北京时间9月25日凌晨，Bottega Veneta 2023春夏系列在米兰如约而至。
继上一季首秀之后，人们对这位新上任的创意总监已经有了框架性的认知，他不会刻意讨年轻人的欢心，更不会试图加入名人们的红毯内卷。Matthieu Blazy的时装哲学分散在了每一个具体的人身上，为他们的生活做恰当的包装。意在锦上添花，而非喧宾夺主。
本季的灵感起源于Matthieu Blazy与Gaetano Pesce的几次会面。这位活跃于20世纪的意大利设计先驱，也作为此次秀场装置的设计者，用400把色彩跳脱的椅子和抽象的树脂浇筑地板照亮了混凝土房间。
400把椅子各不相同，亦象征着个体差异与多样性的隐喻，创造“一个小房间里的全世界”，是Blazy与Pesce共同的实验。Blazy解释道：“在这里，两个截然不同的世界相遇了，而我们的旅程还在继续，将继续讲述动态的工艺与安静的力量。”
说回服装本身，这一季Matthieu Blazy一如既往地探索着“服装与角色”的命题。在10个月的磨合期过后，Blazy与Bottega Veneta的组合渐入佳境。作为2022秋冬系列的延续，他将BV的穿着者画像重新带回日常场景中，在2023春夏系列中构建了一间漫不经心的中产衣橱。闲散而精致的情绪贯穿始终，静谧之下自有力量。
Matthieu Blazy的“新实用主义”
脱离了现实的时装也同样脱离了人群，时装的实穿性是设计师们永远在面对的原生话题。而在本季，Matthieu Blazy选择将中产精英们的生活拆解成三个具体场景 “日常——职场——夜晚”，让人们在任何场合都有体面的新衣服穿，是Blazy的时装关怀。
简洁利落的衬衫和色彩丰盈的针织毛衣是定番作品，与牛仔裤的经典搭配解决了世界上一大半人的穿衣难题。实用至上的Cabat编织托特包与小巧精致的手袋同时出现，材质之间的碰撞之余，也象征着生活场景间的来回切换。
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“新BV女性”的面貌也被进一步具象化，皮革与风衣的内外叠穿赋予了外衣更多层次感；剪裁精良的All Black套装一丝不苟，而外翻袖口和领口也在暗喻着权利。可以说新一季的Officewear就是Matthieu Blazy为现代女性递上的一张现成名片，上面篆刻着严谨、精致和从容不迫的魅力。
“反常的平庸”
Matthieu Blazy为本季埋下的彩蛋莫过于将Kate Moss重新请出山，作为Blazy本人的偶像，这位重量级嘉宾却被安排在了第六位出场，蓝色格纹的法兰绒衬衫与牛仔裤的造型也将随性发挥到了极致。
不论如何，前排的看客们不约而同地举起手机，试图记录下老牌超模驾到的意外惊喜。反观Kate则是一脸云淡风轻，开秀或闭秀都变得无关轻重，手插口袋的闲散姿态与路边散步无异。漠不关心的慵懒或许才是最高级的松弛感。
实际上，真正的玄机被藏在了Kate Moss的这套Look中。看似平庸的法兰绒衬衫、坦克背心和牛仔裤均采用高级皮革材质，与首秀一脉相承。格纹图样更是层层精雕细琢，经过反复12次的印花才达到Blazy满意的色彩深度。
对材质工艺的高调处理是Matthieu Blazy一贯的“障眼法”，用以假乱真的方式颠覆随意和舒适的定义，也是他对“反常的平庸”的精确解读。
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大篇幅的针织提花元素或许是系列中最“出格”的存在，未来主义的图纹将色彩与几何碰撞出浪漫的火花，即带有技术层面的复杂性，也传达着感官层面的赏心悦目。
上一季浓墨重彩的皮革流苏也在本季回归，以精妙的编织工艺处理细碎的流苏，将其赋予独一无二的质感，随性的外表之下是对细节的精益求精。
压轴的三套晚装流苏裙分别以亮丽的柠檬黄、落日橙和松石蓝呈现，简洁的廓形所承载的是羽毛般的轻盈和流动的垂坠感。
Matthieu Blazy独创的“动态廓形”概念在此时被引入，翩然流动的流苏与光感交错的亮面皮革，行动时步履生风，瞬间定格住风吹起的完美弧度。在他看来，穿着者与服装的亲密关系，唯有在动势中才会体现。
从触觉升级到对日常的洞察，Matthieu Blazy的诚意与功力不可单凭肉眼观看，而是要求你站在近处用心感知，从而达到感官与视觉的双重满足。Bottega Veneta引以为傲的意大利工艺在Matthieu Blazy手中被激发出了全新的潜能，所有暗藏玄机的低调和内敛，都可以视作他对传统奢华发起的挑战。
BV现任CEO Leo Rongone去年的一次发言中提到：“Bottega Veneta一向持有标志性的匠人精神以及独特的创意”，他认为Matthieu Blazy的到来可以为BV带来现代性，后者自然做到了。从幕后走到台前，Matthieu Blazy的革新和颠覆交织进了面料与质感的细腻纹理中，一点点将从前的BV格式化。今天我们终于可以承认，Bottega Veneta正式进入了属于Matthieu Blazy的时代。
图源：品牌提供、Google
