起初被震惊是因为在北京梵克雅宝大展时我戴了Alhambra系列长项链配白衬衫为大家下场导览，花絮照发到微博，马上被人识别：姐姐戴的VCA Alhambra五十周年项链呀，好美哦。我截图跟朋友分享震惊：这都行？这个系列款式林林总总多到瑞士去了，能分出新款的是神仙吧？
朋友笑而不语，随后甩了我几张截图，在五十周年纪念款面目刚刚浮出水面的那几日，朋友圈里勤劳的代购和各种高仿号就自发肩负起为其奔走宣传的使命，情境图、细节图、真实上身图一应俱全。作为最知名的珠宝爆款单品之一，似乎没什么可以抵挡Alhambra系列每年新设计在民间被如此助攻传播，尽管方式并不是品牌和铁杆拥趸所喜闻乐见的。
我们习惯了叫“四叶草”，其实人家正经名字是“Alhambra四叶幸运系列”，这个系列几乎是从五十年前崭露头角之际就立马一炮而红，初代设计以名称为Perlée的金珠镶边和纹理丰富的四叶幸运图案构成。
对梵克雅宝历史略知一二的人可能意识到了，此时有关这件著名作品的第一个重要知识点出现了：“四叶草”并非什么一拍脑门就凭空创造出来的植物图样，它一方面契合了这个珠宝世家以自然万物为创作灵感的金字招牌和传统；另一方面，四叶草真实存在于自然界，寓意“好运”，谁不渴望好运呢？
就这样，一件珠宝作品也承担起了某种文化符号的功能。
与此同时，六十年代恰好在经历一场源于文化的社会变革，年轻人们急不可耐地从死板保守的衣装中挣扎出来，迷你裙取代了百褶裙、粗黑眼线和浓重睫毛用来表示某种女性态度；性解放和太空探索轮番发声。紧随其后的十年，虽然无法无天的叛逆风气有所缓解，但也是被歌唱苦难的民谣所取代，人们终于学会了为自己而活。
1960vs1970, Paris, Henri Cartier-Bresson拍摄
梵克雅宝身在其中忽然意识到，独立精神被唤醒的女性在这个时代需要的并非庄重典雅宛若贵妇、但大部分时间被束之于高阁的高级珠宝；而是不必拘泥于场合、灵活百搭、新潮又不会降低半分佩戴仪式感的年轻珠宝。
于是，在那些嬉皮士宽袍子、印花迷你裙和大型色块相互碰撞的感召下，可以顺着身材曲线自如游走的Alhambra系列应运而生，展示它们的梵克雅宝精品店也成为一方反主流文化的阵地。在这里，梵克雅宝的风格开始由来自五湖四海的文化元素熔铸而成，再被年轻的消费者们将成果拿去搭配喇叭裤、及地长裙和高领针织衣，不但表达个性，更让他们从中一窥和体验旧日富豪专属奢华的吉光片羽。
今天，很多人对Alhambra系列的初印象是明星网红佩戴的“爆款”，也因此自诩品位优异的路人粉多少会对这个系列颇为缺乏追捧的热情，但我对此却有一些不同看法。
记得以前查资料，看到六十年代yé-yé音乐领军人物弗朗索瓦丝·哈迪的一副旧照，图中她以十分简洁的黑色羊毛衫搭配绉绸长裤，头发就那么很慵懒地随意弄弄，然后在颈间叠戴了两条不同材质的Alhambra系列长项链。
那是在我审美可及范围内的最佳叠戴示范（我甚至为此专门去查了yé-yé音乐到底是什么神仙），它轻松随性，十分好戴却释放出强劲的符号化特征，以四两拨千斤。虽然人人都可以照搬整套穿搭，但佩戴效果却绝不雷同，千人千面。
这，才应当是Alhambra系列真正厉害之处。它并没有因为重复出现的经典图样而吞掉佩戴者（很多后来的模仿者就输在这点上），反而变被动为主动，借由海量材质、花色和颜色的选择，来达到风格迥异的同好都能从中找到与自己气质最为契合的那一条或几条。
