紫色在古代是非常高贵的颜色。在中国，帝王住在紫禁城，“紫气东来”那是有祥瑞产生；在罗马，紫色是贵族的专属色，平民是不能使用的；拜占庭帝国时期，具有王族血统的人自称为“从紫色中出生的”，有正统的血缘；在中世纪，只有圣母、天使和教皇才穿紫衣；英国的维多利亚女王也以身穿紫衣闻世。
中国应用植物染色的历史非常悠久。黄帝时期，人们就开始用草木的汁液，染制色彩纹样，制作玄冠黄裳。到了周朝，礼乐系统成型，还专门设立官员去掌管染色。据《韩非子·外储说左上》中记载：“齐桓公好服紫，一国尽服紫，当是时也，五素不得一紫。”（齐桓公特别喜欢穿紫色的衣服，结果全国效仿，五匹素绢还换不了一匹紫绢）。
汉代官服以黑色为主色调。唐高宗时期，三品以上服紫，四品服深绯（深红），五品浅绯，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品则为浅青。古代形容一个人位高权重、官运亨通，就夸他红得发紫，因为紫色朝服的品级往往都要大过红色的。
在西方，紫色就更被推崇了。公元前16世纪（大约中国商代早期）。今黎巴嫩、伊拉克一带的居民扬帆出海，被古希腊人称之为“腓尼基人”（Phoenician），即“紫色国度的人”。
腓尼基人极具商业头脑和进取精神，在整个地中海范围建立起据点。当地还出产一种名贵的颜色，称为“推罗紫”。推罗紫虽有名，但原材料却不起眼，是由普通的红口岩螺和染料骨螺混合而成。它们颈部附近的鳃下腺会分泌黏液来麻痹对手。这种发白的黏液在空气中会发臭变色：黄色、绿色、蓝色，最后变成紫色。据古罗马人记载，一只海螺只能贡献一滴原液。制作“推罗紫”染料耗费耗时，需要大量的人力投入。
古罗马的作家康涅利乌斯·尼波斯曾回忆，紫罗兰是他小时候最流行的颜色，一磅织物就要100枚银币，之后是塔伦特姆红，最后是染过两次的推罗紫，你花1000银币也不一定能买到一磅。古罗马人为推罗色痴狂，不止于金钱，还有权力的缘故。在罗马，推罗紫被严格限定在上流社会使用。到公元4世纪，只有皇帝本人才能穿上“真正的紫色”。在第四次十字军东征和土耳其人征服君士坦丁堡后，推罗紫的制作方法便在西方世界失传，因为没人用得起这么贵的染料。
人工印染剂
一个铜匠在伦敦修补染坊染色用的铜锅时，无意中发现几种地衣类植物制备紫色染料的方法。铜匠火急火燎地回到苏格兰利斯的家中，和侄儿库斯伯特·戈登商量。库斯伯特是个药剂师，他知道苏格兰有着丰富的地衣资源，便做起了实验。
库斯伯特很快找到一种名为orchil的地衣植物，将其洗净干燥，放入研钵中碾成粉末，再和煤灰混合，加入生石灰放置14天，就制成紫色染料。库斯伯特很快意识到这是个大商机，就立马申请专利，即(Cuthbert)染料。
时机成熟后，库斯伯特在利斯开设工厂批量生产这种染料。次年，他向投资商成功地展示了按不同成分配比出的78种染料（从红紫色到蓝色）。事实证明，库斯伯特是个出色的发明家，却不是个成功的商人。染剂大规模生产后，地衣植物原料很快供不应求。库斯伯特本试图维持作坊生产，可工厂最后还是倒闭了。
历史的车轮并不会因个人的失败而停止。1856年8月26日，在英国东北部约克郡，有个叫威廉·珀金的小伙在实验室里研制奎宁。他把强氧化剂重铬酸钾加入到了苯胺的硫酸盐中，烧瓶中出现了一种沥青状的黑色残渣。沮丧的珀金用酒精清洗烧瓶里的残渣，却意外的发现了紫色的溶液，这就是苯胺紫”Mauveine”。
染料界虽然带来了历史性突破，但商人们并没有接纳新事物。因为这意味着皇家专属色失去价值，他们囤积的货物将不再值钱。抱着传统产业不放的英国人裹足不前，印染业领头羊的位置，逐渐让位于有志于建立新工业标准的德国。
纺织材料产业链变迁的梳理
发展中国家要实现工业原始积累，一般都是从劳动密集型的纺织业开始做起。因为纺织业的链条长、门槛相对较低，上游涉及天然纤维（如棉、麻、毛）和化学纤维生产（石油提炼产生），中游包括纺纱、织布、印染等加工步骤，下游包括服装、家纺、工业用纺织品生产。
第一次工业革命爆发后，纺织工业的中心是在英国。英国棉纺业从印度殖民地大量进口廉价的棉花，加工后再销往全球。但随着一战爆发，劳动力和原料供应相对匮乏，棉纺工业生产中心逐步转向劳动力充足和资源丰富的美国。
1910~1930 年，日本凭借低廉劳动力成本，从西方国家承接了大量的纺织制造业。二战期间，日本纺织业发展受到影响，直到 1955 年才重回正轨。60 年代，西欧和美国纺织业出口份额持续下滑，但通过大力发展合成纤维和高端设备制造完成纺织业的转型升级。随着劳动力成本急剧上升，日本开始将成衣产能转移至韩、台、港地区。
