红色的就是煮熟的，让店家加热下就可以即食。函馆海域的毛蟹主产季是夏季，但北海道其他地区，春季网走，秋季钏路，冬季日高都产毛蟹，所以函馆一年四季也总有毛蟹可卖。
吃完海鲜拉面的阿布旅行手记，经不住路边蟹摊的诱惑，看着价格也还好，斤把重的毛蟹，100元人民币左右一只，果断入手，没想到以后到了札幌、小樽等北海道其他地方，就再也没见到那么便宜的价格。
话说你买了毛蟹，店家并不是直接给你装袋提走，而是先把毛蟹拿到后堂。
店家做什么呢？不知道用什么工具，在完全不损害毛蟹外形的情况下，把蟹腿等分割好，店家拿出来还是一只毛蟹，但回到酒店饕餮的时候，才发现竟然已是切割好，不用啃，轻轻一掰就能吃到肉的那种。
店家切分好的毛蟹大概这个样子/norie摄
毛蟹蟹肉的第一口鲜美与饱满，至今没忘。
我们住的酒店，便是上篇已经剧透的那家四星级别温泉酒店La Vista，当时去住，是因为这家酒店口碑很好，以至于住过的的人几乎无差评。
阿布旅行手记这几年，也给不少定制用户分别安排过函馆，以及富士山的La Vista，同样是压倒性的好评，例如餐食水平高啊，温泉景色好呀，还有刚进了La Vista大厅，就开始远程点赞的。
函馆La Vista酒店外观/阿布旅行手记摄
而函馆这家La Vista的重点，对阿布旅行手记家两个吃货而言，自然是北海道业界声誉第一，鲑鱼籽无限量供应的自助早餐。食材新鲜度极好，过去对外卖早餐券，记得也得200元人民币左右/人。经我们验证，确实如此。那顿鲑鱼籽拌饭，就是我们10天行程中最美味的早餐了。
住这家酒店的另一个好处，就是它距离函馆中心街道，港口，函馆山的距离都方便。出了酒店大门，走不远就有土特产店、手工艺品店以及各种甜品店、餐馆，集聚游客人气的综合商业设施”金森红砖仓库“。
La Vista酒店房间内看函馆海港/阿布旅行手记摄
我们就是这样，先到了酒店楼下的港口，发现冬末的函馆海边，海水竟然是深蓝色的，这种反差也在于，酒店房间内，应该是夕阳作用，海水又是发白的。
在楼下的港口看着海发会呆，再往西南，沿着缓慢坡度的八幡坂，步行往函馆山进发。
沿着八幡坂走10分钟，就到了传说中的元町。
作为对外开港后最早繁荣起来的地方，元町的很多建筑是西洋风的，以教堂来说，就有三个不同风格的——函馆日本圣约翰教堂、元町罗马天主教堂和函馆哈里斯特斯东正教堂，而旧英国领事馆、旧函馆区公会堂也都在周边。此外，东本愿寺函馆别院，还有富商相马折平的老宅，也都分布在这里。
函馆东正教会/函馆空港官宣图
站在元町，从缓缓上升的八幡坂回望，函馆作为海边山城的印象，才逐渐生动起来。这时候，你会意识到，住在海港附近的酒店，函馆山就是风景，住到山上的民宿和旅馆，城区亦是风景。
再从八幡坂往东南方向走到南部坂，就到了上函馆山的缆车站，缆车上行约莫3分钟，便是函馆山顶，此时，天色逐渐昏暗起来。
挺后悔没有趁天未黑，上山人还不多时，在山顶咖啡馆占据一个靠窗的位置，再慢慢欣赏夜色降临的光线变化。兴冲冲地第一时间站到了最高处的展望台，虽说景色更好，但就是少了一杯咖啡的闲适。
函馆上的函馆夜景/阿布旅行手记摄
再从函馆山坐缆车下来时，时间尚早，阿布旅行手记选择步行到宝来町站，再坐上一段路面轨道电车“函馆市电”。
电车不仅外形很复古，车内的座位也是厚厚软软，加上搭配着车内柔和的灯光，更添了一层不真实的旧日时光感。坐电车回到酒店附近，掀开一家居酒屋的暖帘，叫来一杯札幌啤酒，外加函馆名产烤鱿鱼等海鲜，又是一顿饕餮。
