【接上篇】
正在消亡的部落
沙漠中藏着无数的秘密，比如，我们要去探访的、现在世界仅存的父系、母系共存的原始部落——辛巴族部落。
经过一天的沙海跋涉，我们来到了一个小山坳，这里竟是溪水潺潺、绿树成荫，好一个风水宝地！
第二天清晨，我们来到了辛巴族的部落，透过晨雾，我们看到一群牛羊集结在部落出口。我们的向导是说英语的达马拉兰族人，站在树下他告诉我们：“辛巴族人原来生活在非洲东部，曾经是一个非常强大的民族。由于生活地水源的逐步消失，他们开始向西部迁徙。路途中他们与非洲另一个彪悍的民族:马赛族遭遇。马赛族有多强大呢？如果在非洲、各民族，分别与狮子搏斗，能够活下来的，大概只有马赛族。与马赛族的搏斗，使辛巴族损失惨重，只剩下一小部分部落，从安哥拉进入了纳米比亚，在沙漠绿洲中安定了下来。
▲在沙漠里，有绿洲就有生命
辛巴族至今还保持着他们古老的传统：酋长负责男人们外出放牛等劳作的分配，做出与外族之间的争斗，甚至是否需要发动战争的决策、决定。而酋长的大老婆即是部落的女王，决定着所有财产的分配与奖惩，以及所有女人在部落内务工作的分配。除了外出放养大型牲畜、与外族争斗外，辛巴族的女人几乎承担了所有部落的工作：饲养鸡、羊小型牲畜，搭建泥屋、照看孩子……。因此，他们是父系、母系并存在的原始部落。
辛巴族的男人娶老婆是没有上限的，只要有牛，想娶几个就娶几个，通常四、五头牛可以娶一个老婆，而酋长的女儿当然身价要高一些咯。如果酋长死了，他的弟弟则连同酋长的地位、财产、老婆、孩子……统统一并继承下来。
辛巴族有一个很有趣的风俗：他们的女人终生是不洗澡的！听到这里，我们都惊呆了，我们曾经听说过西藏的妇女一生只洗三次澡：出生、出嫁和死亡。而辛巴的族的女人终身不洗澡，这里气候这么干燥，放着卫生与否且不说，皮肤怎么受得了？向导笑笑说：她们有非常棒的护肤品——用当地的红色石头捣碎成粉，和上牛羊动物油配制成她们的护肤佳品，涂在皮肤、头发上。因此，辛巴族有一个很形象的名字：红泥族。红泥族人无论男女，上身赤裸。当然，红泥族的男人，只要他愿意、有条件，是可以每天洗澡的。
辛巴族部落有一条“圣线”，连接着羊圈、圣火、酋长的泥房子，他们没有信仰的图腾，但是，这条神圣的线任何外来人都是不允许跨越的。如果要从酋长的房子的左边到右边，必须反向逆时针走完一个圆来到圣线的另一边。当然，随着参观辛巴族的外人越来越多，因此，被邀请进村落的客人，辛巴人是允许自由跨越这条“圣线”。
哦，那么好，我作为知情人，千万不要去迈这条“圣线”咯！我们跟随向导走进了部落。迎面，我们见到一个大概两岁左右的孩子站在那里，望着我们。“哟，还是一个男孩！”Eason的语气充满着怜惜：“红泥族的部落是以家庭为单位的，近亲繁殖不可避免，导致的结果首先便是男人的生殖能力低，其次大部分男孩子都会早夭。这个男孩子，能够活到二十岁就算不错了！专家研究预测，这个种族，再过二十年就可能自动消亡了……”
这是一个非常漂亮、活泼、聪慧的男孩子，圆圆的脸上有一双大而清澈的眼睛，配上丰满的鼻子，皓齿红唇。当我举起手机给他照相的时候，他淘气、好奇地掂起脚尖来够我的手机，我把手机给他看我拍的照片时，他竟用手指在我的手机屏上划动：他知道划动手机翻看照片！揽着他弱小的身子拍合影，我的脸在微笑，内心却说不出地发酸……我衷心地祝愿他快乐、健康地成长！
红泥族的女人们在女王的带领下，围坐成一个圆圈，每个人的面前都放一些她们自己做的手工品。向导告诉我们：红泥族人厌恶不劳而获，他们更愿意通过自己的劳动获得报酬。女人们，有的在奶孩子，因为上身赤裸，你很容易看出有的人怀孕在身。凡是头顶有头饰的则是已婚，头饰上开几个叉，便意味着她生育过几个孩子。而她的脚腕处如果左右饰品长度不一样，则意味着她的家里新近有亲人去世。
