最近有两场“ 时装秀 ”引爆了话题，热度一点都不比世界杯低，并且它们都同样来自巴黎时装周，一个是国内大牌“ 李宁 ”，而另一个就是万众瞩目的 Louis Vuitton 2019 春夏系列。
更准确地来说，应该是 Virgil Abloh 入主 LV 后的首秀。
距离当地时间6月21日，由 Virgil Abloh 主导设计的 LV 2019春夏系列首秀已经过去了好几天。当它落下帷幕之后，我们再回过头来思考一下，这场秀给我们带来了什么，或者是这场秀你印象最深刻的是？
可能十个关注完全程的人，有九个都会说“ Virgil Abloh 与 Kanye West 相拥而泣，令人感动”。
不少外媒也都据此大肆报道，国内就更不用说了。所以当我们再次思考的时候，一场时装秀本该真正引人注目的是服装设计本身才对，但“ 场外花边 ”却让人记忆犹新，这是不是有点本末倒置了？
（可能有人觉得叶子在酸。首先在这里要声明，叶子是 Virgil Abloh 的粉丝。也确实，恐怕如今新一代关注潮流的年轻人中没几个不是他的粉丝）
不过，一场时装秀的所有魅力也并不只在“ 设计 ”而已，包括整个秀场的创意布局、主题、音乐以及秀后所引发的讨论，等等这些都是一场show的意义所在。
比如前段时间 Gucci 2018 秋冬系列的“ 手术室 ”，就引出了大家对赛博朋克风格的激烈讨论，这都超越了秀场时装设计的本身，给人留下了深刻印象，也具有了更深层次的意义。
▲ Gucci 2018 秋冬系列
而这次 LV，更多人讨论的也并不是时装设计所引导出的风格及其背后的深层文化，却把重点放在了 Virgil Abloh 本人，以及他的人脉关系上。当然，作为著名奢侈品牌 LV 历史上第一位非裔创意总监，而且是以街头设计师执掌的，这件事本身就具有了划时代意义。
要说明的是，叶子不是否定这场秀（我还没有这个胆子），而是想说，从某种角度来看，这场首秀的设计已经变得不那么重要了。
- 奠定年轻格调的 LV 2019年
此次秀场选址在巴黎皇家花园，现场被打造成200米的渐变色彩虹T台走道，两侧站满了各个国家、各个院校报名而来的700多名设计专业学生，他们分别穿着对应面前T台颜色的T恤，呼应的是本次“ COLOR THEORY ”的主题。
但不管是彩虹色，还是“ 受邀 ”前来的700名学生，这些形式贯彻的都是当初 Virgil Abloh 入主 LV 时所强调的，希望更多以及不同文化背景的年轻人来关注这个百年奢侈品牌。
再联系这次首秀在千禧一代年轻群体当中激发的话题性，以这些层面来看，这场秀无疑是成功的。
综合来讲，叶子觉得此次首秀是 一场形式大于设计的时装秀。
如果单把服装拿出来，放在别的任何一个品牌或者设计师身上，你都不会觉得这个系列有多么地完美。中规中矩，谈不上多独特，更别提媒体口中所说的“ 历史最好 ”。
只因为这个设计师是潮流品牌 OFF-WHITE 的创始人 Virgil Abloh，而他主导设计的是目前世界上顶级的奢侈品牌 Louis Vuitton。
不过，我们也得承认，在今年3月份官方公布 Virgil Abloh 正式成为 LV 的男装创意总监，到6月份的大秀时间，只有3个月的时间准备。而且还是以没有进入过正式时装学院学习的街头设计师身份主导设计，他身上的压力也可想而知。
Virgil Abloh 本人在之前的谈话采访中也坦承到，奠定基础，是这一季 LV 最重要的组成部分。这确实是个明智的折中办法，如果盲目地追求颠覆，很可能会快速地“ 破坏 ”品牌的调性，这毕竟是LV，太过于冒险。
其实这一季结束之后，仔细看会发现，相比媒体一边倒的称赞，网上的声音就比较两端化。
反对声音中出现最多的一个词就是“ 不伦不类 ”，还有一些是LV的老客户，另一边新贵人群则是充满期待，认为该系列 在奢侈的同时也变得年轻起来。
对于这些声音，叶子觉得都有各自的道理。
这并不是打马虎眼，我们要明白，Louis Vuitton 相中 Virgil Abloh 本质上就是为了求变，这个变化就是“ 年轻化 ”。其实这些百年品牌至今能够存活下来，很重要的一个原因就是，他们也考虑到了消费群体的更新换代。
而一个品牌无论是维持旧有的用户群体也好，还是拥抱下一个客户群体也罢，它都没办法做到完全兼顾，必定是会为了稳固一个，而舍弃另外一个。所以也建议大家理智点去看待。
- 街头与时装的融合是趋势，但也是一个矛盾体
近些年来，一说到街头与时装结合的品牌，就必然会带有大量的关注和讨论热度，但其实这也是一个矛盾体，一“ 吃 ”不好，很可能弄得里外不是人。
比较有趣的是，上一次我们大规模地讨论街头潮流与高级时装的融合，也是 LV 与 Supreme 联名引起的，这次依然是 LV。
不同的是，上次我们争论的是 Supreme 的街头态度会不会被削弱，变得不酷了。而现在，我们担心的是 LV 的品牌独特性、高级格调会不会被减低。