再看看格蕾丝王妃和同时期著名演员罗密·施耐德的搭配，试问又有哪个推崇中正平和穿衣之道的观众不渴望自己无需咋咋呼呼地装神弄鬼（？成语误用）就可以轻易戴出这份放之四海皆准的优雅呢？而在“网红”似乎更加偏向于贬义词的今天，我们所嗤之以鼻的，并非四叶草本身，而是被冠以这个头衔的搭配者们不遗余力往身上堆砌当季新款和频繁更迭logo化单品的劲头儿。
我想藏在这背后的逻辑是：这对我们普通人的每日着装搭配并无任何借鉴意义。
反观真正能戴好Alhambra系列的人，我觉得日本人算一个。事实上，她们也的确是打这个系列面世之初就高举双手亲近上来的好学生。听说六七十年代之交正是日本举国为西方奢侈品所倾倒的年代，四叶幸运图案一来小巧精致，符合长久以来的日式审美；二来这个图纹与日本由十二世纪开始出现于武士盔甲武器上的家纹大有异曲同工之妙，文化上自带流量了。
所以如果你足够有心，那些往来于日本街头不同年龄段的女性都可以给出绝佳的佩戴示范：衬衫、高领衫、套装、牛仔……除了佩戴者各不相仿的气质外，你似乎总能在她们身上找到某种共性：一种沉静优美的女性魅力。这是我自己最推崇梵克雅宝价值观的那部分：视珠宝为媒介，去激发女性自我意识中最美好纯真的那个部分。
所以她们的珠宝——无论价值不菲的典藏系列还是我们消费得起的入门级别——都是毫无攻击性的。
拿Alhambra系列的更新换代来说，因为这个系列已经拥有了非常成熟的设计理念和顾客群，所以每一季的全新设计主要集中在不断翻新的材质、颜色和幸运主题上：最早的长项链到了八十年代就将初代肌理丰富的四叶幸运图案表面变得平滑光亮，色彩饱和度被一再降低、长度也缩短至颈间以适应当时“矜持的优雅”这一审美主流；再之后与珊瑚或钻石为伍；组团儿和扑克牌中的红桃、黑桃及方块一起妆点手链；再或者配上流苏化身为精巧的胸针……
每当我以为这个系列快要江郎才尽差不多了的时候，它都以新的灵感死死攥住我的注意力，这样的创作方式，既尊重传统，又在细节上大做文章以保持经典款在新时代语境下的新鲜活力，值得被一再回味。
有的品牌希望自己产品线多多益善，每个都浅尝辄止，发现不好卖就马上关闭；而梵克雅宝却选择绝不为了出新而出，找准一个点就深挖它的所有潜能。以前我年少轻狂，视这种美为“重复自己”，现在年龄上来了，觉得在100分的基础上争101分，这种心境更加珍贵。
以前坊间飘着传闻说格蕾丝王妃拥有玳瑁、珊瑚、青金石、孔雀石、黄k金等诸多版本的长项链；痴迷珠宝的伊莉莎白·泰勒不但将不同时代的长短项链和手链都收入囊中，还特别订制了绿松石 水晶的图案版本……从七十年代起，这种死忠粉想要“集齐”的思路似乎就被购买者自发建立起来，以至于后来加入梵克雅宝的CEO Nicolas Bos都大感意外，他说“这绝不是所有珠宝品牌都会有的”。
大胆到想集齐自己心爱珠宝的每一个款式当然需要巨大财力支持，但既然大部分都是普通甚至初次购买者，我也谈谈我的推荐。
首当其冲当然是长项链，它不但是树大根深的Alhambra家族的初代设计，而且搭配起来特别灵活，佩戴率极高。通常容易被纳入比较和考虑的款式可能集中在类似贝母、孔雀石、红玉髓、缟玛瑙和黄k金之间，我只建议大家在购买时跟导购了解不同材质的特性、硬度和保养指南，有了更整体的视野之后再做决定。