大家凑了一些零食作为礼物由向导送给了女王，女王说：如果你们愿意付一些钱，我们可以跳民族舞。当然，她们的民族舞和她们的生活一样：完全是原始的。歌，没有任何旋律，而是尖叫；舞，仅仅是奔跑和跺脚。她们邀请我们中间的一位男士和她们一起跳舞，将我们的参观带入了高潮！
是的，辛巴族的生活状态是原始的，甚至说不能叫“生活”，仅仅是生存而已，虽然，我们不能用语言交流，但她们很愿意用大而清亮的眼睛与我们对视、交流，对我们的拍照，很配合，甚至听得懂我们希望她们笑一笑的请求……
与动物近距离，你不担心
告别了辛巴族部落，我们驱车来到“非洲野生沙漠大象”保护区。之所以有那么多前置定语，说明了这里大象的特殊性：与非洲大象相比最主要的特点是：它们的头部和耳朵更大，身材更小；腿部更长、更粗壮，特别是它们脚的面积更大，那是为了方便它们在沙漠中行走。Eason告诉我们：“非洲野生的、没有受到人为干扰的沙漠大象在世界只存在于纳米比亚。”又是一个世界惟一！
向导带领我们来到一处地形为三角形的高台，说：“这里叫‘大象之歌’，因为在这里我们可以听到大象此起彼伏的呼唤声。”他说：非洲野生沙漠大象可以发出十几种声音，表达它们各种情绪和信息，有的是从长长的鼻腔里发出来的，还有的是从更深的腹腔里发出来的。还有一个低频的声音是我们人类听不到的，常用于示警，这种声音可以在大象的哺乳期内招来方圆10公里内的所有其他大象。
通常大象是不会主动攻击人类的，但是，如果某个生物，包括人类伤害了大象，大象发出的警示可以招集其他大象，对伤害它们的对象进行报复。大象的报复只有一个标准，那就是将仇敌彻底摧毁！如果是人类伤害了它们，它们就把那个人的家园，或者所乘坐的车辆踩平为止！
向导在保护区工作了二十多年，他认识每一头大象，并且给它们都起了名字。保护区为大象，以及保护区内的所有动物修建一些水池，以保证动物们在干旱的情况下不致渴死，除此之外，对于保护区内动物的生存状态，没有任何人为的干预。纳米比亚有300多头非洲野生沙漠大象，保护区曾经有70头，而现在仅剩下37头。
跟着向导，我们的车涉过一片沼泽，绿色的芦苇随风摇摆，鸟儿鸣叫着，从草丛的深入飞起，“因为是原生态保护区，所以除了非洲野生沙漠大象，这里还有长颈鹿、斑马……数百种大、中、小型动物。”向导说。
Eason提示我们：大家是不是特别想拍到大象竖起两个大耳朵的照片？不过，我告诉你们，如果大象对着你竖起了双耳，而不是来回扇风，那是便大象在对你示警！
▲有水源的地方就有动物
正说着，向导发出了“嘘”声，Eason悄悄地说：“发现大象了，大家安静。”车子，缓慢前行……果然，前面有几头大象，还有小象！他们在沙泥里乘凉、嬉戏。车，在距离大象十米左右的地方停了下来，摇下车窗，我们纷纷地举起了“长枪短炮”对着大象瞄准！看来它们已经很适应人类给它们拍照，“噼噼啪啪”的快门声根本惊扰不到它们。大象是安静的动物，它们体型庞大，动作缓慢，想拍出好片子，惟一指望的就是抓拍大象耳朵扇风的时候，那巨大的双耳如展翅般地直立的瞬间……不容易的！
大象似乎在与我们比耐心，终于，大家收拾起相机，离开了大象。大树下，借着荫凉，Leo带着黑人司机打开折叠餐桌、餐椅，摆上香槟、沙拉、烤肉……，大家刚刚就坐，Eason声调不高地说：“哟，大象来了！”我抬眼看了看坐在车头的Eason，这才意识到为什么Leo带着黑人司机干活的时候，他却高高地坐在车头，原来他是在望风——这里终究是野生动物保护基地，而所谓的“保护”仅仅是修建一些水池，人类不对动物的生存状态进行任何干预，这里是野生动物的领地！
只见两头大象缓步向我们走来，大家一时不知道怎么办好，向导说：“大家别慌，保持安静，躲到车后面去就可以。”乘大象离我们还远，胆大的朋友竟举起了酒杯与大象合影。
大象一步步地向我们走来，走过我们的餐桌前，停在了大树下，双目盯着我们，大家屏住呼吸，安静地与大象对峙着，此时，离大象最近的人大概仅仅5米，这几个人中也包括我。突然，大象竖起双耳、慢慢地抑起头、抬起腿……向导低沉地说：“快躲到车后面！”大家四下躲避，而站在车边的我则静静地站在原地，拿起手机，回身和大象拍了张合影！常识告诉我：当与野生动物意外遭遇的时候，最好的办法是：安静、不动，再伺机慢慢地离开！
