秦岭，横亘中国南北。是中国天然的南北气候分界线，主峰太白山海拔3767.12米。山巅拔仙台周围长年积雪不断，是最为有名的关中八景之一：“太白积雪六月天”。唐代诗人李白的名句：“西当太白有鸟道，可以横绝峨嵋巅”。形象而生动地刻画出了太白山的险峻奇伟。
我的故乡就在太白山脚下，南通汉中北到关中的羊肠古道一一褒斜道，穿过故乡的村子，连起了远古和今天。褒斜道的北边有条河叫石头河，古称斜水。褒斜道的南边也有条河叫褒河，褒河的悬崖边上，有两个斗大的草书“滚雪”。是当年魏武帝曹操征战汉中而书。太白山就像一把无情的剑，眼睁睁地把斜水和褒河劈为两段，斜水北流注入黄河，褒河南流汇入长江。一条弯弯曲曲的褒斜古道，穿越天堑悬崖把关中平原和汉中盆地连接了起来。在这条古栈道上，诸葛亮走过木牛流马，曹丞相疑才杀了杨修。
历史文化的积淀和自然风光的精彩，吸引着一代又一代人的朝拜和神往。探险、觅药、游览、甚至于进山打坐远离嚣闹的尘世而追求长生不老的人比比皆是。
一九八二年的暑期，带着强烈的好奇心和年轻的向往。我邀约两位挚友，一同开始了徒步登顶太白山的行程。太白山的东边和西南有许多游人踏出的山道，最常走的有周至小道和眉县汤峪小道，太白县的东部鹦鸽嘴柴胡山药王谷小道。都可直通山顶。我们从药王谷开始，一路向下白云攀登。在下白云小歇，继续向骆驼寺进发。骆驼寺前面是大殿，到了大殿，算是第一个站口到了。从药王谷到大殿约二十里山路，说是山路其实也就是人们长年累月踏出来的羊肠小道而已。上山的时候，手抓两边的草木树梢，脚踩山涧泥土小路。还要时刻观察小道前后左右的路况，以备不测。药王谷传说中是唐王李世民的御医孙思邈，年老退养老家耀县后，又隐居终南山中。后来，孙思邈为完成他的药学著作《新唐本草》一书。来到了石头河边的秦岭浅山处。遍尝百草，支锅熬汤。现如今古迹退尽，只留下了明清两代人，为纪念药王的泥草塑像。药王谷到大殿这一程，山不高，路不险。一路除了常见的落叶乔木和松杉以外，无非就是下白云、上白云、骆驼树三处破落衰败的庙宇了。在大殿小歇后，继续向上攀登。
大殿据说敬的是太上老君，原有的厢房耳房都已坍塌，只存留下了现有的祭祀大殿。周围有散落的远古瓦片和苯重的古钟。古钟上有“宣德”的字样。从大殿一路向上，除了固有的羊肠小道以外。最大的不同是羊肠小道越来越陡，有的羊肠小道直立向天，行人只能手足贴地爬行。羊肠小道的两侧挂满了长而不断的红线绳，是纪念也是路标。满山遍野的原始森林里，高大挺拔的红桦和松杉，昂首齐天。时已酷暑，此景冰凉。头顶的阳光透过百叶林木，给十万大山洒满金针和光芒。险要处巨石自然而磊，上面竟生出了青翠欲滴的参天松树，枝条上挂满了松塔果，另有千年古藤缠绕其中。
四十年前的旧照片，时拍于斗母宫，右1挥手者为本人
修复后的照片
斗母宫是上山的第三站，宫不是寺，也不是庙。独宫一房，名字无考。此时我大约知道了，太白山文化历史的博大精深和渊源流长。一座名山尽纳百川，也包容了中国古代的儒释道三大流派。从第一站药王谷到第二站大殿，再到第三站的斗母宫，寺庙宫观全有了，据友人讲，离目的地才一小半路程。休息时谈笑间我不解地问：先民们在山上究竟供奉的是何方神明？友友们大笑：山大神多，进了庙就烧香，遇到那个神就敬那个神。打完尖，添上外套，继续向第四站平安寺攀登。
到了平安寺，天色已暗，卸下行囊，在寺院火房安眠就寝。一到初夜，看不见任何物体。空气中弥漫着强烈的药味和冰冷的夜风，使人疑惑提前到了初冬的寒凉，没有任何光亮及噪音，天地之间，万籁俱静。我仿佛到了另一个世界，我寻思着，许多的寺庙宫观，所有出家之人，追求的也许就是这种出世而静的境界吧。我不知道，此景此情的时候，我应该念一声阿弥陀佛，还是应该呼一声无量天尊？一生二，二生三，三生万物……。历史文化的灿烂精彩，铸就了太白山的傲岸雄壮。一路的红线绳从古代一直连到了如今，我不知道，那细细的红线绳，究竟有多少韧劲和厚重？