摄影师Valerie Belin眼中的珠宝是让女性充满自信的无畏之美
另外，这种同个图样重复多次重现的长项链现在越来越多，我也主张大家货比三家，各家都亲自摸摸掂掂戴戴，这时Alhambra系列在用料足、做工细方面的优势就肉眼可辨了。
我个人还特别喜欢大小不一的四叶幸运图案短项链和耳环，金链在这两类单品上都被拉长，以小枚主题图案联结牵扯大枚主题图案，很特别。相较于入门款式，它们更“不那么”百搭但利于个人风格的塑造。那么我的经验是，买得起也尽量不要一气儿全给扮上，二者选其一，否则真的很容易像前阵子那个有名婚礼上的明星伴娘似的，被网友吐槽“xx是出来卖梵克雅宝的吗一下戴那么多好像租的”。
如果只考虑价格，Alhambra系列的性价比之王肯定是五花手链。不知道大家听过没听过江湖上有“平均一朵花一万块”的总结公式，对比单颗吊坠短项链两万多的定价，五花手链三万出头你简直会有买二送三的错觉。
但话说回来只从价格上考虑当然是不可取的，Alhambra系列诞生的初衷就在于它是适合日常随便搭、精致却不过分隆重的生活珠宝。当年法国媒体即指出：法国年轻人当下对珠宝的态度已经变了，她们买珠宝更多地是出于感性而非投资性的需求，这里面往往蕴含了个性的追求和对审美的讲究。
所以要放在心间，在服装已经高度同质化的今天，珠宝的存在就是让人过目难忘，务必戴自己喜欢的。
既然说了这么多，我也献献丑，试着把不同材质款式搭了几套给大家参考。
这是我最喜欢Alhambra长项链的戴法，当礼服露背的时候，甩到后面，走起来星光点点摇曳生姿的
这系列发微博上，大家都说是什么品牌影片截图，都喜欢我少见的很女的状态
演出起床以后穿好衣服戴好珠宝要吹头发出门的白领
参加了以70年代为主题的活动，我用穿了紫红色西装，叠戴了孔雀石 黄k金长项链来撞色，后来又把一条孔雀石黄k金镶钻长项链对折当发带别在耳后了
这个就是纯试图复古了，反正跟朋友聚会我大多穿one-piece，省事、好配，把一条暗红色蛇纹木长项链绕两圈就能直接出门
最后，我并不觉得“爆款”可以成为一切风头正劲珠宝/服饰/包包作品的统称，更认为听到“爆款”二字就急着翻白眼遁走的人品位也好不到哪儿去。回到标题说“人人都在戴，为什么你还会想买它”，于我，最现实的原因是Alhambra系列好搭好戴，在出门前最后时刻可以为整套look做收尾点睛之笔。
但作为文艺青年中的骨干分子，戴上它，我总归很热血地想试着感受某种精神上的认同和归属感。但这份real，似乎早已不复往昔，你只能从今日今时市场里各个品牌的翻版和模仿中，嗅到自我意识过剩的讽刺意味。因为我们都清楚，在Alhambra系列诞生的那个年代，人们永远不会牺牲自己真实的精神世界去换取名利。而如今，我们只能徒劳地去寻找一串项链所代表的精神世界。物质上的丰沛反映出这个市场的繁荣，以及比繁荣更多的空虚。
今天，产品的意义更多地被流量和数据裹挟着解读，然而我认为真正的优雅应当来自于天然的品位和精挑细选，正如同被称为Iconic的珠宝并非仅仅徒有其表，而是来自于旧日时光的吉光片羽——就在芳登广场的Le Boutique精品店中。
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