对于风景摄影来说，拥有合适的器材无疑是非常重要的，但是如果不知道如何使用这些器材，那就毫无用处了。一个拥有低端器材的优秀摄影师几乎总是会超越那些拥有所有高端器材但却一无所知的摄影师。
构图和光在所有类型的摄影中都非常重要，但在我们能够有效地使用这些工具之前，我们首先需要知道如何使用我们的相机。
几乎所有人在使用自己的第一台相机时，都会感到非常困惑。到处都是按钮开关和拨盘，所有这些都伴着不熟悉的缩写词，很难知道从哪里开始。这个终极指南的目的就是引导你通过这个过程，并帮助您拍摄出彩的风景照片。
相机手册是学习摄影的起点
我不会在这里去讨论相机使用手册，这对我们来说是毫无意义的，因为在拿到一部新机器的时候，认真阅读手册是必须的。
这听起来可能是你最不想做的事情，当你刚刚打开一个崭新的新设备，你的相机手册充满了有用的信息。坐下来，把你的相机放在身边，作为参考，然后快速的阅读这些信息。当然我们不是说看看手册就学会了摄影，要知道这仅仅是一个重要的开始，相机手册的最大意义在于熟悉你的相机并了解相机上这些缩略词的意思，这将使学习过程更加容易。
既然您已经阅读了相机手册，并且了解了如何处理众多的按钮，现在是时候学习在风景摄影中我们需要考虑哪些特定的设置了。
相机的准备设置在您走到户外拍摄之前，如果您确定了您今天所要拍摄的题材，我建议您做一些拍摄前的准备设置，这将减少您许多不必要的麻烦。
拍摄模式：手动
现在几乎所有的相机在顶部都拥有一个模式转盘，用来改变相机的拍摄模式。他们通常有一个自动模式，一些“场景”模式，然后是光圈优先，快门优先以及手动模式等等。
我一直推荐手动拍摄。对于新手摄影师来说，把相机从自动转变为手动是一个很大的进步，但我向你保证，这将极大地加快学习进程，让你完全控制你的图像。
在手动模式下，你必须自己调整ISO和光圈以及快门速度，正是如此手动模式也支持您微调设置，以精确地满足您的需要，而不是依赖于相机内的测量系统。这使得对快门速度、景深和曝光的实践学习变得容易得多，虽然它确实使学习曲线变陡了，但从长远来看，这是非常有益的。
图片质量：RAW
大多数相机都有许多不同的图片质量设置可供选择。例如，我的佳能相机允许我在八种JPEG设置以及3种RAW设置中进行选择，甚至我们还可以使用RAW JPEG进行组合设置。
一般对于需要后期处理的风景拍摄，我只使用RAW格式。虽然这些文件比JPEG大得多，但是它们包含了相机捕捉到的所有数据。这些文件在处理对比度非常高的场景时更加灵活，还可以应用各种各样的后期处理技术。
在我看来，缺点很少，而且无关紧要。原始文件确实占用了更多的存储空间，但是对于现在相机存储的价格，这真的不是问题。
原始照片也需要后期处理才能发挥出最好的效果，但这是无论如何都应该做的事情。JPEG文件由相机的处理器“编辑”，以提高清晰度、对比度和饱和度，我个人更愿意自己控制后期处理，而不是相机。
白平衡：自动
白平衡指的是场景中光线的色温，这是一种我几乎完全相信相机可以控制的设置。
这是因为当你以原始格式拍摄时，它没有任何效果。因为所有的数据都是在原始文件中获取的，所以我们可以在后期处理中完全控制白平衡，而对于JPEG文件，白平衡在压缩后是“锁定”的，因此在后期处理中具有非常有限的可更改性。
自动对焦：单次自动对焦/连续自动对焦
你的相机至少有四种不同的对焦模式可供选择，但令人恼火的是，每个相机制造商都用不同的名字来称呼它们。这就是阅读相机手册会派上用场的地方！
对于风景摄影，我倾向于坚持其中最简单的方法，在对焦的时一个单一的焦点不会持续地跟踪主题。在尼康上使用AF-S，而在佳能这将被视为单点自动对焦。
