阖家欢乐过大年，媳妇们燣臊子，娃娃穿新袄，男人咥干面，老汉们谝闲传。“燣”“谝”“臊”“咥”“爨”……宝鸡话中，有许多年味十足的字，这些汉字背后，有的是一段跟年有关的风俗，有的是一道独具宝鸡特色的美食，有的是一种家人团聚的年节情怀，让我们品尝汉字里的西府年味。
彘 备好年猪过大年
“咚咚锵，过年呀，猪（ zhī）杀下，面打下，桌子上放个猪（ zhī）尾巴，一咂一咂油啦啦。”
西府人把猪念“ zhī”，听起来好像很土气，“ u”“ i”不分，其实不然，这里说的是一个很雅的古汉语字——彘（ zhì）。在《说文解字》中有解释：“彘，猪也。”宝鸡民俗专家、市民俗博物馆特邀顾问李福蔚解释，“彘”是象形字，本义指大猪、野猪，下方的“矢”字和两边的“匕”表示箭射中了野猪，现在说的彘范围扩大，泛指猪。
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爨 媳妇淋的醋真美
爨（cuan），简化字中笔画最多的汉字之一。《广雅》中记载，爨，炊也；《说文·爨部》载：“爨，齐谓之炊爨。臼，象持甑；冂，象炊门口；廾，推林纳火。”它的本义为烧火做饭。
其实，爨还是一个姓氏，其作为古乌蛮、白蛮的大姓，魏晋南北朝时，由今云南东部地区统治集团爨氏大姓演变而成。东晋至隋唐时，爨氏分为东爨、西爨两部 (均在云南东部 )，大抵以曲靖至建水为界，而宝鸡地区也有爨姓后裔。全国第六次人口普查显示，宝鸡地区爨姓有近百人。在宝鸡，有不少寸姓和炊姓是从爨姓改姓而来，读音还是念 cuà n。
但对西府人而言，爨还多了一层含义：油锅一热，巧妇把切好的肉放入锅中慢慢翻炒，待文火将肥油炼出后，一勺陈醋顺着锅边滑入，一股香气扑鼻而来……这种味道，被形容为爨香爨香。
齐己《寄山中叟》诗云“紫蕨红粳午爨香”，韦庄《西塞山下作》中也留下了“爨动晓烟烹紫蕨”的佳句。这里的爨与西府方言中所表达做饭时的香味相合。
你若问，爨到底是何种味道？这谁也说不清楚，只知道，这种味道伴着年节发酵出无限的吉祥。俗话说，“二十六，来剥肉”。这一天，老百姓杀猪宰羊，根据食用需要，将肉切剁成大小不同的块备用。忙碌一年的西府人，无论在哪，烹调这些肉块时，都忘不了那一勺醋和辣椒。“不管走得多远 ,也忘不了妈妈做臊子面的爨味。”这是一位异国游子岁末之际留在微博上的感慨。爨，是一种复合的味道，淡淡的，西府人离不开，也戒不掉；爨，是一种发自秦人骨子里的味道，浓浓的，如同秦人的性格一般，血性、豪迈、坚毅……
新春里，食物的香味弥漫在每一桌年夜饭之中。年年岁岁，历经时间的洗涤，爨也成了在这片黄土地上生活和生长的人们习惯的味道。
臊 难忘娘的臊子面
恐怕没有人比宝鸡人更能理解“臊”字的含义了。在宝鸡，几乎家家户户过年都要燣臊子、做臊子面，“臊”已经成为独具宝鸡文化特色的字符。
《现代汉语词典》解释，“臊”字共有两个读音，一为 sā o，义为像尿或狐狸的气味；二为sà o，义同“羞”。“臊子”指肉末或肉丁。其实，“臊子”的“肉末或肉丁”之义，早在明代的文学作品中就已出现。《水浒传》第二回《史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西》中写道：“奉着经略相公钧旨，要十斤精肉，切做臊子，不要见半点肥的在上面。”鲁智深为助渭州潘家酒楼的金氏父女，找到状元桥下卖肉的“镇关西”郑屠，故意刁难他说要十斤精肉、十斤肥肉、十斤软骨，都要“细细地切做臊子”，继而激怒郑屠，最后打死郑屠。北宋时的渭州，就在今天的甘肃平凉一带，距离宝鸡很近。
与词典和古文中略有不同的是，如今的臊子，多指已经做熟的肉丁。在宝鸡，人们习惯把做臊子称为燣臊子，燣，即用火炒或用火加热的意思 臊子的大概流程是：猪肉切丁，锅中倒少许油，姜末和肉一起下锅，开始用中小火炒肉；炒到锅中的油变清时，加入五香粉、葱段和干辣椒；稍炒一会儿，肉吸收了五香粉后，加入较多陈醋；经过均匀搅拌，待肉熟后，加入盐、辣椒粉，搅拌均匀即可出锅。刚出锅的臊子可以用来夹馍，放凉后的臊子可以用来炒菜、拌面。而臊子的最主要用途，当然还是用来做臊子面。
