自从詹姆斯·迪恩在1955年的电影《无因的反叛》中穿着LEE Riders牛仔裤后,也许是他那张年轻英俊的脸又或者人物反叛精神深入人心,他的穿着打扮成为大家模仿对象,牛仔裤逐渐从工人制服转变成休闲服装,这是原色牛仔裤蜕变成水洗牛仔裤的转折点。(下图为电影剧照)

牛仔布有哪几种(原色牛仔布为何能在日本重生呢)(1)

不过很多美国年轻人不喜欢原本僵硬紧绷的矿工牛仔裤,也不习惯穿数个月或数年才能让牛仔裤变得完美的褪色。所以当时像李维斯这些主流的牛仔裤品牌,为了打消这批消费者的顾虑,于是在70,80年代对牛仔裤进行水洗和做旧,这样消费者就省去养牛仔裤的过程,于是水洗牛仔裤得到空前发展。(下图为Levis经典501)

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然而对于日本牛仔裤发烧友来说,他们认为李维斯,LEE这些品牌迷失方向,认为现代织布机虽然提高了产能,让更多人穿得起牛仔裤。但是水洗裤的布料品质上已不同往日原色牛仔布了。于是Studio D’Artisan, Evisu和Denime等日牛品牌开始复刻美国40,50,60年代的牛仔裤。(下图为小猪的复刻款,与上图非常相似)

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这些日本公司为生产出与美国品牌当年一模一样的牛仔裤,先是把自己收藏的老式牛仔裤进行解构研究,然后重新编织自己的牛仔布,重新铸造纽扣和铆钉,甚至买下曾经生产美国旧式牛仔裤的缝纫机,这样就可以生产自己的新VINTAGE复古牛仔裤了。(下图为桃太郎的金丹,售价高达2000美元)

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那么这些日本原色牛仔布是如何制成的呢?首先牛仔布都是用100棉生产的,第一步就是采购棉花,因为棉花来自于许多不同的国家,从美国棉,印度棉到津巴布韦等等,每一个品种具有不同的特征,如光泽,柔软性和耐用性。其中Fullcount认为津巴布韦的棉更适合复刻老式的牛仔裤,而Studio D’Artisan则喜欢用美国本地的棉花,武士甚至自己种植棉花。(下图为棉花种植)

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当棉花被采购,清洁并包装成漂亮的长条之后,就进入第二步纺纱了。这个时候单独的棉纤维就被组合在一起并加捻被编织成牛仔布的纱线。这纺纱工艺包括有单环锭纺和双环锭纺等,但是日本人认为双环(double ring spun)更有优势,因为它更厚,产生更强的褪色,并且有更多不均匀的竹节。更接近美式牛仔裤。(下图为纱线)

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当纱线制成后就进入第三步整体染色,值得注意是纵向的经纱进行靛蓝染色,而横向的纬纱是未染色的。靛蓝染色主要有Rope Dyeing(绳染)为主,因为他们多次试验发现这种绳染的褪色效果最好。虽然它更加费力,更加费时,但为了复刻当年高品质的牛仔裤,于是不计成本,坚持下来了,直接导致原色牛仔裤价格远高于普通水洗牛仔裤。(下图为靛蓝染色)

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接下来进入第四步就是织布了,一般靛蓝染色的经纱与天然未染色的纬纱进行交互织在一起。这就需要用到织布机,但是摆在面前,有两种类型的织机可选,一种是古老有梭织机和现代无梭织机。虽然前者的产量远低于后者,但是它们更加稀有,会产生赤耳布边,这种工艺就是生产50年代老式牛仔裤的唯一出路。(下图为传统织布机)

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最后的第五步就是精加工,将织好的牛仔布卷成一圈并运往到各个牛仔裤品牌那边就行。像一些规模较大的牛仔品牌可以大批量进行采购然后在自己工厂进行切割和缝制,像Momotaro,Big John,武士这些。当然,也有一些个人品牌把布料采购回来,自己在工作室DIY,例如Ande Whall和Roy等。(下图为标准的赤耳布边)

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因为日本复刻出来的牛仔布,最接近当年美国老式牛仔布的品质,所以包括美国著名牛仔品牌,像Raleigh, Left Field和Tellason很大程度都纷纷从日本采购牛仔布回来。(因为美国最后一家原色牛仔布工厂Cone Mills已宣布关闭了)当然,还有著名瑞典牛仔品牌Nudie Jeans和加拿大Naked&Famous一直使用这些牛仔布而自豪。(下图为N&F品牌的大象重磅牛仔裤与轻磅牛仔裤的厚薄对比)

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在过去的几年里,你是否一直穿大众都在穿的时尚水洗做旧牛仔裤呢?你有听说过原色牛仔裤吗?这些牛仔裤更加复古,品质更好,而且更有趣哦。如果你喜欢养原色牛仔裤,也欢迎关注丹宁说,留言与我们交流,谢谢

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