大象抬起脚步并没有向我们走来，而是离开。当它们走远的时候，Eason抬头看着树恍然大悟地说：“哦，怪不得！这是相思树（ana tree又称微白金合欢，学名Faidherbia albida），这树上的果子是大象最爱吃的，它们是奔着这棵树来的！大家可以尝尝这个果子，酸酸甜甜的。”嗨，原来是我们侵占了大象的餐厅！
除了大象，斑马、狒狒、跳羚、长颈鹿……各种野生动物在我们眼前出没，一一被我们的相机捕获……直把我们相机卡拍暴、电池电量耗尽，我们才在落日的余晖中来到被称作“大象之歌”的天台。
▲珍珠鸡在饮水
天台已经搭起了几个帐篷，“今天我们体验一下在野生动物保护区露营！”Leo说。接待露营的是一位出生在国家动物保护区的白人小伙子。他，穿着一条短裤、一件T恤，留着连鬓大胡子，头发像草一样乱蓬蓬的。他的父亲很早就在这里从事动物保护区的工作，在几十公里外的山坳里开一间酒店。当地政府规定，如果要在这里开酒店首先必须在这里从事动物保护工作5年以上，并且做出贡献，才可以申请，按照政府动物保护区严格的要求建设酒店。他们的酒店也很有意思：每间客房都是一间独立的微小型别墅，床具洁白、柔软，设施从露台到冰箱、保险柜该有的都有了，最具特色的是卫生间、淋浴房，它们是由石头垒起来、纯露天的，在这里，除了动物，你不必担心走光！
在用当地特有的茅草做顶的酒店大堂，我们见到了一位身材娇小、漂亮的白人姑娘，连鬓胡的小伙子告诉我们:那是他的老婆。曾经小伙子做过从南非到纳米比亚旅游大巴的司机，在那时他认识了从英国来旅游的姑娘，他们相爱了，姑娘便留了下来，和小伙子一起经营这间纳米比亚深山里的酒店。
现在，小伙子带着黑人工人，就地取石垒起灶台，为我们做起了野外烧烤，所有的肉食都是取自合法猎杀的、野生的、各种鹿。晚餐后，有的人围绕篝火聊天讲故事，有的人架起相机准备拍星空，而我则准备走向我的帐篷。向导叫住了我们，说：“大家夜里活动一定要小心，从脚印上看，昨天晚上有三只狮子到天台下的溪水边喝水。当然，因为我们的地势高，一般情况下猛兽是不会来这里的。为了防兽，我们的篝火终夜不熄，有两位黑人值班保护大家，大家可以安心休息。”
▲沙漠里的枯树只枯不倒
几天来，我们随时都可以在野生保护区享受野餐盛宴、品尝香槟。这都是原于Leo他们随行配备了一辆丰田陆地巡洋舰79 双排皮卡汽车作为补给车。Leo介绍说：“其实在非洲，中型皮卡的市场非常大，也非常全面，品牌的种类十分多。作为补给车来讲，本该有更多的选择，例如丰田海拉克思（Hilux），福特Ranger，大众Amarok，尼桑NP300，都是不错的选择。但是最后还是选择了价格更昂贵的陆地巡洋舰79双排皮卡。
选择79皮卡原因有几点。第一，就是无与伦比的可靠性。玩越野的人都对70系列的陆巡耳熟能详，纯机械式的分时四驱系统，手动变速箱，硬桥硬马的底盘及悬挂，都让79皮卡成为了最佳的补给车选择。第二，更强大的发动机及动力输出。我们所采购的79皮卡，也是搭载的和陆巡200一样的发动机型号为1VD-FTV 4.5升柴油发动机，不同就是79上面的为单涡轮增压版，一样是国内并不发售的车型。首先来讲就是够新鲜，非洲风很足。其次，大排量的发动机将会提高更高的马力，再就是出色的低转速扭矩输出。这些都是十分适合扮演一辆补给救援车的要素。第三，更好的装载空间及拖拽能力。79皮卡车身较高，虽然后斗本来的高度不高，但是装上上封闭型后盖之后，装载的空间就十分可观了。外加陆巡系列向来比较出色的拖拽能力，再拖上一个房车也无妨，旅途中的便利性会更高。第四，车队的统一性。很简单，陆巡车队既霸气，又实用，在圈内粉丝也多。所以，why not?”