金森仓库附近的酒馆/阿布旅行手记摄
炭烤鱿鱼/阿布旅行手记摄
再来一杯札幌啤酒/阿布旅行手记摄
不得不说，有路面轨道电车的海港城市，就是要更洋气一些。
比较小樽的狭长，面海的函馆山向着内陆两面延展的市镇空间要有余裕得多，而分布在函馆山上的老建筑区，也比运河边的小樽，视觉上开阔，也更为丰富有趣。
如果对比北海道首府札幌市街的庞杂，函馆的“小”，倒又造就了一种逛街轻松的印象。
流连在函馆山元町明治时期的老建筑街区中时，就会觉得，函馆这样在现代化中发展缓慢的城市，倒也未必都是坏事，保留了历史风貌的城市，它的城市形象反在沉淀中倒是更突出了起来。
夜晚的函馆餐饮街招牌/阿布旅行手记摄
乘电车游函馆
坐缆车上函馆山，看函馆市夜景，又逛了元町的各色西洋建筑，再到金森红砖仓库买点土特产，顺道吃个饭，早上起来再到函馆朝市吃顿海鲜，难道这就是游客在函馆所能体验的全部吗？
当然不是。
沿着函馆路面电车线路，就有2个大区值得一提。一是向北，函馆引以为傲的五棱郭公园，另一个则是由五棱郭再往东，海边温泉”汤之川"，在那儿众多温泉旅馆里，有一家若松，上世纪50年代，日本昭和天皇也曾下榻过。
函馆的路面电车/阿布旅行手记摄
函馆路面电车路线/阿布旅行手记制图
而这条路面电车线路的西边函馆山上，也不仅仅只是元町老街区，以及可以上到夜景观景平台的中间这块，还有函馆山一南一北的两处海边景观。
五棱郭
先说说比较大众的五棱郭公园，从函馆山一带坐上路面电车向东北行驶，可以直达“五棱郭公园前”。这个地方，原本是幕末时期修建，外有护城河的防御堡垒，前面说的箱馆战争，激战地就是这儿，后来战争结束，到现在就变成了个以堡垒为基础的公园。
冬季的五棱郭/Zekkei日本官宣图
但五棱郭又不是个普通堡垒，而是五角星形状的，熟悉古代城市攻防的读者应该知道这意味着什么，意味着敌方攻城，城墙上的守城士兵可以做到近360度无死角攻击，看到五棱郭的结构，阿布旅行手记能想到的，就是明朝末期袁崇焕修建的宁远城，传说中的样子，也是有凸出来的构造，但因历代重修而无迹可寻，今天已无法考证当年具体的样貌。
但可以确定的是，日本人的这个五棱郭，一定是借鉴了欧洲16世纪后，为对抗火炮而广为建筑的星形要塞了，因为至今欧洲仍有不少遗迹，且被称为“棱堡”结构。
今天的这个五棱郭公园，有2个季节。一个是樱花开的时候，因为它周围种满了樱花，届时，你在附近的瞭望塔上看五棱郭，就会看到一个大大的的樱花五角星；再一个就是冬天，夜色外加白雪覆盖的五角星，在傍晚亮灯时分，气氛也比较特别。
五棱郭的春天/nippon视频截图
而五棱郭所处的位置，更像是函馆的新城，函馆的警察总局、图书馆、医院、学校，百货店等公共设施，几乎都在五棱郭周围，可以想见五棱郭附近，才是函馆主居民区。而五棱郭西南边，函馆站到港口及函馆山一带的老城，实质上等于是留给了游客。
汤之川
从五棱郭公园前上电车，继续坐路面电车往东走，它的终点站就是“汤之川”，出了汤之川车站，你就可以往南边海岸线方向的温泉街上去泡温泉了。
汤之川，是沿着海岸线展开的温泉街，躺在温泉池里就能看大海，关键还是能坐着有轨电车去温泉街的感受，总有一种懒洋洋的气氛。
相比函馆山附近更偏几乎一色西洋风的旅馆，在汤之川，至少能找到那家日本天皇住过的若松，纯日式。
函馆若松温泉旅馆/官宣图
汤之川温泉街旁的海滩，虽然完全没有一般海水浴场的风情，但在冬季大雪的时候，倒是有海边温泉妙处。