其他模式当然也有它们的用途，但在风景摄影中，我们经常拍摄固定的场景，因此最简单的方法通常是最安全的。下面让我们来简单的了解一下其他的对焦模式：
- 连续自动对焦：这在尼康相机上称为AF-C，在佳能相机上称为人工智能伺服自动对焦，在拍摄移动物体时非常有用。当快门处于半按状态时，对焦会不断调整，跟踪运动物体，直到快门被释放为止。
- 手动对焦：这当然可以用于风景摄影，但自动对焦已经做的很好了，风景摄影中手动对焦通常是不必要的。天文摄影是我使用这种模式的主要原因，因为缺少光线会导致自动对焦系统失效。它在微距摄影中也很有用，因为在非常有限的景深做到精确的对焦非常重要。
场景的焦点在哪里？
现在您已经知道了在准备进行风景拍摄时应该选择哪种模式，但是焦点应该在哪里，将是我们下一个该关注的地方。这将影响到你的图像的最终景深，我们通常希望场景中的所有东西都是清晰的和对焦的。根据经验，我倾向于关注以下两件事之一：
- 主要的兴趣点：这是观众的第一眼被吸引，重要的是它尽可能地锐利。这通常是我选择使用的前景主题。
- 1/3规则：当我有多个前景主题，我想要保持尽可能的清晰，我倾向于在进入场景的1/3处进行对焦，这是一个非常基本的超焦距计算(下面讨论)。
关于超焦距
如上所述，有一个确定最佳对焦距离的实际数学公式，以确保场景的清晰度。这可以在非常苛刻的情况下有用的，但是在小光圈拍摄时，我发现1/3规则已经足够好了。
超焦距离被定义为镜头可以对焦的最近距离，同时使物体保持在可接受的无限大的锐度。当镜头在这个距离上对焦时，从半个超焦距到无穷远的距离上的所有物体都是锐利的。
现在你明白我为什么喜欢经验法则了吧？老实说，它并不像听起来那么复杂，你可以保存上面的超焦距离图表（以全画幅为参考），也可以在你的手机上下载超焦距计算器来使用。
测光模式
如果你是在手动模式下拍摄，这并不那么重要，因为即使在手动模式下，你的相机上也会有一个曝光表，告诉你当前的设置是否会正确曝光。
和往常一样，有很多设置可供选择：通常有评价测光、局部测光或中央重点平均测光以及点测光。这些都有它们的用途，但对于风景摄影，我倾向于将其保留在评价测光模式。
它对场景的每个部分进行评估，并根据场景中的平均光照量计算正确的曝光量。在高对比度的场景中，它会导致一些问题，但在手动模式下，这是很容易纠正的，通常这是风景摄影中最准确的测光方法。
风景中的相机设置现在你已经准备好了你的相机来拍摄风景，很多单调乏味的准备已经完成了。这让我们可以自由地关注需要在风景摄影中要更改的设置，在此之前我们要先了解一个概念“直方图”。
在风景摄影中使用直方图
直方图，是一个非常有用的工具，可以用来检查你在户外的曝光情况，而且它比你在LCD屏幕上查看图像要精确得多。
尽管它的名字和外观听起来很专业，似乎很难看懂。但直方图实际上非常容易使用。它只是以图形形式表达图像，x轴从纯黑到纯白，y轴表示每个区域的像素。如果在直方图的右边有一个大的峰值，它所代表的是图像有很多明亮的像素。
这对我们有什么用？它提供了一种更精确的方法来确定我们的图像是曝光不足、正确曝光还是过度曝光。为了让事情更简单，我们只需要注意直方图的最左边和最右边。
这些区域代表纯黑和纯白，这两种颜色在我们的图像中都不需要。图像中纯黑色或白色的区域不包含任何细节，这意味着其中没有数据。这些区域被称为“剪切”部分，纯黑色被剪切阴影，纯白色被剪切高光部分，我们希望尽可能避免这种情况。
