一种沉寂的状态依旧弥留在时尚世界之中，世界经济的下行戳破了无数中产对奢侈的憧憬泡沫，销售压力反向传导至奢侈梦境的创作者之上。时尚既想小心谨慎地维护精英主义文化的稀缺性，又贪妄着大众市场巨大的利益诱惑。而我们则在等待一个新的明星设计师，带给设计、产品、商业，甚至社会一场焰火，打破此刻的静默无澜；亦或是以一种全新的品牌叙事视角，来消融此刻沉寂下的焦灼。
当Bottega Veneta宣布Matthieu Blazy接任Daniel Lee时，外界对此任命几乎都是观望态度。甚至这位设计师的品牌处女秀也被视为“缺乏众人盼望的张力”。不似Alessandro Michele在Gucci首季就献上了一个大地惊雷式的，穿着蕾丝衬衫与皮毛拖鞋的酷儿形象，亦或是Raf Simons第一次为Dior带来的、用百万鲜花铺满墙面的极致浪漫，Blazy在这个秋冬季，也是他的Bottega Veneta处女系列里所展示的“时尚理想”比起前任有着更加日常化的造型，转而将奢侈的落脚点放在对面料、对制衣技艺的极致表达之上。潜藏在这个系列视觉形象之内的，是他对矫饰的不屑，对私密奢侈感的追求，这种着重克制表达与艺术性的特质来自Blazy的原生家庭与他的生长路径。
在这个秋冬季，Blazy在他的Bottega Veneta处女系列里所展示的“时尚理想”比起前任有着更加日常化的造型，转而将奢侈的落脚点放在对面料、对制衣技艺的极致表达之上。潜藏在这个系列视觉形象之内的，是他对矫饰的不屑，对私密奢侈感的追求。
即便很少有人用“时尚金童”作为Matthieu Blazy的前缀，但在经历了两个季度后，你我也认定了这样的描述是不足为过的。出生在一个有着浓郁艺术氛围的优渥法国家庭，Blazy的父亲是艺术行业工作者，母亲则是历史学家，生性自由的Blazy被上层社会的规则管教着。从小就被送去偏远的寄宿学校，也是在那里，他意识到“规则”与“表达”的边界。回到巴黎后，他在国际学校中初识时尚，而后考入有着浓厚包豪斯风格的布鲁塞尔La Cambre设计学院学习，该院校强调开放协作、工坊式以及设计的民主性。
而 Blazy 一直跟随着的是时尚创意中的那些“当代主义者”：Nicolas Ghesquiere、Raf Simons、Martin Margiela与Phoebe Philo。
其中Raf Simons称得上是他的伯乐与贵人。在意大利参加Trieste举行的国际人才支持奖时，Blazy成功引起了任评委的Raf Simons的注意，随后他加入Raf Simons的团队,并跟随他搬到纽约，一同完成对Calvin Klein的改造。也正是在这个团队中，这位年轻的设计才俊遇见了自己的人生伴侣，Peter Mulier——Raf Simons曾经的那位著名的副手——如今的Alaia创意总监。Raf欣赏Blazy“非常自由的灵魂”与“嬉皮士的幻想”，也将他对当代文化、对视觉艺术出神入化的引用技法，对创作纯粹性的坚守，传递给这位容貌英俊、创作细腻的时装界英才。
在商业与效率至上的Calvin Klein，Raf Simons与他的左右手Matthieu Blazy与Peter Mulier显得有些无所适从，离职后也失去了创作的动力——“我开始问自己，我为什么喜欢这份工作？为什么开始从事这份工作？”，Blazy在接受《VOGUE》的采访时回忆到这段经历。随后，他搬迁至洛杉矶，拜访了Raf的好友、艺术家Sterling Ruby，并在他的工作室中制作服装，“单纯的创作乐趣，不被任何商业念头干扰，设计，裁剪，制作服装，让当时的我重回轨道”。