阿布旅行手记的定制用户，就是冬天去的汤之川，当时正当大雪纷飞，据他讲，“泡完温泉后，穿着浴衣直接往海边那么一站，海风呼啸中夹杂着雪花的那股气势，真棒。”
函馆汤之川冬季/kaidanmeguri摄
话说在冬季的汤之川，还有一处很多国际游客会错过的有趣景象。那就是温泉街附近的热带植物园里的猴子泡温泉的样子，那些猴儿们享受的，跟长野地狱谷野猿公苑猴子们（具体点击：野游日本地图）同样的待遇。
函馆山南北海崖
说到函馆的海岸线，从汤之川再坐上有轨电车，往回坐到函馆山北侧终点站，“函馆どつく前”（入船渔港附近），从这个地方沿着海边再往南走，面西的海岸刚好正对夕阳，有几家景色不错的咖啡馆，附近还有寺庙，以及一个外国人墓地。
墓地里的墓碑全都面向大海的方向，朝西；安葬的多是一百多年前，幕末函馆开港时候，从西方乘船去日本的外国水兵，病死他乡后，不能魂归故里，至少让墓碑朝向出海的方向。
函馆外国人墓地/北海道STYLE官宣图
外国人目的周围虽然有个名为“海水浴场”的海滩，但真不是伊豆或者冲绳那样绵延的白沙滩。函馆的海岸线更男性化，礁岩与峭壁才是他的主调。
如果想领略函馆海的主调特质，继续坐上电车，先从“函馆どつく前”坐到“十字街”站，再换上往函馆山南边行驶的路面电车，直至“谷地头”站下车。
谷地头往南走，就是一处海岬风景，名唤“立待岬”，朝东，正适合观赏日出。
函馆周边的大沼与松前
再说下出了函馆市区，值得考虑的两个地方，大沼国家公园，以及北海道唯一的古城池松前。
函馆外路线/阿布旅行手记制图
一个是坐火车往北的大沼国立公园。这个公园，有2个湖，一个大沼，一个小沼，湖泊北面还有个活火山驹岳。驹岳和富士山类似，造型对称，视觉效果优美。你在大沼附近活动，某种程度上类似于河口湖（具体点击：看富士选河口湖的理由），可以隔湖看山，自然景观条件还是比较好的。
大沼国立公园也是北海道自然体验的一个浓缩版。比如你不想跑更远的屈斜路湖看天鹅，那在大沼就能看到；你不想去二世古或者富良野滑雪，那在大沼也是可以的；它还有雪上摩托、露营、划船、湿地散步、野鸟观察、骑马等更多旅游项目，作为函馆周边游，去大沼就能体验到北海道相当综合的自然乐趣。
冬季的大沼/官宣图
若是自驾，从函馆出发，沿着海边公路往西，约100公里外，就是基本没游客去的松前城，它是北海道开发的原点，整个北海道唯一的天守阁松前城，就在这儿。
同样函馆出发，开车往东50公里，走到龟田半岛最尖处，就是叫做水无海浜温泉的地方，它和屋久岛的海中温泉（具体点击：登山人的屋久岛）类似，是个天然海中温泉，并且视野更开阔。
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最后再回到阿布旅行手记第一次函馆下车的地方，函馆朝市。这个朝市里，还有个我们没有体验，却很有名的早市活动——钓活鱿鱼。
钓活鱿鱼/函馆市旅游官宣图
意思就是说，你可以在朝市的池子边拿个钓竿把池子里鱿鱼钓起来，而后当场给你加工成或刺身吃掉。
网上有不少日本海鲜市场活钓鱿鱼的视频，很多人看了后，会以为好像全日本所有海鲜市场都有这种活动，但就阿布旅行手记所知，“活钓鱿鱼”还真是函馆朝市独享的活动，就是在鱿鱼出产最有名的呼子，似乎也并没有这样的吃法。
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