一寸缂丝一寸金
缂丝是一种丝织工艺，《尔雅》里说：“治丝曰织。”织的繁体字“織”，由“糸”与“戠”合起来表示制造带有图案的布。而“缂”呢，就是织法的一种，《玉篇》中释为“织纬也”，缂丝织制时以小梭根据纹样变换纬向（横向）的彩色丝线，成品只露纬线不露经线（竖向）。
▲承空视之如雕镂之象
宋代庄绰《鸡肋篇》写道：“承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”就是说拿着缂丝成品对着光看，可以观察到许多缂织过程中留在纹样色彩边缘的空隙，有如用刀在丝面上刻出图案，也因这一比喻，才称为“刻丝”，但正确的表达还应写作“缂丝”。
▲缂丝作品：明·缂丝竹杖化龙。
既说缂丝必然用丝——真丝，通常以较细的生蚕丝为经线（竖向），这也是缂丝成品显出挺括质感的原因之一，而以柔软的彩色熟蚕丝为纬线（横向），表现丰富的图案色彩。缂丝织造时，需要借助古老的平纹木机、不同规格的梭子、拨子等竹木工具。
▲生蚕丝的经面
▲熟蚕丝的纬线
▲犹如舟楫的梭子
▲带有梳齿的拨子
“通经断纬”是缂丝区别于其他织造技法的最大特点。
▲缂丝“通经断纬”结构图
▲修剪多余线头的缂丝花带
也正因通经断纬的织造方式，决定了缂丝的另一特点——修去反面多余线头的成品，花纹色彩正反两面完全一样。
▲刺绣
刺绣是指针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，所以刺绣必须有现成底料，其成品图案与底色是叠加关系，而缂丝的图案与底色则是嵌入交织的，完全在一个平面上。
▲缂丝
▲织锦
织锦和缂丝是同流同源的手工织造丝绸提花织物，而一般纬锦采用“通经通纬”的织法——纬丝贯穿全幅，正面图样清晰，背面是一根根通梭浮纬， 图案杂乱、织物厚重，且毛头不可剪断。织锦纬向的梭子数量是有限制的，也因此表现图案色彩的丰富性不及缂丝。
一件缂丝成品需要相当长的时间，古人就有“妇人一衣，终岁方就”之说，此中寒暑交替的枯燥与寂寞唯有手艺人凭一颗守艺心，在如梭岁月中静静度过。
▲清中期 缂丝博古图四条屏
▲苏州织造府行宫图
2009年，缂丝作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。缂丝的织造过程极为细致，1厘米内多达24根经线，历代人们把它与黄金价值相等同，使用者的身份也是非富即贵，素有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的赞誉。宋元以来，缂丝一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰和摹缂名人书画。此外，缂丝还经得起摸、揉、搓，被誉为“千年不坏艺术织品”。
缂丝起源大约在公元7世纪，源于古埃及和西亚地区的“缂毛”工艺，自汉至隋唐传至中原内地，逐渐发展为丝织品“缂丝”。
▲北宋 缂丝《紫鸾鹊谱》(局部)
《中国全史》记载：“宋代是缂丝的盛期，其中以定州生产的最为有名。”
南宋时缂丝生产重心移至长江三角洲，在苏州、松江等地迅速发展并形成自己的特色，名家辈出。
▲南宋 朱克柔 缂丝《山茶蛱蝶图》
▲缂丝作品：宋·八仙图。
▲缂丝作品：宋·缂丝文石锦鸡。
▲缂丝作品：中堂·金地牡丹群蝶图。
明代至宣德年间，重新摹缂名人书画，开创出缂丝的第二个兴盛期。艺术风格上深受吴地画风影响，愈显娟秀雅致，缂丝艺人缂织吴门画派名家画稿，名噪一时。
▲明 缂丝《仇英 水阁鸣琴图》（局部）
清代，缂丝走向全盛。宫廷内外对奢侈纺织品的需求用量增大，促进了缂丝生产规模的扩大和技艺的进步，尤其以上交江南织造府的宫用和官用品为上乘。
▲清 缂丝加绣《九阳消寒图》(局部)
直到上世纪80年代，因高档日用品、和服腰带等缂丝制品受到日本客户青睐，出口需求量逐年上升，缂丝行业又迎来黄金岁月。当时苏州的缂丝织工多达一万余人，缂机上万台，这一规模超过了历史上任何朝代，缂丝技艺得到空前发展。
但从上世纪90年代开始，随着外贸任务下降，缂丝生产面临困境：劳动力过剩、生产急剧萎缩，绝大部分从业者被迫改行。
现在，仍就从事缂丝行业的师傅已是寥寥，且多已近迟暮之年，他们手中缂织的成果正与时间带来的体力衰退作着无声的较量。这绝不是一门手艺发展所期待的理想未来，却是渴望留住这份工艺之美的守艺人必须面对的严酷现实。
时间的梭子未曾停歇，将你我织入人类史实的每一段图案。缂丝织绣，无论你了解或者从未听闻，都已然成为这段历史的亲历者，映衬出她昔日的光华与现实的黯淡。而我们大概是亲历者中特别的一些，守着这门手艺的低调华美，守着她不可被机器取代的独特气质，期待再次讲起其中的故事，期待让这近乎被遗忘的手艺再度回归日常。
在智能时代享用手工制品，让人感知惜物胜于奢侈，慢工饱含温情。那些被时代所淡忘的，会由时间来指引，指向手艺保有的文明记忆，引至人与人弥足珍贵的真心诚意。
易向，一种类文艺的生活方式（e_xang）；
易象读书，阅读就是一种修行（iexang）；
意典，城市旅行家（taoolichina）。
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