尽管官方极力否认，LV 并不是旧富人群的“ 产物 ”，但我们也明白这些人长时间以来都是奢侈品的主要消费者，而一旦有了风格上的改变，势必会影响到他们的喜好。
简单来说，街头潮流比较日常化，高级时装历来都高高在上。对立的两者要想融合，必然是要摒弃冲突的方面，所以难免也会让一些人觉得时装不“ 高级 ”了。当然，这个变化好不好是不能分对错的，只能说各个层次群体的口味有所不同。
典型莫过于这一次 LV 的箱包，明显地弱化了品牌原本的老花元素，大量采用了透明PVC材质，亮眼的彩色以及塑料链条等更具街头感的设计。
其实更重要的也在千禧一代（国际上公认1982-2000出生的人）消费者身上，也就是我们在座的大多数。
不得不承认，这一代人对传统的高级时装及其背后的工艺文化已经变得不那么感兴趣了。或许我们更关心的是这一次谁谁谁，哪位明星Icon到了现场去看秀。
▲ 前排左起：Travis Scott、Kylie Jenne、Kanye 夫妇
说到底我们都明白年轻化的街头潮流当中，最不可或缺的就是流量人物，而 Virgil Abloh 本身的社交光环就太过强大，再加上一众好友，他们身上加起来的粉丝流量至少都是过亿级别。
不过，在带来话题性和流量的同时，如何保持品牌的独特性是 Virgil Abloh 和背后 LVMH 集团需要认真去考量的。
但兼顾了这两方面也有做的很好的品牌，最成功的要数 Gucci 和 Balenciaga，在保持自己品牌特色之余，也很好地拥抱住了年轻一代，照顾到其“ 口味 ”。至于 LV 如何，让我们拭目以待。
就像叶子上面说的，这场秀无论对品牌，还是 Virgil Abloh 来说，都是一段全新征程的开始，只是一个基调而已，并不能代表设计师的全部才华。
从全白到色彩斑斓的设计
说完了叶子的看法，下面我们来来聊聊这一次的设计。
单品里面争议最大的就是下面这双 LV “ 408 ”球鞋。很多人都觉得跟 AJ3 的黑水泥配色太过雷同，还有一部分人觉得跟 AJ4 也比较像，质疑 Virgil Abloh 是不是把 Nike 带进 LV。
▲ 408
▲ AJ3
▲ AJ4
这侧面看起来确实比较撞脸，但其实更像的还有另外一个运动鞋品牌 AVIA。
AVIA 是1979年才成立美国的牌子，历史不算太悠久，但却是第一个发明了同时兼具避震、反弹与稳定平衡等功能鞋底的运动鞋品牌，在1987年 AVIA 被转卖给了 Reebok 公司。老实说，AVIA 880 跟上面 LV 球鞋的整体轮廓都非常相近。这其中有没有基础上的“ 借鉴 ”呢，叶子个人就不太好说了。
▲ AVIA 880
到衣服上 ↓↓↓
- 奢华正式风
虽说这次是街头与时装的结合，但秀场开始还是以较为正式的风格设计作为铺垫。叶子就比较喜欢开场的前17套全白“ Off-White ”的Look 了。这里有没有双关的意思，是比较耐人寻味的。
这17个全白造型全部都由黑人模特来演绎，一致都为 Oversize 风格，宽松剪裁的服装，看起来很有飘逸感。其中加入了不少 绑带，塑料链条 等元素，在保持正装原有的奢华格调基础上，加入这些细节来打造叛逆有型的街头感。
全白造型的内搭衬衫都采用半透明的网纱材质打造，显现出高贵感来，但在日常中也是比较难以驾驭。
接下来是过渡的棕色服装。老实说，这几套并无太大的亮眼之处，跟上面的白色同属于比较正式的设计。值得注意的是，阔腿裤型是这一季的标志性单品。
同时，在各种材质上，还保留了 LV 传统的皮草、鳄鱼皮、马海毛以及羊绒等面料，并没有降低奢侈品牌应有的尊贵格调。
- 绚丽有层次的街头风
第一次出现比较有明显街头感的是各种 扎染迷彩 单品，用色上极其地绚丽，给人一种非常迷幻的氛围，也是第一次让人感觉到不再像以前的LV。
再者比较明显街头的是 机能马甲 以及 大口袋 的设计，可以说这也是延续了近几年比较火热的机能和工作装的风格。甚至在该系列的正式服装当中，大口袋的设计也是频繁出现。同时马甲的色彩比较饱和，还加入了荧光色。
说到街头设计，少不了的依然是 大LOGO，在这一季中的各种夹克外套，以及新增的卫衣上，后背上巨大的“ LV ”字样让人无法忽视，这一点的应用上还是相当不错的，给街头风带来了足够的高级感。
最后让人眼前一亮的是各种 花卉元素，以及借鉴自童话电影《绿野仙踪》的画面图案。结合到Oversize版型的衣服上，不仅给这个奢侈品牌带来了更多的年轻活力感，同时也保持该有的艺术格调。而从开头的纯白，到后面饱满绚丽的色彩，再到艺术花卉上，也紧紧地相扣住了这一次秀场的主题“ COLOR THEORY ”。
本文首发自公众号：TOPMEN男装网（ID: topmencomcn）
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