▲蓝天、白云、绿树、羊群和非洲男孩
兵马未动，粮草先行。远在非洲，Leo他们孙子兵法用得不错！
这里，平均每平方公里只有0.63个人，被誉为“世界最黑暗的地方”。在这里露营，是不是需要一些勇气？更何况狂风开始大作，天慢慢地黑了下来。
帐篷里有一张折叠床，坐在床上用手一呼撸，细沙和防晒霜已经在脸上打成泥浆。从背包里摸出湿纸巾在脸上细细地擦，然后再涂上护肤精华素，算是洗了脸。掏出两块口香糖，放在嘴里慢慢地咬着，只当是刷了牙。合衣钻进毛毡巾、棉被里，好暖和！打开Kindle，既是看书，也是照亮……临睡前最后的一个意念是：地质学家、探险家、科考队员……他们……真伟大……
迷迷糊糊地沉睡中，能够听到帐篷外的脚声，感受到有人从帐篷外面帮我掩好被狂风吹开的帐篷窗帘……
半夜，睁开眼睛，透过帐篷顶看到星光点点，爬出帐篷，一看，哇！竟是繁星满天，星光把天台照得白花花一片，土狼的叫声听得真真切切！
看动物，看大动物，看猛兽
连续几日，各种动物看了很多，只是还没有和传说中的非洲狮子、猎豹打过照面，因此，当Eason说要带我们去“大猫基地”的时候，大家那种既期盼、又有几分担心的劲，像猫爪挠心一样。
“大猫基地”由一个叫汉斯的家庭经营管理，它的起源是由于这里的猫科猛兽，比如猎豹、花豹、狮子对附近的农庄牲畜袭击，农庄主不得不猎杀这些猛兽。然而，这些猛兽已经成为了濒危物种，为了保护它们，汉斯家族将占地超过200平米公里的区域开辟成“大猫基地”。
带领我们寻找猎豹、花豹的向导是从南非来的白人帅哥，他在这里工作八年了。他告诉我们：游客来这里参观的费用仅够大猫基地员工的开支，很多费用还是由动物保护基金承担的。现在，基地努力地说服附近的农庄主不要猎杀动物，他们可以用麻醉剂打中动物后，将动物送到这里来。
我们在寻找猎豹的途中，看到了一处用铁丝网开辟的隔离区，向导告诉我们，这是动物适应区。送到这里来的动物要先在这里适应一段时间。动物们的领地意识非常强，它们保护领地很重要的一个方法就是气味的辨别。因此，当有新动物送到这里来的时候，我们会先把动物放在隔离区里，气味可以吸引它们的同类，当它们的气味熟悉了，就会彼此认同，再把新送来的动物放出来，这些插班生就可以融入保护区的生活了。我们看到，隔离区里十几只挤在一起的小斑点鬣狗，它们紧张地向外张望着。而铁丝网外面，两只大的斑点鬣狗显然是保护区里的“老油条”，把我们的观光车以及一车人全当空气，自顾自地打闹，向导告诉我们：这对是斑点鬣狗兄妹。
绕过这一对斑点鬣狗，我们向大猫基地开向深处。向导开着车，他身边坐着黑人助理，手里拿着很像我们当年的电视天线的东西，左右探测着。Eason解释说：“这里的豹、狮子脖子上都有一个项圈，当我们接近不同动物的时候，探测仪就用发出不同声音的反馈。除了探测仪，我们的向导经验很丰富，他可以通过鸟的叫声、动物的脚印、小动物的行走方向，判断附近、哪里有什么大型食肉动物。”
