说起河南美食，必然要提的便是胡辣汤。河南人的早餐，小到犄角旮旯里的小铺，大到金碧辉煌的星级酒店，都有胡辣汤的身影，其中，尤数周口西华县逍遥镇胡辣汤最为知名。河南人无论在哪，说起家乡的味道，首先想到的绝对是这碗热气腾腾的、看似朴实无华实则暗藏乾坤的胡辣汤。
在河南
没喝胡辣汤的清晨
不足以谈人生
有年冬天，朋友到武汉出了一次半个月的差。
刚到的几天，“过早”很是开心，热干面、油豆皮、烧麦……朋友圈每天不重样。
新鲜劲儿一过，他开始满武昌的找河南馆子，就想能在呵口气都是白雾的清晨喝一口热辣辣的胡辣汤。
返郑那天，他开着车顺着京港澳一路北上，行至漯河附近，看到了周口方向的牌子。
就那么灵光一闪，一打方向盘，一脚油门直奔西华。
在那个破旧的县城，在那个脏兮兮的苍蝇馆，他打点好五脏庙只花了十几块钱。
但那多花的高速费和油钱，约么也得有小五十。
对此，朋友的看法是：没办法，就是这么爱。
不管是被甲方虐到想骂祖宗、雅思四考不过，还是头顶的毛日渐稀疏，只要翌日的早上端上一碗胡辣汤，淋上香油、陈醋，“刺—溜”一声——
袖子一甩嘴一抹，精气神全都回来了：老子还是一条好汉。
有这么几个数据，郑州人大概有900多万人，除去还在吃奶的小孩儿和不吃早餐的人，每天早上大概会有300万人端起了胡辣汤碗。
一碗稠糊涂汤能有多少同类兄弟？
也并不是只有河南人才青睐一碗稠糊涂汤，天下所有的汤，无非三个方向的差别：汤底、配菜和佐料。
按照这个思路往下走，你会发现一个很有意思的现象：抛开口味咸淡，河南周边的地区都存在一种外观和胡辣汤十分类似的东西。
与豫东接壤的皖北和鲁西南，有一种鸡汤打底的糁汤。
以临沂地区为代表的黑糁，在熬制的时候放入大量的黑胡椒，并添加进粉碎的大骨头进行熬制，汤色偏黑、偏浓，乍一看与胡辣汤十分类似。
同样流行于此地的，还有辣汤。
鳝鱼鸡丝做汤头，也加了面筋和淀粉，外观上看起来比胡辣汤清淡。
更远一点的丝路重镇酒泉，老酒泉人爱在清早端一碗糊锅。
鸡汤里投入蚕豆粉汁，搅成糊，再加入蚕豆粉制成的粉块、粉条、以及鸡丝、肉片，再把炸好的大麻花掰碎，放入配好的汤中即成，其味鲜香，突出姜与胡椒的辣味。
与郑州相隔四百公里外的老陕，也把一碗稠糊涂汤当做一天快乐的源泉。
西安的胡辣汤有两个流派，除了本地回民的肉丸糊辣汤，还有河南的肉丁胡辣汤和素胡辣汤。
回民的肉丸糊辣汤和河南胡辣汤在本质上是有区别的，首先糊和胡的写法上就不一样，肉丸糊辣汤讲究丸子有牛肉香、筋弹，菜品丰富，入口麻为先，辣为辅，牛油气十足。
食材方面的变化主要在于摒弃了面筋、豆腐丝和海带，转而使用更加时鲜、耐煮的蔬菜，如土豆、豆角、菜花、包菜、红萝卜等蔬菜块。
在搭配方面也放弃了油条、油馍头和油饼，转向陕西人习惯吃的馍馍。
多少抛家舍业的流亡辛酸泪，
都被一碗胡辣汤的五味杂陈承载
而“糊”与“胡”的一字之差，构成了陕西糊辣汤与河南胡辣汤最最根本的区别。
如果说，陕西本土的肉丸糊辣汤喝出了西北汉子的胸中的豪气，那么，发轫于道北的肉丁胡辣汤则承载了一种老派中原人的故土难离。
日军攻占徐州后，并沿着陇海线西犯，郑州危机，武汉也即将不保。
为了阻止日军西进，蒋介石扒开了郑州北郊的花园口，人为的制造黄河决堤。
日军南下受阻，大量河南人也成了漂萍，被水“冲”到了陕西。
这段故事被延津籍作家刘震云写成了小说，又被冯小刚拍成电影搬上银幕。
河南人初到西安，在道北建立了属于自己的聚居区。
自此，西安人的早餐便多了一重选择，河南胡辣汤。
在普通西安人看来，西安胡辣汤和道北胡辣汤的区别在于肉丸肉丁，而眼尖的道北人一眼就能看出个中不同：
有的摊位大加花生、面筋，显然是开封风味；有的摊位能吃出一块块炖肉，当是舞阳北舞渡胡辣汤一脉。
多粉皮的摊位大约来自鲁山，多粉条的摊位也许源于汝州。
多少抛家舍业的流亡辛酸泪，都被一碗胡辣汤的五味杂陈承载。
知乎上有个问题，胡辣汤/糁汤/辣汤的分布区域是不是和中原官话的分布区域很大程度上重合？
我想是的。
中原这片土地经历过多少沉痛往事，从远一点的五胡乱华、靖康之变，到几十年前的花园口事件，再到今天的全民大迁徙。
一波又一波的河南人在天涯海角生根发芽。
而河南人爱喝汤的习惯大概和历史上的流民迁徙有关，颠沛流离中汤最能充饥，人们便爱上了这种暖胃驱寒提振精神的滋味。
也正因为如此，几千年来，河南人的脚步得以丈量大江南北。你能在任何一角落看到中原文化留下的痕迹。
反过来说，河南人能走多远，胡辣汤就能走多远。
初白| © 撰文
王五点 | © 版式
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