假如一位性别研究专业的学生收到的论文题目是“论广告中的性别刻板印象”，一个精准的切入点是腕表业。
从上世纪 20 年代开始，腕表行业为这个选题提供了源源不断的素材库：广告画面上，有拳击选手、登山运动员、政界精英和充满雄性荷尔蒙的男性名人，他们或许手上会端着威士忌，夹着一支雪茄，而正对摄影师镜头的，则是一款“成功男士专属”的手表。
这些广告完成了展示产品的任务，但也向所有观众传达着一则信息：只有“有男子气概”的男人，才是成功的，假如你也要加入“成功男人俱乐部”，请购买这些腕表。
在一段漫长的岁月里，大多数腕表功能的创新是由男性的特定需求驱动的：想想那些为了航空、潜水、赛车、飞行以及户外探险而设计的手表吧！性别社会分工的刻板印象，让钟表制造商们大都把资源倾斜给了“爱冒险的男人们”，而女性腕表则更像一块首饰，因为在那个时代，女性并没有机会去参与那些可以将腕表当成“工具”的工作。
20 世纪针对男性和女性的腕表广告
可以看出截然不同的性别气质
但实际上，这个关于男性腕表的神话并不是一以贯之的。直到 19 世纪末，腕表都是女性的专属。当时，人们家里有钟，而绅士们会在口袋里放一只怀表——担任要务的男性必须保护自己的钟表免受故障，怀表可以被放进口袋好好保护，只有需要的时候才拿出来。当时女性佩戴的腕表，本质上是一件能显示时间的珠宝。
即使是“最有权势”的英国女王伊丽莎白二世
在加冕仪式上佩戴的也是一块“首饰表”
1916 年，《纽约时报》发表了一篇充满疑惑的文章：显然，最近欧洲的男人们也开始戴上有时钟的手镯。身处美国的人们感到不解，觉得这是一种“愚蠢的时尚”。实际上，打破这个规律的并非来自巴黎的时尚建议，而是战争。
在混乱的战壕里，从口袋里翻出一块怀表，再打开盖子看时间的动作是奢侈的，它会占据一只宝贵的、可以用来战斗的手。在 19 世纪末的波尔战争（Boer War）期间，为了节约精力，士兵们开始用皮革把怀表绑在手上，制成临时腕表。
一战中佩戴腕表的士兵
到了第一次世界大战，腕表才终于变成男人手腕上的固定配件——这场战争开创了现代化机械战争的先河，由于一战期间的战线往往拉得很长，此前用信号灯沟通的方式变得困难。因此，“时间”成了战争指挥的重要因素，军官们在会议上一起同步手表，然后回到各自的部队，按照商定的时间发起进攻。
一战中，军官在会议上同步手表
英国军官们无法忍受之前用一条绳子绑在手腕上的简易腕表，于是钟表公司们开始制造耐用而优雅的腕表，并将其称为“战壕表”（trench watch）。1917 年，英国战争部门开始向所有战斗人员发放腕表，它和头盔、军用水壶一样，成为了士兵制服的一个部分。
1910 年代的一则腕表广告
提到了它“在战争中和日常生活中同样实用”
正在查看腕表的飞行员
为了让腕表更实用，欧洲的手表制造商们开始用水晶制造更耐用的表面。从战场上归来的退伍军人们一直保留着戴腕表的习惯，这感染了老家的男性平民们——腕表不仅比怀表更实用，还因为战争的关系变成了阳刚之气和勇气的象征。到了上世纪三十年代，市面上流通的腕表与怀表比例达到了五十比一。
手表制造商们忙不迭地抓住了这个商机。市面上的所有新腕表都加上了“军事风设计”，商人们请来飞行员、军官来充当自己的海报模特。同时，第一次工业革命的成果开始普及，飞机和汽车的出现也让怀表看上去像上个世纪的产物，而腕表则成了现代成功男性的标配。
腕表广告开始被“男子气概”占领，而那些为数不多的女性腕表广告，则大都标注着“完美的送给妻子或女友的礼物”——当时的社会分工下，女性和男性的收入差距存在着一条不可逾越的鸿沟。
“洛基”（Rocky Marciano）代言的手表广告
好在，这个陈述已经被当代社会推翻。在当下，女性同样可以自由地谈论、评价和选购一块属于自己的机械表。但值得注意的是，早在西方社会的女权运动发生之前，在那个男性占领腕表世界的时间线里，曾经一位女性带领着一个公司，在女性普选权还尚未建立的瑞士，建立了一个代表女性力量的腕表世界——宝珀 BLANCPAIN 公司的唯一女性掌门人，贝蒂·费希特（Betty Fiechter）。
Betty Fiechter