根据经验，猎豹比花豹要好寻找得多，但是，突然Eason告诉我们：向导说发现了花豹的信息！果然，我们听到了黑人助理手中探测仪发出的、轻微的“滴滴”声。按着助理提示的方向，向导不管杂草、树枝，爬坡过坑，“滴滴”声越来越急促、清晰了，我们知道花豹就在我们周围。然而，就在我们紧张、兴奋的时候，“扑哧”一声，我低头一看，一股气从车轮中喷了出来——爆胎了！向导对Eason说：“你帮我瞭望！”便下车开始换轮胎。我们心里都祈祷着：这个时候花豹千万别来！当他把轮胎换下来的时候，我们看到轮胎上扎着一个粗粗的树枝！
轮胎换好，向导继续带着我们寻着花豹的信息前行，然而，花豹的信息越来越弱了，直到完全消失！向导遗憾地说：“我们换轮胎时错过了机会，现在去找猎豹吧，猎豹好找一些。”
不久，向导停下车，他和助理一人拿起了一根木棍走，我们也跟着纷纷他们的身。向导叮嘱说：“大家排成一队跟着我，不要出声，如果猎豹向你走来，不要惊慌逃跑。”我们紧张、兴奋、无声地点点头，这毕竟是要去面对食肉、猫科动物，还是野生的！
我们一行十个人，默默地紧跟着向导的脚步，衣服时不时地被植物刮住，为了不掉队，只好对衣服粗暴地生拉硬扯。向导的脚步慢了下来，他的手指无声地指向斜前方：一只猎豹在前面的灌木丛中行走，离我们大概十米开外的距离。向导无声地带领我们、跟着猎豹的脚步走。每个人都紧张地举起相机一面走、一面按快门，直到猎豹隐没在树丛中，消失了！向导又找了一个方向，我们跟着他走了二十多米吧，在他站定的时候，我们看到前面不到十米的地方，一只猎豹横卧着！夕阳下，它悠闲地东张西望，我们对着它各种拍照，有些胆大的竟和它拍起了合影！猎豹根本无视我们的存在，懒洋洋地打起了哈欠！我弟弟手快拍了下来，他一查看照片，发现猎豹竟是一付憨笑的模样！
告别猎豹，我们驶向保护区的高地。高地空旷，我们举起了香槟杯，一起看布满半个天空的火烧云。我回过头问向导：“每天带着游客找猎豹、花豹……除了战争，大概你的工作是世界上最危险的了吧？”
▲正在打哈欠的非洲猎豹
“没有危险，有一次我一个人遇到了花豹，我和它面对面，四目相视，僵持了大概十分钟。最后，那只花豹自己走了。我在这里工作至今，没有发生过一起动物伤害工作人员的事件。这里没有人伤害动物，所以这里的动物对人也没有那么大的敌意。”
大家都喜欢这位勇敢、热情、开朗了的小帅哥，纷纷地与他合影。Eason向我们进一步介绍猎豹，他说：“猎豹，听名字是不是很霸气？其实，它们在食肉动物的生物链中处于下风。首先，它们在捕食的时候毫无章法，逮着猎物就一通乱咬，常常因为没有击中要害而让猎物跑掉；其次，它们在追击猎物的时候，经常犯低级错误。比如：冲到灌木丛前仍不知道刹车，一头扎进灌木丛中里，保护区发现有的猎豹，因为树枝刺瞎它们的眼睛而死亡。更有猎豹在追击中一脚踏进石缝里，因骨折而亡……总之，猎豹的智商需要充值。
“猎豹的捕食技能是跟着母亲学会的，一只猎豹从出生到能够独立生活，需要两年的时间。而保护区有的猎豹是因为农庄主猎杀了侵犯他们牲畜的猎豹之后，又发现还有一窝待哺的小猎豹，他们只好把小猎豹送到保护区。虽然保护区也对这些猎豹进行回归训练，但是，你们可以想象，这样长成的猎豹生存能力更差。汉斯家庭倾尽所有经营保护区还是不能完全支撑保护区的开销，现在保护区的经费主要由动物保护联盟筹集，由汉斯家族对保护区进行经营管理。”
