大衣外套、西装裤均为 Louis Vuitton
手套、皮鞋均为 造型师私物
开篇图：
左一：外套、西装、衬衫、西装裤、运动鞋
均为 Burberry
左二：红色长款夹克、白色高领打底、西装裤
均为 Prada 皮鞋 造型师私物
右后：黑色西装、连体裤、印花高领打底
均为 Prada 手套 Ami
右前：皮革风衣、棕色连体裤、皮鞋
均为 Prada 高领打底 Hermès
时尚是如何与衣着发生关联的？在现代社会，时尚容易获得一种新的含义，可以被人们利用并为自己获取一种令人印象深刻的“个体”身份特征，与此同时它可能凸显出一种一致性，以便于有着类似“个体”身份者得以彼此联系，连结成“群体”，最后通过对某一些特征的强化，形成该群体身份对外显示的视觉特征，在自我主张的同时，也供他者辨别。
“权力套装”一词诞生于 1970 年代中期，其诞生的渊源则与女性有关。彼时，女性不甘于只成为全职家庭主妇，而希望走进职场，与男性一起打拼，为获得平等对待而发声，所以穿上了代表着“不输给男性”的具有权威隐喻的垫肩西装（通常会是套装形式）。
此处的“权力”（Power）在现实意义上，或更接近于中文的同音词“权利”（Right），两者虽只有一字之差，但后者所指向的是平等的权利。随着概念拓展，原本用来指代女性的“权力套装”随后逐渐引申为更为广泛的“设计有阔肩/垫肩的元素的外套”，它们在设计上都有一致性，特点在于肩部廓形的饱满和高耸，仿佛让穿着者拥有了巨人的宽阔身体。
依次为：Prada 2022 秋冬男装、Rick Owens 2022 秋冬男装、ami 2022 秋冬男装、Vetements 2022 秋冬男装、Louis Vuitton 2022 秋冬男装、Versace 2022 秋冬男装
2022 秋冬的“权力套装”——姑且让我们这么称呼这些拥有超宽肩膀设计的服装，不再局限于常规概念“西装”的领域，而是突破品类的局限，通过强调和放大肩部的特征，构筑一具更为庞大的男性身体，从视觉、外形上，更为直接地输出“力量”一词。
长款西装外套 Versace
灰色西装 Givenchy
绿色运动裤 Gucci
衬衫、手套、腰间配饰均为 造型师私物
著有 The Fashioned Body的学者 Joanne Entwistle 认为，“不管衣着采取怎样的外形和形式，它是一种文化的表达，总是显示出以某种方式改变身体的企图”。
男装的“阔肩着装”历史演变，恰巧佐证了这一点，在不同的时代，男性通过着装改变的第一步是身体的形态，其次才是通过身体要向外界传达的信息。十四至十五世纪，欧洲的上层阶级重视享乐，追求新奇，男性重视华丽的派头，衣服流行鼓起，垫肩成为了其中的代表性特征之一——这是属于文艺复兴时期的时尚的态度。文艺复兴面对充满肉欲的中世纪不再有偏见，不再有性的禁忌，这种态度表现在外形上的优雅，男人热衷于夸大肩膀的宽度、大腿的健壮、裤子门襟的宽大（证明性能力的强盛），强调了一种激昂的男子气概。
在男子气概的历史中，阶级或地位一直是界定男性榜样的决定性因素。无论是在东方还是西方，一个英俊男人的缩影通常是一个理想化的上层阶级的个人形象——一个随着时间而改变的原型。
红色长款夹克、白色高领打底均为 Prada
因此身体的形态具有一定的指向性。古希腊和古罗马神话人物是艺术家对男性形象迷恋的源泉，譬如希腊诸神之王宙斯的儿子、太阳神阿波罗，被视为男性完美的典范，这种对希腊诸神的特殊迷恋尽管不切实际，却强烈地塑造了男性的理想幻影；文艺复兴时期的米开朗基罗以雕塑、画作描绘人体而闻名，他作品中的男性身体：身材高大、肌肉发达，在某种程度上又美丽又优雅。于是，拥有健硕肌肉的身材成为了理想男性的体魄。
而现代男性肌肉身材的背后往往隐藏着一系列复杂的讯息，健美的身体代表了金钱充足、生活条件优渥、时间可控性高的隐形讯息，良好的身材意味着拥有者经历了长时间的健身房训练，有着充足的时间和足够克制的生活方式，再加上昂贵的衣服，则更让这具身体具备了理想男性的优势。
