来源：【中国食品报】宋人刘翰诗云：“乳鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风睡起秋声无觅处，满阶梧叶月明中”炎炎暑热已然远去，浓浓秋意随着秋风扑面而来，我来为大家讲解一下关于文人四大雅趣?跟着小编一起来看一看吧!
文人四大雅趣
来源：【中国食品报】
宋人刘翰诗云：“乳鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风。睡起秋声无觅处，满阶梧叶月明中。”炎炎暑热已然远去，浓浓秋意随着秋风扑面而来。
秋色在万物之间弥漫开来，仿佛是挥洒在天地间的一幅幅唯美画卷。正如苏轼所说“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”，此时秋高气爽，蔬肥果熟，身心俱惬，只有在这个季节，山川才能得到大自然最为慷慨的色彩馈赠。
而在古人笔下，秋日不仅充满着诗情画意，更是收获繁忙的时节。无论是贴秋膘、插茱萸、采黄花，还是秋社庆丰、饮酒品蟹、登高远眺……无一不透着雅趣。
满目黄花新泛酒
农历九月，正是菊花怒放之时，秋高气爽，饮茶赏菊，在古人眼中也是远离世俗的一件雅事。
秋菊自古被视为“候时之草”，历代宫廷、文人乃至普通百姓都将赏菊作为秋日必备的雅趣活动而追捧。
赏秋菊的风俗在唐代时颇为流行，到了两宋时一度达到顶峰。两宋时，不仅培育出了愈来愈多的菊花品种，而且经济和文化的空前繁荣也促使宋人的审美趣味变得更加多元。那时，人们通常会在赏菊时采摘些菊花带回家，然后将其摆放出不同的形态，与屋内陈设相互辉映，颇有雅趣。
宫廷赏菊规模盛大，遍地繁华；而文人墨客则赏菊吟诗，乃为风雅。南宋《武林旧事》记载了宫中赏菊：“禁中例于八日作重九排当，于庆端殿分列万菊，灿然眩眼，且点菊灯，略如元夕。”孟元老在《东京梦华录》描写了民间赏菊：“都下赏菊，有数种：其黄白色蕊若莲房曰‘万龄菊’，粉红色曰‘桃花菊’，白而檀心曰‘木香菊’，黄色而圆者曰‘金龄菊’，纯白而大者曰‘喜容菊’，无处无之。酒家皆以菊花缚成洞户。”
到了明清时期，市井酒肆茶馆为了招揽生意，将菊花堆成山状，以吸引顾客。《燕京岁时记》载其景，“于街巷招曰：某馆肆新堆菊花山可观”。清代赏菊更是成为宫廷秋天活动必备的项目。1738年，宫廷画家陈枚按月份绘制了一组乾隆帝的嫔妃们深宫生活的画，这便是《月曼清游图册》。其中，在九月“重阳赏菊”画中，庭院内盆景菊花争相斗艳，六七个衣着华丽的嫔妃时而攀谈、时而细致地观赏着一株黄菊。画家不仅将纤瘦飘逸的嫔妃们刻画得淋漓尽致，同时也将楼台房屋写实地描绘出来，使观者充分体会到富贵雅致的宫廷情趣。
而菊花更是与酒联系在一起，后来成了文人风骨的象征。究其原因，多半是东晋陶渊明曾写过不少关于菊与酒的诗文，提倡秋天必须要有菊有酒相伴。那是某一年秋日，陶渊明独自一人静坐赏菊，周围秋色正浓，秋花争放……百无聊赖之际，忽见一袭白衣渐渐由远及近，手里提着酒壶，称是江州刺史王弘派他来送酒。听说是那个一直给自己送酒送米的王弘，陶公也不多说。既然有酒，还等什么？开怀痛饮，尽醉而归。