在宝鸡，尽管不同县区臊子面的做法略有不同，但公认最正宗的臊子面是岐山臊子面。岐山臊子面被誉为“神来之食”，以“薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”的特点享誉华夏。岐山臊子面用臊子调汤，辅以黄花菜、鸡蛋、木耳、豆腐、蒜苗等多种配菜，食用时只吃面不喝汤，相传这一习俗源自周代。一日，周文王在渭水之滨猎获一条大蛟龙，用其肉做成臊子，祭祀完毕，用臊子烹汤大宴将士。由于人多，便在汤中加入面条，规定只吃面，不喝汤，剩汤回锅，以保证人人尝到此珍馐，臊子面也因此被称为“蛟汤面”。从此以后，臊子面成为岐山人节日庆典的主食。
经过三千多年传承，如今臊子面品种越来越丰富，食俗越来越简约，回汤陋习已被摈弃，但其中的文化意蕴却历久弥新。
不论走多远，在西府游子的心目中，天下最美味的饭食，就是妈妈做的一碗臊子面。
咥 咥碗干面说丰年
过年离不开吃喝，对于西府人而言，更喜欢把“吃”叫作“咥”。
单从“咥”字的结构来看，由“口”和“至”组成，也就是说，口到的时候就是“咥”。翻阅字典，“咥”有两种解释，一是“笑的样子”，读音为 xī；二为“咬”，念 dié。西府人常常挂在嘴边的“咥”，更偏向于后者，但也融入了前者的意思，是将两种解释有机结合起来描述的一种情景，那便是高兴地吃。
“咥”是西府人吃饭的一种方式，从字面来解读，就是吃到极致的那种状态。春节期间，走亲访友，都会被热情地招待一番，臊子面、花馍馍、荤菜素菜一大桌，“好好咥”自然是少不了的。
西府人待客，臊子面是少不了的。当薄如蝉翼、筋道光亮的面条从滚沸的锅里捞出来时，旁边锅里的臊子汤也早已翻滚不停，浇一勺汤，油花就能“嗖”地一下冒上来，这个时候，别说是吃了，看着都馋人。端上桌的臊子面，要趁热的时候吃。西府人吃饭，不是细嚼慢咽，而是狼吞虎咽，并且能发出让旁观者馋涎顿生的“吸溜”声，这样酣畅淋漓，自然令人神往。一餐咥罢，不但浑身是劲儿，而且心里特别舒坦，这种境界，谁不向往呢？
“说起‘咥’字，那可形象着哩！它是西府地区的动态方言，一个字，就浓缩了西府人吃的一种方式。”民间学者解释说，“咥”这一姿态普遍存在于西府农村，尤其是在农忙时节，这种情景比比皆是——男人们干完活，媳妇们早已擀好了面，不用坐席，也无须规矩，随便在墙根下、槐树旁、大门口……三五个人一堆，或蹲或站，闲谝着这一年的庄稼收成，手中端着大老碗，碗中盛的是裤带面，油泼辣子红似火，挑起一筷头，连吞带咽就下了肚，那声音、动作和表情向外传达的就是一种豪情和粗犷，而这种豪情和粗犷正是西府人与生俱来的。
“咥”，在西府人看来，不是作秀，也不是表演，而是在自己的生存环境中所养成的生活习惯，通过吃展现出了一种豪迈性情。
屋 放置温暖的家园
屋，是我们生活中很常见的一个字，西府人对屋更是有着不一样的情感。离开家去了某地，会说刚从屋里过来；邀请亲友来家里做客，会说有空来屋里坐坐；有朋友上门拜访，会说赶紧往屋里走；让媳妇给客人准备饭菜，会说让我屋里人给做几个菜；特别是每逢年关，西府人要扫舍的时候，会说把屋里“打折”（打扫）一下。
其实，屋在刚出现的时候本义是幄，后来“屋”专指房屋，另造“幄”字。《说文解字》中，徐灏曰：“古宫室无屋名。古之所谓屋，非今之所谓屋也。”
如今我们所看到的屋，属于会意字。从尸，从至。尸指“人体不动”，至表示“最终落地（处）”。“尸”与“至”联合起来表示“来到最终落脚处后身体躺下不动弹了”。从字形结构也可以看出，在古人的印象中，屋里，才是人们最舒服、最安心的地方，这就与“舒服不如躺着，好吃不如饺子”的俗语相互印证。
除了“屋”字本身外，房屋建造和宝鸡也有着莫大的渊源。
生于宝鸡姜水的炎帝，为中华民族的人文初祖。他与黄帝结盟并逐渐形成了华夏族，因此有了今天的炎黄子孙。他的八大功绩中有一项——台榭而居，安居乐业。其中的台榭而居，安居乐业，说的就是炎帝教族人建造房屋，使他们过上了安定的生活。
与如今我们看到的很多大瓦房、小洋楼不同，在原来的宝鸡农村，除了坐北朝南的正房供主人和老人住宿之外，在正房的前面还有靠墙而建的厦房。这种房子三面为土墙，只有朝向自家院子的一面开窗，能够最大限度地少使用木料等昂贵的建筑材料，有一句很久之前的俗语曾这样说：“陕西的房子半边盖”，便是这种房屋结构的写照。随着经济不断发展，土墙老房屋逐渐减少，房屋样式也越来越新潮，但藏在屋里的乡情却从未改变过。
（文章来源：宝鸡日报）
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