中国戏曲服饰是古代服饰的美化与艺术的再创造，是在明朝服饰的基础上，糅合了上至唐代下到清朝的各种服装的样式而成的。所以戏曲中不论哪个朝代的人物，基本上都是以明朝装扮为主，不受剧情中地区、季节限制，一切只为角色身份服务。
戏曲服饰与明代衣冠之间有着怎样的沿袭与演变？以下图文为您详解。
蟒服
蟒服是戏曲中帝王将相、后妃公主等身份高贵者用于庄重场合的礼服。蟒服是在明朝“蟒袍”基础上，经过装饰和美化后所形成的。
蟒袍是明代创制的一种官员的朝服，与皇帝龙袍的款式相同。区别是龙袍绣的是龙，有五爪；蟒袍绣的是蟒，形状似龙非龙，有四爪，故有“五龙四蟒”之说。
明代蟒袍是宽袍大袖，是汉民族的服装款式，穿时要戴玉带。“蟒袍”本是皇帝对有功之臣的“赐服”，象征着极大的殊荣，像刘健、李东阳、徐阶、张居正等明朝著名阁臣，都曾获赐蟒袍。妇女受有封诰的，也可以穿蟒袍。
明代皇帝（左）与官员（右）
明朝五爪龙袍（左）四爪蟒衣（右）
蟒袍是装饰性极强的服装，它继承了中国历代服饰追求意境美，体现精神意蕴美的传统，用在戏曲中，可以服装来装饰人体。长袍阔袖的服装造型，具有庄重感；不束腰，可任意摆动以表示人物情绪；借用夸张后形成的水袖，能丰富表演动作，传达人物感情。
官衣
戏曲中官衣源于明、清两代官员的补服，补服又称补褂，外褂，前后各缀有一块“补子”，用以区别官职差别。
明清时期的官员所用的补子都是以方补的形式出现的，明代的官补尺寸较大，制作精良，以素色为多，底子大多为红色，上面用金线盘成各种图案。
明代官衣
明代官衣“补子”上的不同图案
戏曲中官衣一般为中、下级文官的官服，有时也用于新科状元及新郎。官衣与蟒袍相似，但不绣蟒纹，而绣“补子”。在一些比较讲究的院团，根据官服上的“补子”还分为文官官服和武官官服，文官绣飞禽，武官绣走兽。
戏曲中的官衣
靠
靠是戏曲舞台上武将的戎服，它参照吸收了明、清铠甲战服的样式和特点。明朝铠甲的身甲是前开襟的式样，铠甲的拢袖部分由十三个金属片，以叠压的方式编织而成来保护手臂。清代时期的盔甲一般分为兵丁甲、职官甲，两者之间明显的区别是有无袖子，通过盔甲上的形制、纹饰来区别职务高低。
明铠甲（左）、清盔甲（右）
戏曲舞台上的靠既是衣服又像铠甲，既衬托出武将的威武，又适合武将武打表演的灵活潇洒。靠的造型鲜明地体现了戏曲服装“可舞性”这—艺术特点。此外，在“靠”的使用上还具有一个特点：在背部扎系附加物——“背壶”，内插四面三角形“靠旗”。其颜色与靠色相同，造型呈向外放射状，这就形成服装的向外延伸，扩展的感觉，从而更进—步地衬托出武将形象的高大与英武。
靠服
靠服样式图
帔
戏曲服装“帔”是以明代“褙子”的式样为底样经过美化、装饰、改造、加工而成的对襟长袍。褙子原是窄袖，对襟大，领很大，直贯底摆。至明末，其袖式逐渐演变为大袖，领式也由长大领缩为斗长大领。明朝“褙子”有宽袖褙子、窄袖褙子两种，通常是士庶女子的礼服，款式以直领对襟为主，前襟不用纽襻（可带系结）。
说到这里，有人可能会说：“不对呀，我看到的一些资料写的是戏曲中的‘帔’是从明朝的‘披风’发展而来的”。其实，褙子和披风是一类服饰，只是不同时期的形制不同而已。明代王圻的《三才图会》云：“褙子，即今之披风也。”
褙子与《红楼梦》林黛玉穿的褙子
披风与《女医明妃传》允贤穿的披风
戏曲中的帔是帝王、中级官吏、豪宦乡绅及其眷属在家居场合所通用的常服，表现夫妻关系时，多穿花色相配的帔，称“对帔”。它算得上是一种“宽松式”的服装，文雅清秀，既符合人物闲居场合需要，又不失其华贵，更有助于表演，是戏曲舞台上的主要服饰之一，有红、黄、蓝、黑、紫等颜色。
《二堂舍子》中刘彦昌和夫人王桂英穿对帔
开氅
开氅是戏曲中高级武将、权臣在非礼仪场合穿着的便服，其款式为圆领，斜大襟，宽身阔袖（带水袖），长及足，左右肋下有摆两块，衣上绣狮子、虎、豹、麒麟及文物博古等图案。
戏曲中的开氅即从明代直身发展而来，仍保留两侧双摆的形制，多收于身后（现在左右只各接一片）。明代直身亦称直领，外形与道袍接近，交领、宽袖，两侧开裾，接双摆于外（道袍摆在内），多用作皇帝、官员、士人的常服或便服。
明朝直身
开氅与《龙凤呈祥》中赵云穿的开氅
戏曲中的开氅兼有大衣和外套的作用，属便装，主要是武将穿，一些寨主、侠客、武士们也穿。它也是戏曲舞台上扮演文官武将和中军的服装，宰相之类大臣告老还乡时，也穿开氅。开氅的颜色有红、杏黄、蓝、白、黑、紫、绿、粉红、古铜、天蓝、草绿等，可以鲜艳轻快，也可以辉煌沉着。
戏曲服饰是历经数百年不断演变和丰富后，形成的一种通用的舞台服饰传统艺术，每一件戏服都是行走的历史。除了蟒服、官衣、靠、帔、开氅，还有哪些戏曲服饰以及头饰脱胎于明朝衣冠？欢迎大家留言交流，我们下期继续为大家详解，咱们一起来涨知识！
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