从此，“白衣送酒”的典故不知羡煞了多少人——唐代皇甫冉感叹“不见白衣来送酒，但令黄菊自开花”，元代卢挚唏嘘“衰柳寒蝉一片愁，谁肯教白衣送酒”。
秋天的菊花不但可赏，而且可食。元代笔记小说《琅嬛记》里有食菊升仙的传说：武林人曹子虚，因仰慕陶渊明，以元亮为字，雅好种菊，至秋无种不备。一日早起，见大黄菊心生一红子，渐大，三日竟长成樱桃般大小，邻家女周少夫竟然摘了吃下去，吃完便乘风而去，飞升成仙了。
此事现在听来自然荒诞不经，但也可以看出菊花的食药价值向来为人所称誉。百花凋零后，菊花独迎凉风盛开，体格香净润泽，似凝聚天地灵气，成阴阳之精蕊。古人也因此对食菊、饮菊诸事寄予了延年益寿的祈望，其中喝菊花酒当是第一件。
酿制菊花酒，需采九月刚盛开的菊花，等待一整年的时间。《西京杂记》曰：“菊花舒时，并菜茎叶，杂黍米酿之，制来年九月九日始熟，故谓之菊花酒。”头一年就开始酿第二年喝的酒。古人认为，菊花酒有保健作用，所以逢时必饮，以祛灾祈福。
自魏晋以来，饮菊花酒风俗一直流传下来，唐代李适之曾写道：“凡天子飨会游豫，唯宰相及学士得从。秋登慈恩浮图，献菊花酒称寿。”而诗仙李白，采黄花入酒意犹未尽，第二天还要上龙山继续饮酒：“昨日登高罢，今朝更举觞。菊花何太苦，遭此两重阳？”诗人喝得兴高采烈，哪里是真的同情菊花呢？不过戏谑之语，而其中一股活泼得意之情，分明怜惜的还是自己。
听秋喝茶正当时
“旦夕秋风多，衰荷半倾倒”，从寒露节气往后，肃杀之气日渐浓重。
此时，古代的雅士们喜欢携一份平静的心情听秋喝茶。用心去品手中的茶，耳边只剩下秋的声音，静谧而舒心。
秋茶香气浓郁，古人认为秋茶不但好喝，而且能降火去秋燥。唐代诗人许浑就说：“秋茶垂露细，寒菊带霜甘。”秋天的茶鲜叶经过露水滋润很是细嫩，做出来的秋茶滋味，就如同秋菊历经秋霜洗礼，口味甘润。
通常认为，喝秋茶的习俗是从唐代开始流行的。在唐代以前，关于秋茶的记载并不是很多，大概是因为那时茶农只采春茶，秋冬茶一概留养的缘故。
汉武帝时期，可以见到“荈”字，而这个字的意思是“采摘较晚的茶”——有人认为就是指秋茶。
到了西晋时期，第一篇“茶叶专题文章”出现——杜育的《荈赋》。《荈赋》中第一次写到种茶的规模，第一次写到秋茶的采摘，第一次写到用器为陶瓷，以及茶汤特点等。作者和朋友在初秋时节，趁着农事稍闲之时上山游玩，看到满山布满茶树，便即兴采摘起来。这个时候的秋茶采摘可以理解为农闲时的娱乐活动，并无他意。
唐代茶圣陆羽独尊春茶，但并不意味着秋茶就销声匿迹了。
唐代诗人张籍在《和左司元郎中秋居十首》里提道：“秋茶莫夜余，新自作松浆。”虽无法窥见秋茶的全貌，但也能得知民间有喝秋茶的习惯。
皎然是唐代著名诗僧，既嗜茶，也善于烹茶、品茶，对茶事也颇有研究，是陆羽的好友。他在《九日与陆处士羽饮茶》中写道：“九日山僧院，东篱菊也黄。俗人多泛酒，谁解助茶香。”陆羽从家乡竟陵来到苕溪以后，与皎然结为忘年交。农历九月，正值菊花盛开之时，他人把酒赏菊，而皎然与陆羽在院中则将菊花摘下做成秋茶共饮。