上：电视剧《Dynasty》是整个 1980 年代时尚的指标，宽大垫肩的套装，展现了女性权力着装的代表。
下：1987 年的电影《Wall Street》。Michael Douglas 的法式衬衫、宽肩西装以及光亮干练的油头造型， 展现华尔街金融大鳄们的权力与生活方式。
福柯在《自我的技术》的著作中提到了“反身心的自我”（reflexive self），即这种自我被不断地要求用特定的方法去思考和处置自己，考察的是人们如何以特殊的历史方式被要求将自己制作成为某种特定样态的人类。潜移默化下，身体与着装成为显示家庭、社会地位的一种工具，是衣着的象征意义。
Miuccia Prada 与 Raf Simons 在 Prada 2022 秋冬男装系列中以“工作之身”为名，借此探讨工作之于社会的价值，以及工作之于男性本身的意义所在。我们不妨将其视为男性的职场“制服”，只是它们不被统一的范式所规训，而是因人而异，提供出千人千色的着装意趣。
由工作的视角出发，顺理成章地以“权力套装”为媒介， Miuccia 女士与 Simons 让男人们套上了拥有垫肩的西装、皮草大衣和皮革风衣，还邀来数位知名演员担纲模特重任，将秀场拟作舞台，构筑出不同男性的职场风景。不过，在其长年塑造的“精英主义”的语境下，Prada 的“权力着装”似乎在无形中仍然容易传递出一种带有鲜明身份属性和品位的划分信息，尤其是在关乎精英分子男性形象的塑造上。
Prada 2022 秋冬男装
阔肩套装，向来都是 Balenciaga 掌舵者 Demna Gvasalia 的拿手好戏之一。彼时，在他接任 Balenciaga 后，将看似全然不符合人体结构的垫肩融入设计，待寻来不同寻常的近素人模特上身后，又呈现出另一种边缘小众的青年形象：他们像是偷穿了与自身体形完全不合的外套，且毫不在意这种“不得体”，而是一派怡然自得或自信满满的姿态，这种外在着装的“不体面”与他们内在的“信心十足”形成了鲜明的反差，并且他有意通过模特的挑选（譬如不同年龄与不同寻常的长相、身形），以此加强了模特的个体属性，从而让观众看似在观察时装，事实上是透过衣服抵达了他所构筑的社群，以此作为佐证服装作为群体标志的属性。
2022 秋冬系列中，Demna 意有所指地将矛头对准了时事，并以大雪纷飞的秀场设置与大批量的纯黑单品对动荡的时局进行影射，显而易见地，他在将时装作为一种发声的渠道，并坚信能够起效。
继 Demna Gvasalia 退出后，Vetements 在其兄长 Guram Gvasalia 的带领下，同样成为了立志于推翻高级时装常规体系的变革者。本季，他在接受媒体采访时提道：“二十世纪初的时装设计师专注于那些靠石油、房地产和巧克力棒挣钱的行业大亨。”他认为，“这个系列正在推动重新定义新时代的高级定制和精湛工艺”。
其言下之意，似乎很难不让我们联想到他和 Demna 于当下所面向的群体：一群 Z 世代的青年，他们对于老套的精工细琢的款式不再留恋，他们抱着想要推进世界变革的野心，也不愿循规蹈矩，顺流他人。于是，Guram 成为满足他们欲望的魔法师，让他们不再被约束于与父辈类似的套装中，而是以更为夸张的廓形和足够醒目的方式，表达个人风格——如同以彼之道还施彼身。
Saint Laurent 2022 秋冬男装
Egonlab 与 Saint Laurent 试图借由这类原本带有“标准男性”（此处意指阳刚、中产阶级、理性的直男）的单品来瓦解刻板男子气概的印象。