如果有一个大的峰值在直方图的任何一边剪切，我们需要采取措施来调整我们的曝光。另外，剪接阴影通常比剪接高光更容易被接受。在大多数情况下，如果高光溢出，图像就会被彻底破坏。
在风景摄影中如何使用ISO
正如曝光三要素中所解释的，ISO指的是相机传感器对光的敏感度。更高的ISO意味着你的传感器对光更敏感，因此你需要更快的快门速度或更小的光圈来保持相同的曝光平衡。
然而，使你的传感器对光更敏感的缺点是更容易产生数字噪点。噪点会给图像产生一种颗粒感，一般来说，它不是我们在风景照片中想要的东西。
正是这个原因，在风景摄影中我通常是选择最低的ISO，当与三脚架相配合时，可以产生最高的图像质量。
但是，也不要害怕提高ISO，虽然这可能违背了本节的主要观点，但重要的是要记住，我们可以在不完全破坏图像质量的情况下更改ISO。
上面的照片显示的是基础ISO100到较高ISO12800之间的实际拍摄效果。它们都没有做任何的降噪处理，令人震惊的是，在小范围内，你很难分辨出这些图像之间的区别，唯一明显的质量下降是在ISO12800的情况下缺乏对比度。
当你试图放大图片时，这种差异会变得更加明显，但在ISO 2500以下仍然是可以接受的。ISO的提高使您的快门速度从1/30秒(ISO-100图像)增加到1/800秒(ISO 2500图像)，当您没有三脚架时，这是一个救星！
在风景摄影中的景深和光圈
曝光三要素的下一个要点是光圈，而光圈影响着图像的景深。
景深受多种因素的影响：光圈、镜头焦距、相机和拍摄对象之间的距离、拍摄对象和背景之间的距离。
- 光圈：光圈越大，景深越小。大光圈是一个低f值，所以设置f/2.8比光圈f/11的景深更浅。通常，在风景摄影中我们将使用f/8和f/16之间的光圈。
- 焦距：这是指你镜头上的光学变焦，焦距越长，景深越浅。例如，设置为18mm的广角镜头比设置为200mm的长焦镜头具有更大的景深。
- 主体距离：这是我们的镜头和我们所对焦的对象之间的距离，这也会影响景深。拍摄对象越近，景深越浅。所以如果你把焦点放在离镜头很近的前景部分，你的景深会比较浅，但幸运的是，这经常被你使用广角镜头的焦距所平衡。
所有这些因素结合起来决定了一张图片的整体景深，你可以通过改变光圈、焦距或拍摄对象的距离来增加或减少景深。一般来说，你看到典型的风景照片有很大的景深，以保持所有东西都能清晰呈现，但这不是一个固定的规则，在有些情况下，浅景深实际上是可取的。
什么时候在风景摄影中使用大景深
你所见过的大多数风景照片都可能是美丽而宏伟的远景，有趣的前景元素延伸到绚丽的背景。这是一个大的景深是首选。
这可以非常更简单的实现，特别是如果你使用三脚架，不受快门速度的限制。
- 小光圈：使用一个小光圈来增加景深，但不要太小，因为你可能会引入衍射现象，损害你的图像质量。f/8和f/16之间的范围通常是一个很好的经验之选。
- 广角镜头：焦距越短，景深越大。广角镜头通常用于这些宏伟的远景照片，这可以最大化你的景深。
什么时候在风景摄影中使用浅景深
几乎我在网上看到的所有指南都推荐使用大景深，以确保所有的东西都保持清晰，但这样做的话，你会错过很多题材，因为浅景深实际上可以增强图像。
比如，雾蒙蒙环境的风景摄影，它们为那些愿意尝试的人提供了许多可能性。想一下薄雾的作用。它模糊了可见性，而许多摄影师如此喜爱它的原因是给我们的照片增添了一种神秘感。在雾气弥漫的环境中使用浅景深，突出了雾气的效果，为场景增添了更多的神秘感。
把注意力吸引到一个主题上，在某些情况下清晰的背景并不重要，我们可以让它稍微偏离焦点。通过使用浅景深和专注于这个主题，我们可以吸引对这个主题的进一步关注。这对有趣的树木非常有效。