过了平安寺，海拔大约到了三千米左右。空气稀薄，气候万变。空旷的山间已经没有了茂密的原始森林，山上目之所及，全是及膝深的草丛和永远也长不高的灌木。走在Z字型的羊肠小道上，气候的瞬息万变，让人既惊又怕，既奇又喜。走在第一拐时，阳光明媚。到了第二拐时，突降暴雨。两头的直线距离还不到二十米，阳光雨露两重天，这就是平安寺往山上的气候特点。越往上走，草木越稀少。直到第五站明庆寺，漫山遍野全变成了瓦片石。几乎见不到本草植物，触目所及全是由三五个，一二尺大小的块状石头，自然堆积而成的磊磊石堆，每个石堆上立一个棒槌壮尺把长的石头。我惊呆了，不知道这是大自然的地壳裂变造成的？还是古代的贤人将才制作的？问同行的友人，他们皆说这是远古的原始天尊摆的石头阵，至今无人能破。世界上有未解之谜，也有十万个为什么？所有的昨天今天和明天，都是由未解和已解演绎而变化的，我们只能等待未解了。
第七站是放羊寺，除了看见一间用木板拼装而成的简陋房子外，周围全是坍塌了的琉璃瓦和明清两代遗留下来的几件钟鼎。我怕再遇上咫尺之间暴雨阳光两重天，催促友友们加快上山。同行的山民们说，离拔仙台只剩三分之一的路程了。我们三个人顿时精神了许多，一鼓作气攀登到了第八站文宫庙。可以说一路之上，由寺到宫，再由宫到庙。我们虽然说攀登的是太白山的崎岖山路，但是，我们永远走不出儒释道一一中华文化的历史长途。文宫庙周围连及膝深的草木都没有了，满山遍野尽是丑石和长年累月沾在丑石上的苔藓。
登山后留念，前排右为本人。
修复后的原照片。
离目标地愈近，我们的心情愈激。我们不想在文宫庙多停留了，稍微休息片刻，不卸行囊，直奔第九站万仙阵而去。同行的山民们围绕着万仙阵，长叙短议，指点江山。归纳起来是说，万仙阵就是太上老君炼丹时，摆得一个万人阵。在万仙阵已隐约可见，太白山的明珠之海一一大爷海了。如果说太白山令人向往，那么，山巅海拔3590米的大爷海，就令人神往了。大爷海是临近太白山巅拔仙台之外，最引人注目的景观之一。它形成发育于六七万年前的第四冰川期，是中国内地最高的高山湖泊。属于冰川湖泊，湖周围生存有一种食虾的小鸟，鸟名“白顶溪鸲”。大爷海还有两个同样给太白山增光添彩的明珠湖：一个是二爷海，一个是三爷海。
在万仙阵已经感觉到了浓浓的寒冷气候，我们全都穿上了厚厚的毛衣和外套。我已擤了几次鼻涕，把手缩在袖筒里。风景虽然神奇美丽，但此时此刻的气候却不尽如人意。山下是酷暑难耐，山顶却奇冷无比。或许这就是秦岭主峰太白山的神奇之处吧。
下午三点多，我们终于甩开万仙阵、绕过大爷海。登顶到了太白山的最高处一一拔仙台，也是我们这次登山的最后一站，第十站。
同游的登山者说，下一站到上一站的路程，大约十里多路。如此算来，整整一天半的时间，我们走了近一百多里山路。
一九八二年的拔仙台遗址，中间前为本人。
修复后的原照片。
下午三点四十分左右，我们已站在了太白山的最高点的拔仙台上。在这个海拔3767.12米的高处，极目远眺关中大平原，依稀可见奔腾向前的火车，吐出一串串的白雾，而并未听见它的笛声。渭河象一根细线，由西向东缠绕而过。远处的云天和地平线，依依相拥，景色迷离，万变不定。拔仙台边紧挨着的足壁立千仞的悬崖，俗称舍身崖。我央求两位好友，两个人每人抓一只我的腿脚，让我爬在这舍身崖边，感受一下这份惊心动魄的心跳。两好友大笑应约，抓着我的双脚，我只把头伸出崖外。我清楚的看见了我的两串鼻涕掉到了深渊，也就爬着在舍身崖边看了三五分钟，我喊了无数遍：哥哥们，千万抓紧些……
人常说观景不如听景，这句话我此刻深信不疑。一九八二年的七月份，当我们经过千辛万苦，登上这心仪已久的太白山时，除了看得见的天高云淡，和这光秃秃的山川丑石。其实，没有任何可留恋的。我不知道，唐宋以后的所有文人骚客，他们讴歌太白山的瑰丽名句，是怎样从心田里崩出来的？
也许，我还没悟到山川异域之美，更没有悟到天地之间灵性的清澈透亮。我知道，我是一个污浊不净的人，我想在大爷海里濯洗我的心灵。
（2022年7月19日原创，图片均为自拍照。）
#晒一张回忆满满的老照片#
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