故事要从贝蒂十六岁时做出的决定讲起：当时女性的主流选择是留在家庭里相夫教子，而她对平静而安逸的家庭生活兴趣不大。出生在瑞士小镇维莱尔的贝蒂希望能继承父亲的制表事业，为了让自己做好从事腕表生意的准备，她报名了一家商学院，以接受关于经营和制表的基础教育。课程要求她完成制表学徒的兼职工作。就这样，在 1912 年，她进入了当时维莱尔最大的制表企业——宝珀 BLANCPAIN。
1860 年代的维莱尔小镇（上）
宝珀当时的工作室（下）
宝珀家族经营史上第七代掌舵人：弗雷德里克-埃米尔·宝珀
1915 年，一战的战火尚未停息，贝蒂度过了三年的学徒期，被正式雇佣为宝珀当时的掌门人弗雷德里克-埃米尔·宝珀（Frédéric-Émile Blancpain）的助理。这是一家自 1735 年起，已经传承到第七代的家族企业，创始人贾汗-雅克·宝珀（Jehan-Jacques Blancpain）在村庄的官方产权名册上以制表师名义登记了“宝珀”品牌，由此开启了瑞士制表业从工匠时代进入品牌时代。
在贝蒂加入后的十三年里，当时的掌门人弗雷德里克-埃米尔·宝珀手把手地将她培养成了能独当一面的主管。他对贝蒂的信任，或许可以从一件小事中体现出来：他搬离了维莱尔，定居在洛桑，而贝蒂住在宝珀的办公大楼里，两人通过邮件交流工作，并来回寄送口述留音机的蜡筒。
1920 年代的宝珀工作室
贝蒂在学徒期间的法国军官助理安德烈·莱尔（André Leal）在战争结束后留在了这个小镇，并加入宝珀，成为了负责国外市场的销售人员。弗雷德里克-埃米尔靠着先进的工作方式，以及对贝蒂的管理才能及莱尔的销售才能的信任，在一次次运筹帷幄中，让宝珀首次跨越大西洋，来到了美国。
这原本应当是一个励志故事的完美开端，直到 1932 年，弗雷德里克-埃米尔骤然离世。由于他的女儿内莉（Nellie）无意继承家族企业，弗雷德里克-埃米尔的遗愿便是让贝蒂来接掌公司。
内莉给贝蒂写了一封饱含深情的信：“唯一能够真正缓解我悲伤的方法，就是请你和莱尔先生一起接管公司。多亏有这个幸运的解决方案，才让我得以预见，我们宝贵的昔日传统将在各个方面得到遵循与尊重。”从这一刻起，贝蒂成为了这家首屈一指的制表企业的首位女性总裁，也成了腕表界首位、也是唯一一位女性总裁。
然而，最大的困境出现了：随着弗雷德里克-埃米尔去世，公司失去了“宝珀”这个最具辨识度的名字。当时的瑞士法律规定，如果公司成立时使用了家族姓氏作为名称，那么除非家族成员在公司内任职，否则商标会被判为无效。不得已间，贝蒂和莱尔选择把公司名称暂时改为“Rayville”，是对小镇名字“Villeret”狡黠而别出心裁的致敬，直到这条法律废除才重新挣回“宝珀”的名字。
1956 年的宝珀腕表广告，上面写有“Rayville”
除此之外，大萧条也席卷到了整个瑞士钟表业，大量企业倒闭，无数工人失业。祸不单行，她最重要的合作伙伴莱尔也在出差期间不幸遭遇事故身亡。这样的挫折或许会让许多商界领袖从此一蹶不振，但贝蒂的魄力让她寻找到了转机：其一，是将事业版图扩展到经济更加活跃的美国，并向其他品牌开放机芯供应；其二，则是找到品牌的发力点，主攻女士腕表和女士腕表机芯。
1950 年代，宝珀登载在美国的五十噚腕表广告
生产女士腕表并不是一件容易的事。腕表在当时已经被大张旗鼓宣传为“成功男士俱乐部的入场券”，大众也普遍觉得女性似乎“不那么欣赏机械技艺的美”。然而，生产小尺寸的时机和机芯，其实是对制表师更大的考验。宝珀对女士小型腕表技术的打磨从弗雷德里克-埃米尔的时代便已开始，而当时执掌整间工作室的贝蒂对这些技术了若指掌。弗雷德里克-埃米尔还在世时，在 1930 年，就和法国制表师 Leon Hatot 合作，开发了一种新的机芯，并推出了“Rolls”：世界上第一支女式自动表。
Rolls 系列腕表及当时的广告
终身未婚的贝蒂在 1950 年被确诊了癌症。她膝下没有继承人，卖掉公司成为了当时的最优解。然而，她并没有轻易变卖自己一生的心血，而是请自己的侄子让-雅克·费希特（Jean-Jacques Fiechter）加入公司。
此前，让-雅克对制表的了解几乎为零，但贝蒂的指导让两人共同迎来了宝珀的黄金年代：他们携手创作了传奇的五十噚腕表（Fifty Fathoms）、贵妇鸟女士腕表（Ladybird）和玛丽莲·梦露的宝珀鸡尾酒珠宝腕表，并让宝珀腕表和腕表机芯实现了规模生产。