Egonlab 被设计师 Florentin Glemarec 和 Kevin Nompeix 打造成了“城市朋克爱好者”，将 2022 秋冬系列描述为“一个负责建立具有普适幸福的秘密社会”。那么，什么样的幸福会具有普适性的？它必然与当下大众所关注的多元文化与包容性有着密切的联系，不是此消彼长的排他性，而是和谐共存，其中自然也包括了对过往刻板男性气概形象的瓦解。
Egonlab 2022 秋冬男装
Glemarec 和 Nompeix 让原本仿佛流行于华尔街精英男性间的战壕风衣，通过闪闪发光的亮片重生，又卖弄风情般，在脖间围上了厚重的皮草，这两者的设计元素常常会被视为“非主流标准男性着装” 的组成，当它们与代表着商业金融男（精英）形象的宽肩战壕风衣结合时，呈现出了一种奇妙但不违和的冲突，也打破了对男性着装的禁锢。
Anthony Vaccarello 手中的 Saint Laurent 亦是如此。他从旧日电影《白日美人》中女主角塞芙丽娜的情人马塞尔（由 Pierre Clementi 饰演）的形象获得灵感。
电影《白日美人》
马塞尔在影片中被设定为一位职业杀手，本该冷酷无情的他，却无法自拔地坠入了塞芙丽娜为他设下的陷阱，其中有一场戏，是饰演塞芙丽娜的 Catherine Deneuve，以较为强势的态度将双手压在马塞尔的肩膀，而本该像野兽的男人，此时此刻如同任人摆布的幼兽，无形中流露出脆弱的神情，仿佛性别倒错的场景——导演将这一刻制成了海报，镜头罕见地以女性角色压制男性的视角完成。
受这部电影和角色马塞尔的启发，Vaccarello 如同打造戏服般，为他心目中柔弱的“坏男孩”奉上了精心制成的华服：以无性别约束的漆皮材料制成了阔肩的战壕风衣，又特意在造型中将领口弄得更加凌乱。
加宽的肩膀容易令人联想到膨胀的身体，譬如美式足球——橄榄球运动员会在球衣下穿着的肩垫（shoulder pads），通过加大身体体积，在改造身体，增加威慑力的同时，也具备了加大冲击力度和阻挡对手进攻的功用，起到了双重效果。
衣服是人的第二层塑造，第一层是身体本身，由骨骼和肌肉构成，第二层我们可通过对衣服不同廓形的调整增加更多与外界接触的体积，从而塑造一种“新形象”，既拥有装扮的属性，一定程度上也包含了“假装”的意义。
Thom Browne 2012 秋冬男装
早在 2012 秋冬时，Thom Browne 就有过先例，特意膨胀肩部廓形，将秀场的男模们打造得如同穿了橄榄球肩垫的运动员。在彼时的秀场笔记中，他宣称自己是从众多电影中获得灵感，其中就包括《洛基恐怖秀》《银翼杀手》《科学怪人》，他试图通过服装，打造属于自己的“怪物”，有着庞大的身体和夸张的肌肉。
当时装可以成为打造怪物的一种方式，该方式便成为了设计创作者本身最为自由和天马行空的个人表达（当然我们要认清现实：越是“怪物”的衣服，越与市场的接纳形成反比）。Rick Owens 是打造“怪物”的天才，本季自然也不例外。那些异星来客穿着的阔肩外套，灵感来自他的埃及之旅，“我刚去了埃及，他们有那些美丽的形状”。他将模特的身体视为建筑的地基，随后往上搭建自己的空中楼阁，搭建的“怪物”是人类与建筑的“杂交”。
Dunhill 2022 秋冬男装，宽肩收腰的形象， 是这一季最鲜明的男性形象。
由古至今，我们基于身体的探讨，衍生出了众多迥异的话题，由身体的建构延伸至衣着，并经过长年累月的进化与不断总结探讨，提炼出如今人们所认知的如男子气概、权力主张、身份讯息等细密的探讨对象。
回归至开头所述的“权力套装”之于男性的意义，与在女装所掀起的革命意义相比，男性的“权力套装”在常规印象中，代表的是成功的精英人士的形象，且具备了一切“标准男性”的优势。不过，放眼当下，所谓的“权力”似乎正在被各种“权利”所冲淡和取代，如“男性可以享受自由着装的权利”“男性可以拥有脆弱的权利”“男性可以追随不被范式所认可的生活”......毋庸置疑，当各种各样的“权利”得以被寻常化、平等化地对待，那将会诞生无与伦比的力量，也将远远超越原本的“权力”。