改革开放之初，中国当时最大的产业群体，就是纺织服装业的工人。中国工人吃苦耐劳，平均每天工作9.3小时以上，时长超过所有经合组织成员国，尽管8亿件衬衫才能换回一架波音飞机，但我们也别无选择。高素质而廉价的劳动力，不断吸引全球产业向中国转移，中国纺织业开始以成衣和棉纺纱面料出口为主，慢慢追赶。
2001年中国加入WTO，全球向中国招手，中国纺织服装业的产能彻底释放。不但短时间内赶上全欧棉纺织工业，到2010年产能更是全欧棉纺织工业的8.9倍。在江浙一带，纺织企业自动化生产线生产一件T恤只要22秒，每天可生产80万件T恤。电商平台还初步实现了消费者与工厂的直接连接，通过工业互联网可以快速定制消费者需求的个性化产品。今天，中国纺织工业生产着全球一半以上的棉型织物，以及三分之二以上的化纤产品。
2000年以前，中国大多数年份还是纺织机械的净进口国。近年来，中国织机的出口份额不断攀升，占全球织机贸易比例，从2000年的2%上升至2018年的27%，份额已超过德国、日本等传统出口国。
再有就是服装备件。别看扣子、拉链、挂钩这类的小玩意，价格不高但制作可不简单，没金属加工产业支持是弄不出来的，背后依托的还是国家强大的重工业基础。印染行业就更不用说了，妥妥地在考验国家的化工业能力，依靠天然染料染色是不可能的（多少都不够用）。重工业、化工业就是投资周期长的产业，如果这些产业最后无法通过民用产业盈利，那国家工业前期的投资都将打水漂。东南亚制造业也曾有过一段窗口期，但没把握好，等中国制造业也起来了，后面就没他们什么事了。
还是回到染料这个主题。生产染料不是需要化工原料吗？中国垄断了全球70%以上的染料生产。以间苯二氨为例，这玩意在染料中每吨只占30公斤，但没这个染料你就生产不出来。间苯二氨全球产能大致有个十几万吨吧，境外就一个印度工厂每年能生产5000吨，其余的产能全在中国了，光浙江龙盛每年的产能就是6.5万吨，差距还是很明显的。
以前中国造不出来的时候，一吨普通染料价格能卖到10万元起！高档染料50万元起！当我们自己也能生产合格的染料时，价格就一下子把这个行业干成白菜价，一吨染料1万元以下！国外染料商还怎么玩，只能乖乖认输。
2010年，染料行业的龙头企业浙江龙盛收购全球最大的染料企业德司达，格局视野一跃上升。2011年，浙江闰土集团收购了德国约克夏公司全部化工业务（包括所有染料和助剂业务）。2011年，万华母公司完成对博苏的收购，吸收消化了其TDI技术用于自身八角工艺园二期建设。
尽管人力成本上涨，一些劳动密集、低附加值的服装生产外迁，但中国纺织服装业在中上游化纤、面料地位相对稳固，纺织机械等高附加值资本品在全球贸易中的比重不断提升。中国服装行业价值链正逐渐从低端向高端升级发展，这不是我们一直想要的结果吗？
让越南、印度、东南亚等一票国家纺织业拉动一些，也没啥不好的？只要我们能掌握着上游的染料、金属加工等技术含量较高的产业，纺织业的大部分利润仍会回流到中国企业的口袋。
谁在污蔑“新疆棉”？
拼染料、拼金属配件、拼生产效率，现阶段没一个国家可以挑战中国。欧美国家是不爽，也只能从纺织业上游的原料生产里做文章，找打败你的漏洞！
中国在棉花市场拥有3个第一，棉花产量第一占全球产量25%；棉花消费第一占全球消费量近50%；棉花进口还是世界第一，占全球进口总数16%左右。如果能废掉新疆棉，就干掉了中国棉花85%的产能，干掉了中国纺织业的“口粮”，可以影响到地区经济的稳定（棉花是新疆的支柱产业之一，棉花种植与采摘产业链养活了上百万人口。甚至是新疆扶贫的一个产业，新疆棉花要是出了问题，那么整条产业链上所有人的生计就要受影响，边疆稳定就要面临考验）。
全球棉花产量最大的国家是中国，光2019年产量就有588万吨，其中新疆棉花年产量为500万吨，在全国占比高达85%以上。中国棉花产量虽大，但中国纺织业需求更旺，所以棉花非但不够用，每年还要额外进口180万吨以上的棉花。其实中国棉花种植水平已显著提高，新疆地区更是早早实现了棉花种植现代化，也是最早采用无人机喷洒农药的地区。
这样高度产业化、机械化的产业，还有什么可黑的？大家不是更应该来新疆学习、取经吗？偏偏美国要拉着世界瞎胡闹，不仅在国家层面造谣制裁，还鼓动西方企业跟进。
打得一拳开，免得百拳来。国家立马站出来反制，民众“自发”抵制无良欧美企业。跳得最高的H&M集团，在中国市场销声匿迹，耐克、阿迪达斯等则收获大中华区业绩下滑。中国纺织业中上游企业支撑了这么多年，也该产业链下游的国潮品牌露脸上台，重整山河待后生了吧。