贵妇鸟女士腕表于 1956 年首次亮相，它划定了一个里程碑：世界上最小的圆形女式机械腕表，直径仅有 11.85 毫米。为了在如此小的尺寸上保证腕表功能的牢靠，贝蒂和让-雅克寻找了最熟练的制表师，来调整它的防震设计，并制造出当时最小的平衡摆轮。
1956 年问世的贵妇鸟腕表
贵妇鸟机芯规格单，上面标明了不同组件的实际尺寸大小
贵妇鸟腕表或许是先锋女性力量的最佳代言物之一：外表精致华美，不会为了实用而牺牲魅力；内里的精密技术，则彰显了女性的力量与独立。因此，许多好莱坞巨星都曾是宝珀的忠实追随者：玛丽莲·梦露在肯尼迪的生日宴上演唱《生日快乐，总统先生》时，腕上就戴着这款鸡尾酒珠宝腕表；而琼·克劳馥则将宝珀 Rolls 机械女表视为时光宝盒，称它是“Eternity in a box”（永恒在其中）。
玛丽莲·梦露收藏的 Ladybird 腕表
它在 2016 年的朱利安拍卖会(Julien's Auctions)上
被宝珀公司以 22.5 万美金拍下
成为宝珀博物馆永久收藏的一部分
即使主攻女性腕表市场，宝珀也从未生产过石英表，也不会像许多品牌那样，将男表机芯简单改造后放进女表中，亦不会因为女装腕表的尺寸而做出简化，而是专门为女性研发自产机芯——这看上去是一门“吃力不讨好”的生意，但却简单地告诉了世人一个道理：女性也和男性一样，懂得欣赏腕表的机械之美，那些复杂的功能和精巧的机芯，并不只有男性懂得体验。
将时间快进到今天，人们开始关注腕表界的“无性别风潮”，无论男女都开始追逐大表盘和简约粗犷的设计——毕竟，它们简约明了，能让初次见面的人一眼就估计出品牌和价值。然而，一块和贵妇鸟腕表一样的小手表，或许才是内心声音的写照：它不为他人的目光而存在。
2021 年，为了致敬贝蒂·费希特这位腕表界唯一女掌门人以及她推出的贵妇鸟腕表，宝珀女装腕表系列更名为 Ladybird 女装腕表系列，并推出了全新的钻石舞会炫彩腕表。
钻石舞会炫彩腕表的诞生，是今日腕表业发展的一颗璀璨结晶：2013 年，斯沃琪集团收购了珠宝品牌 Harry Winston 海瑞温斯顿腕表后，集团资源实现了共享，Harry Winston 的腕表配上了宝珀的机芯，而宝珀钻石舞会腕表则用上了 Harry Winston 的钻石矿源。
在这样的强强联合下，诞生的是一枚真正的珠宝腕表：全表共镶嵌 126 颗钻石，总重逾 2 克拉。正如宝珀从不生产“第二等级腕表”的决心，“天地良心珀”在钻石舞会系列上选用了Harry Winston 的钻石矿源及 brilliant 及以上级别的切工，保证作品上镶嵌的每颗钻石都纯澈无瑕，并最大限度地释放钻石的华美火彩。
©宝珀
钻石舞会不仅仅是一只“镶着钻石的表”——为了确保火彩以完全一致的角度折射，营造出梦幻的镜像效果，镶嵌师会先在钻石两侧凿出一条贵金属饰带，并在所有镶爪、珠托及金属饰带处进行手工打磨。
表盘上采用了八种尺寸的钻石渐变对称延伸，呈现出一种循序渐进的曼妙美感，而这种视觉上的匀称之美背后是精密到极致的计算和工艺。
©宝珀
同样，掀开表盖，钻石舞会搭载的机芯也暗藏玄机：它采用了宝珀自主生产的经典 1153 机芯，让它拥有优异的实用性和精准度；此外，宝珀还专门为它研发了一枚镂空透雕摆陀，和表盘上的圆形图案呼应，同时能让佩戴者清晰地欣赏机芯内部的美学细节。
这块腕表遥远地呼应了贝蒂女士的故事：她常常身披皮草、戴着珠宝，在洛桑的小镇街头漫步。不过，由于常年脚痛的折磨，她会不顾路人的眼光，搭配一双粉色拖鞋——不会为了美丽放弃舒适，这才是取悦自己的最高体现。
而家族里的每一个女孩，在成年时，都会收到来自“贝蒂姑婆”的一块宝珀腕表作为礼物。这代表一种承诺，它会在漫长的成年岁月中给予陪伴，让家族里的每个女孩成为与自己一样独立而有力量的人。
这或许也是宝珀 Ladybird 女装腕表系列为我们呈现出的佩戴者画像：独立、浪漫、智慧和高贵。它兼具了机械表的精密智慧，以及珠宝的精致华丽，它像是在向世界诉说：女性的力量可以内外兼备，它既是大放异彩、一颗恒久远的钻石，也是深藏不露、坚固可靠的机芯。☁️
