虽然天花板这个形容词已经被用得很滥了，但是吃完北外滩来福士56楼的明路川，我实在想不出更贴切的描述了，在这间川菜餐厅里，目力所及的一切都是行业里的顶配。
主厨是川菜泰斗史正良的嫡传弟子兰明路大师，侍酒服务出自全球第一位、也是唯一一位华人侍酒大师吕杨的团队，装修与餐具的投入是肉眼可见的一掷千金，更坐拥气势恢宏的浦江风景，无出其右者……
我们特意订了靠窗的位子，赶在日落前碰杯，香槟清澈明亮，而城市光景渐暗，迎来华灯初上，我想象不出比这更唯美的开场。
难得酒单上有不俗的酒农香槟，2014的白中白做出了纯粹、干净的质感，飘散愉悦的花香。
茶点旋即而来，以甜食开场是川菜宴席的传统，我们在成都的许家菜和柴门荟都体验过地道的当地小吃，在上海则感受到了更多天府之国的可爱。
漂亮的桃花糕是黑芝麻馅儿的，大熊猫包子惟妙惟肖，雪梨慕斯的馅儿里特意加了蜂蜜腌制的笋丁，咬开来是一个甜美的小惊喜。
开胃菜是层层递进的三碟：红白萝卜腌的泡菜带来酸爽口感，甘孜牦牛肉做的金丝牛肉麻辣干香，豉汁辣椒用到了矜贵的樟树港辣椒，初秋的辣椒经过高温日晒之后辣度更浓了。
打开漂亮的粉彩攒盒，迎来五味冷拼，借了川菜里经典的二十四味型。
来自四川阿坝州的三青莴笋被赋予姜汁，小巧清新；宁波的黄金螺头配上浓郁的蒜泥，口感非常有冲击力；煳辣味倒并不突出，反衬云南水果笋的清嫩；口水鸡用的是剑门关的土鸡，肉质紧实、麻香突出；厚实的鳗鱼来自顺德，调了甜甜的陈皮味做热炸，有几分像上海熏鱼。
清汤素燕是一道传统的功夫菜，素燕其实是冬瓜丝，选广东的绿皮冬瓜，取它厚实的瓜瓤，切成比牙签还细的丝，宛如素燕窝，吸足了高汤的鲜，老鸡、老鸭和火腿吊的高汤，再用红白肉臊子扫汤，红的是猪肉，白的是鸡肉，由粗到细扫两道，得来温润清雅的一盅。
主菜前迎来第二支酒，我以为是当晚闪亮的星——川菜配酒，要是选甜甜的雷司令就没意思了，昂贵的勃艮第又显得俗气，幸而酒单上有一支隆河的白，玛珊和瑚珊的混酿，构筑起水晶般棱角的酒体，闻起来是甜美的花香，与辣菜就很搭，入口则感受到热带水果的气息纷繁交织，酸度明块，可以搭配更多复杂滋味，回味起来又自成一章，用侍酒师的话来说是“特别有精气神儿的酒”，我愿称这支酒为川菜的良友，陪伴我们整餐。
跟着一道肝油吉品鲍，特别在于用到了川菜里古法的“鸡冠油”，它其实是猪肺外面的一层脂肪，因形似鸡冠而得名，据说研发这道菜时，上海本地的市场还没有鸡冠油供应，厨师专门找到屠宰场商量，才得来这特别的食材，熬成的鲍汁独有一股香味，更增一份油润。
上桌后，服务员还额外磨一些风干老卤猪肝，肝脏碎屑为盘中增添奇趣的内脏风味。
雪花鸡淖是将鸡脯肉和蛋清捶打成细茸，吃起来比豆腐还嫩，我们早年在成都的轩轩小院初尝，惊叹这川菜中的分子料理，这些年来也陆续吃过许多不同的版本，这里的创新之举在于雪花里额外加了一点虾胶，增鲜又令质地更凝，像躺在一朵云里。
獐子岛的大元贝，做成了经典的鱼香口味，先酸后甜，带鲜明的蒜香，厨师的巧思是把保宁醋换成了红醋，令酱汁的颜色更加红艳、敞亮。
千岛湖的鲟龙鱼筋，也就是鲟鱼脊骨的骨髓，细致处理到软韧弹糯，配的椒麻汁儿，看似洁白轻盈，其实辣度丝毫不妥协，我们隐隐担心不能吃辣的客人也许会吃不惯这道……
过渡一道传统四川小吃：芽菜焦饼，宜宾的芽菜配上四川扣肉做馅儿，铺了一层山楂味的果丹皮解腻。
法式的鹅肝配了两款地道的川味：宫保汁讲究先甜后酸，神似法餐里搭配鹅肝的酸甜酱料，撒的小脆粒叫竹米，是竹子的种子，我是第一次在上海见，一旁点缀的烧椒酱爆出了带青绿感的煳辣味。
澳洲雪花牛肉取薄薄两片，做江湖菜水煮牛肉，升级了食材，调味仍是一派豪放。
紧接着一道清甜的鸡油丝瓜，鸡汤调得鲜甜，丝瓜自带天然的甘甜，搭配酥嫩的鸡头米和豌豆黄，吃得落胃。
主食担担面精彩极了，藏香猪做的肉臊子，搭配花生芝麻碎，拌开来红亮香辣，柔软的面条根根吸饱了浓汁，吃到过瘾。
最后的甜品是四川街头常见的红糖凉糕，高级感在于里面酿进了燕窝……
若是论食材成本和餐厅规格，这一餐的人均应在两千元以上，眼下餐厅新试水，也是意在为高级川菜打下一片江山，定价1688 15%服务费……
临走的时候，我问服务员：“餐厅的标识是什么意思？”“哦，这是四川麻将里的幺鸡呀！”