“感觉观念”让视觉艺术的表达，从崇尚技法的古典时代走到了更为关注语境批判的当代。时装和时尚品牌已经从一种小众美学志趣生长为与更广大受众互动的商业文化。故此，当今时装界的创意主脑们也在更多地思考“时装之外”的可能，来营造感官式的品牌体验。
Daniel Lee当初对Bottega Veneta的改造即是如此，他为低调的Bottega Veneta创造了一套强势的视觉表达语言：更高明度的色彩、更具存在感的廓形，更具视觉冲击力的平面设计……以及让它在社交媒体上消失——这一个在流量时代几乎不可想象的决策，或许才是他为品牌做出的最大贡献。
当代意义的“奢侈”二字更贴近“稀缺”：是物与技术的稀缺，是美学与品位的稀缺，也是一种“生活姿态”的稀缺——Lee带领Bottega Veneta转身离开“谁都可以成名十分钟”的社交媒体；离开碎片化的信息传递，向着某种纯粹化的创意理想前进——而这种理想主义也成了开云集团重振Bottega Veneta的最大动力。它的拥趸崇敬着那略带清高的姿态，像极了曾经Maison Martin Margiela和无可救药的“好品位”，走入Lee所想象的那个铺着光亮大理石、柔粉色肌理的涂料与树脂展柜构成的摩登梦境。Lee有着雄心勃勃的改造计划，但在大多数人眼里，他身上的标签往往是“偶像”“爆款制造机”。
当Blazy接替Lee时，前者或许是想要无意识地规避后者曾经的路径。
Blazy不想成为媒体的谈资（至少目前来看是这样），在Ins上只有寥寥数条对工作的分享，不太接受采访，也不愿过多地与媒体长篇大论。与此同时，他的创作则在试图通过引领一种新时代的实用主义信仰，改变市场对爆款的狂热追逐，更上线Bottega Series系列，重新编织品牌的过往记忆，挑战时尚那喜新厌旧的根基，比如2022秋冬系列的开场造型，比如2023春夏系列由Kate Moss演绎的“平凡”日常便服——就像他曾经的导师一样，唯过他个人的创作方式来得更为柔情——从一种理性的、视觉性的批判转向感官的交互——“一种包含动感与情感的交流……一种属于感觉而非视觉的‘安静的力量’”。
Bottega Veneta 2022秋冬系列
Bottega Veneta 2023春夏系列
2022秋冬首秀上留下的晦涩注脚在这个晚秋徐徐展开它的形与情。
Bottega Veneta相继在世界各地设立快闪店，有的在喧嚣都市，有的在时髦度假地。有趣的是，Blazy并未让快闪店按着先前马戏团式的巡游轨迹，转而以“一城一店一设计”的“大手笔模式”，竭力塑造一个更加多元丰满、能带来颠覆感的感觉体验。而这个场景，正是这位新任设计总监心中的乌托邦，是他带着书卷气的嬉皮士浪漫，也是他对当代设计艺术的“巅峰”创作者们，诸如Sterling Ruby、Valentine Schlegel、Pierre Cardin、Carlo Scarpa与Enzo Mari等人的转译与致敬。
Bottega Veneta北京快闪店
理想主义的绿洲Bottega Veneta的北京快闪店率先出现在三里屯北区，Blazy用回收的铝块、轻盈的金属与带着些许黄色暖调的苔藓绿呈现时髦的秋冬写意。那些铝制仿若这座巨型城市中覆着玻璃幕墙的水泥模块，从平坦的土地上生长而出，它们将在六个月的时间中，被留下使用过的痕迹——指纹（带着昂贵芬芳的植物油脂）、被清理擦拭的痕迹——人体的摩擦、皮屑、汗渍……隐喻着草木自然的苔藓绿地毯则会成为一个涂鸦模板，记录下更多的故事：北京的雨、突如而来的雪、洒出的香槟、物流和仓库员工的鞋底污渍、店员喷洒的香水、地毯清洁剂和酒精的残留物。