这类风景摄影的设置可以有很大的不同，以下是一些建议：
- 光圈更大：取决于你用的是什么镜头，你可能可以把光圈调到f/1.4，使大部分图像完全失去焦点。从f/5.6及以下的光圈开始试验，看看它对你的图像有什么影响。
- 长焦镜头：这取决于你的构图是否会允许它，使用长焦镜头将本质上减少景深。
曝光三要素的最后一点是快门速度，也就是快门打开和关闭的速度。它打开的时间越长，进入传感器的光线就越多，因此最终的图像就会越亮。这听起来很简单，但它实际上为那些愿意尝试的风景摄影师打开了一个创意的世界。
值得重申的是，曝光三要素是平衡的，所以如果你想要一个更长的快门速度，你所要做的就是降低ISO或者缩小光圈。
图像稳定：这是第一个问题
在你开始创造性地使用快门速度之前，你需要考虑的第一个问题是你是否在使用三脚架。
如果你的快门速度太长，而你的手拿着相机，它会导致相机抖动产生图像模糊。一般的规则是你需要1/焦距或更快的快门速度。例如，如果你使用的是50mm焦距，你理想的快门速度至少是1/50秒，以避免模糊的结果。
然而，如果你碰巧带着一个结实的三脚架，选择的余地就会大得多……
在风景摄影中的包围曝光
有些自然景物的对比度太高，无法用一张照片捕捉到。在这些情况下，你有很多选择。你可以使用一个渐变的中性密度镜来平衡相机的对比度，或者你可以使用我喜欢的方法“包围曝光”。
“包围曝光”指的是拍摄同一构图的多张照片，每张照片的曝光程度不同。这使得整个动态范围的场景都被捕获，然后在后期处理中合成在一起。
通常三个图像就足够了，而且执行起来非常简单。现在很多数码单反都有自己的专用设置，但如果你没有，那也没什么损失。
你所需要做的就是把相机安装在三脚架上，连续拍摄三张照片，在每一张照片之间改变快门速度。一张照片曝光正确，另一张曝光不足，还有一张曝光过度。
然后，剩下要做的就是将图像导入Adobe Lightroom，选择所有图像，然后右键单击> Merge As HDR。
最终您会获得一张HDR图像。
在风景摄影中创造性地使用快门速度
对于许多摄影师来说，确保快门速度是件麻烦事。不过对于风景摄影师来说，慢速快门带来的创造力，真的是天赐之物。
这是因为相机传感器在快门打开时一直在记录运动。这意味着，在你的场景中，任何移动的元素都可以通过使用较长的曝光时间来模糊，这可以产生缥缈而美丽的风景照片。
在景观摄影中何时使用长曝光：
- 当您有三脚架可以稳定相机。
- 当光线强度足够低（或者您有 ND滤镜）时，可以在不过度曝光图像的情况下获得更长的快门速度。
- 当您想要记录场景中的运动时。
长曝光图像中最常见的例子往往包括一个移动的水源，无论是湖泊、河流还是海洋。这是因为水的运动要么模糊成虚无缥缈的薄雾，要么在较短的曝光时间内描绘出一些令人愉悦的运动美感。
云也是长期曝光摄影的好题材，因为你可以把那些蓬松的白色积云渲染成蓝色天空中的条纹，让快门打开的时间更长。您还可以对人、动物和植被进行实验，以创建更抽象的景观图像。
结语正如我在最开始提到的，我写这篇文章的目的引导你通过这个基础的过程。
相反，我们要学会如何独立思考。了解拍摄设置是一回事，但让这些设置很好地获得一些美丽而富有创意的风景照片，这是一项需要练习和考虑的技能。
简单地想一下这些基础是实现它的第一步。下一步就是尝试，所以走出去，尝试新事物吧！
这里是巨人摄影，摄影爱好者心中的“哈佛”，感谢您的关注
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