在当时，主流的饮茶方式是煎煮，而且还会放入葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷、盐等调味品。在今天的江西修水有一种菊花茶，至今还保留着部分唐代茶文化遗风，通过这种茶可一窥唐代的饮茶风尚。
秋茶真正的普及应该是在宋代，南宋诗人陆游很爱喝茶，甚至自比茶圣陆羽。正是在他的诗句中，秋茶再次现身了。
“地炉堆兽炽石炭，瓦鼎号蚓煎秋茶。”这句诗来自陆游诗作《初到荣州》。在另几首诗中，则直接写到“园丁种冬菜，邻女卖秋茶”“邻父筑场收早稼，溪姑负笼卖秋茶”“园丁刈霜稻，村女卖秋茶”……不同于《荈赋》中郊游时的娱乐性，此时的秋茶显然已经进入了正常销售领域了。
明清时期，大量笔记记载人们采秋茶之事。尤其是清代，很多对茶有研究的文人雅士，对秋茶提出了采养结合的问题，认为秋茶不宜过多的采摘。如清初王草堂在《茶说》中写道：“武夷山自谷雨采至立夏，谓之头春，约隔二旬复采，谓之二春，又隔又采，谓之三春。夏末秋初又采一次，名为秋露，香更浓，味亦佳，但为来年计，惜之，不能多采耳。”
西风起兮秋鱼鲜
“西风起，秋鱼肥”，秋天的鱼儿开始为过冬储备脂肪，因此肉质格外鲜嫩。如此佳味，引得无数文人为之折腰。
《晋书·张翰传》记载：“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，曰：‘人生贵得适志，何能羁宦数千里以要名爵乎！’遂命驾而归。”人生一世应当纵情适意。家里的莼菜羹、鲈鱼脍太好吃了，又何必非要跑到外地做个不自由的官呢？
能成为辞官借口的“鲈鱼脍”到底有多好吃？南宋诗人范成大说：“细捣枨虀卖脍鱼，西风吹上四鳃鲈。雪松酥腻千丝缕，除却松江到处无。”同一时期的杨万里说：“鲈出鲈乡芦叶前，垂虹亭下不论钱。买来玉尺如何短，铸出银梭直是圆。白质黑章三四点，细鳞巨口一双鲜。春风已有真风味，想得秋风更迥然。”
脍就是细切的肉。北魏《齐民要术》里记载的名菜“金齑玉脍”，其实是生鱼片蘸着调料吃，上佳之选就是鲈鱼脍。鱼肉洁白如玉，齑料色泽金黄，色香味俱全。连隋炀帝都赞一句“所谓金齑玉脍，东南佳味也”。
要吃到最好的鲈鱼，就得等秋天。春天鲈鱼在咸淡水交界的地方产下卵，夏天回溯进入淡水生长，等到了秋天，经过一番历练的鲈鱼肥美丰腴、柔白如雪、肉质坚实，吃起来不仅鲜嫩清香，还营养滋补。
“秋风且食鲈鱼美”，潇洒辞官不留身后名的张翰可能没想到，无意间带货鲈鱼，倒成了人生高光时刻。
除了鲈鱼，鲥鱼也是古人秋日餐桌上的美馔。明代刘若愚在《酌中志》中说，宫廷在中元节过后，就要大吃鲥鱼。鲥鱼有多好吃呢？北宋梅尧臣写它“甘肥不入罟师口”，意思是说鲥鱼肉质肥腴鲜美，不过再好吃，渔夫也是不吃它的，因为要拿它卖个好价钱。据记载，鲥鱼物美价不廉，一尾要价上千钱，但它却值得让老饕们情愿破费。北宋郑獬《江上》诗云：“芦叶萧萧江上秋，鲥鱼清酒解消忧。”秋有收获之喜悦，亦存萧瑟之忧愁，何以解忧？郑獬分享了他的秘方——鲥鱼搭配清酒，鱼肉沾舌香嫩，琼浆入喉柔甜，像这样吃一顿不痛快，那索性就吃上两顿。
（王宁 综合整理）
《中国食品报》(2022年10月07日06版)
（责编：王 宁）
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