空间不仅是一处静态展示，更成为了空间故事的载体。如同一座社会景观的“采样间”，在六个月的时间中，记录它被侵入过的一切，然后就像一场魔法一般，从我们的视觉中消失，如同它的到来一般倏然。
Bottega Veneta上海快闪店
相较北京快闪店阔绰的两层空间，位于上海国金中心中庭的快闪店则在空间施展上变成汪洋中的一座孤岛，几分舒展，几分透气。Bottega Veneta依旧试图制造一个无处不透露意大利摩登气质与艺术底蕴的“盆栽式景观”。弧形的深色胡桃木、柔情的空间曲线和轻盈的金色配件，带着Antonio Citterio摩登时髦的格调与对豪华邮轮旅行的遥想，而模块化的家具组合方式似乎亦在致敬Enzo Mari的16动物拼图（它反复出现在Blazy自己的社交媒体中）与称为“游戏的场所”的设计——Enzo Mari把一张三米长的纸板变成游戏的空间，纸板上有着激发想象力的基本元素：太阳、水、建筑、草和瀑布，孩子可以自由创作空间与空间中的故事人物。
Blazy试图把这位意大利设计大师的精神抽象地移植于上海：一种游戏般的自由与轻盈，以及截然不同的拼接方式，还有所能带来的未来可能性。正如Enzo Mari对自己模块设计的解读：在这个游戏中，重要的不是对规则的强加，而是因为这些规则的出现创造了最佳条件。
Bottega Veneta成都快闪店
Blazy的友人、艺术家Anne Collier曾说到他的创作总是带着一丝平等主义的气质。这种包容性恰印证于快闪店的第三站—成都太古里中庭。被“BV绿”充分包裹的矩形空间出现在中心广场上，与Sterling Ruby创作的《Specter》—一块巨型的绿色软糖，出现在这座享乐之城，像是一方孟菲斯风格的绿洲。这种直白的表达或许少了几分Bottega Veneta应有的清高腔调，因为它看起来的确太“网红”了，但毕竟没有任何一个奢侈品牌能无视中国新生代消费者的实力，特别是在成都。
对于成都的快闪空间，或许有人窥见了成都的某种“耍”与“乖”，有人联想到近来风头甚劲的色彩营销，有人会回味建筑形态与材质肌理，有人只是完成社交媒体上的又一次展示、自我形象编辑与不甘人后的都市集体性参与。你可以用任何形态来定义这个空间：展厅、梦境、游戏屋或者消费主义的捕网，每个人都可以从这个场域中截取一个视觉感官片段。这或许是Matthieu Blazy身上的迷人之处——创作的纯粹性、利他精神以及他身为理想主义者所散发出的浪漫。
北京、上海、成都，Blazy的“三城故事”就像三个镜头，让人窥见到他所酝酿的、属于创作者自身、属于他所定义的全新Bottega Veneta的各种感受。但讲述者却依旧选择不为这段讲述留下更多的注脚。
在社交媒体隐身的Bottega Veneta依旧在运营着自己的小红书与微博账户。北京、上海、成都，Blazy的“三城故事”就像三个镜头，让人窥见到他所酝酿的、属于创作者自身、属于他所定义的全新Bottega Veneta的各种感受。但讲述者却依旧选择不为这段讲述留下更多的注脚。公关稿件里，数张官方图、文字消失了，空间与感受的定义最终留给了观众。
究竟谁是Matthieu Blazy？
他通过Bottega Veneta讲述何种故事？
洞察的关键线索是关乎理想的“感觉”与情绪上的“感受”。
Blazy不是一个表演者，他不会成为Alexander McQueen式的Showman，或是如Olivier Rousteing一般的娱乐式明星，他的身上有一种服务他者的主人精神（Hostmanship），邀请我们走进他的理想国，创造一方游戏的场所——是的，这很理想主义，但或许——这恰是此刻最为奢侈的精神。