火烧云绯红褪去，空气中迷漫着夹带着特殊草香的气息。向导说：“要下雨了，我们下山吧。”果然，下山的路上，天际间，呈现出一种蓝灰、紫橙、青白的……由天空到大地的过度色带！我到过内蒙古草原，也去过腾格里沙漠的腹地，但是颜色如此丰富、变化莫测的天际，还是第一次欣赏到！一道耀眼的电光，从中空垂直地投向大地，雷声滚过苍茫大地，鸟儿叫声嘹亮而惊恐，大风吹动我们的衣衫，一派非洲原野大雨将至的景色。
电光闪烁的频率越来越快了，向导却把车停了下来，他拿了一把铁锹走下车，到一棵树下挖掘了起来，不一会儿，看他手里拿着一块树皮一样的东西，放在鼻孔前深深地嗅着……
他把手里的东西递给我们，说：“这是罗兰树的根皮。”我把罗兰树的根皮拿在手里闻，根皮有着一股淡淡的香甜味。哦，我明白了，空气中混杂着的那股特殊的清香味，就是罗兰根皮的味！向导提醒我们：“大家要小心，罗兰树的根皮有毒。古老的布须曼人知道用什么对付动物，那就是毒药——他们把罗兰树的根皮磨成粉，涂在箭头上射杀动物，从而猎取野兽。”
在纳米比亚的一些酒店、商场，等公共场所，我们可以看到有关布须曼人的雕像、绘画。Eason告诉我们：可别小看布须曼人，据科学家考证，他们是人类十四种族起源之一的“闪族”人，英语发音为“布须曼”，也是非洲五大种族之一。现在纯正的布须曼人已经没有了，但纳米比亚仍然设有一些布须曼族的保护村，这些保护村除了表演性地接待访客外，他们的真实生活对外界来说，仍然是神秘的。
当我们到达保护区酒店，进入房间准备洗洗睡的时候，一场大雨终于倾倒下来，大雨使酒店的电线短路，我们在黑暗中洗了一个凉水澡。
埃托沙，动物的天堂
埃托沙国家公园，曾经的、世界最大的野生动物园，最辉煌的时候占地5万平方公里，现在超过2万平方公里，仍然是纳米比亚最大的国家公园。
当我们准备进入埃托沙国家公园的时候，我们的车、行李被严格地检查，我不解地问：他们在检查什么呢？Eason告诉我们：“他们在检查摄影飞行器，中国游客非常喜欢带那个拍动物。但是，飞行器会惊扰到动物，因此是纳米比亚所有保护区禁止的。”
我们一行，没有任何人携带那个“高科技”，顺利过关。Eason开车把我们带到一片白茫茫的盐湖边上，他告诉我们：“眼前这片盐湖长130公里、宽差不多50公里，是椭圆形的。埃托沙国家公园由‘盐盆地貌’组成，这里大部分的时间都是干旱的，风把盐湖里的盐吹向大地，高盐的沙砾覆盖整个5万平方公里，因此这里的动植物都必须适应高盐的环境。雨季时，这里的降水量还算充沛，可以有积水吸引动物来饮水，也滋润着沙漠地带相对丰富的植物。这里有大约114种哺乳动物、340种鸟类和110种爬行动物、16种两栖动物和1种鱼类。赶上雨水多的年份，这里还会有洪水，那个时候，鱼类的品种会增加到49种！”
我嘞个去，这灰白一片的沙漠里还藏着这么多宝贝？!真是拍动物的天堂！
一片积水池，斑马、角马、各种羚羊相安无事地饮水。喂，见过长颈鹿喝水吗？没见过？想象一下：长腿欧巴的长颈鹿还拥有长长的颈，怎么低下高高的头探到水池里饮水？它得大劈叉！摄影师告诉你：有图有真相！长颈鹿是非常小心、机警的动物，通常它们在饮水的时候，总有一只长颈鹿望风。
“走，看狮子去！”这一路，各种动物见得有点审美疲劳，独独狮子还没有见到。所以Eason的招呼，让我们精神一振！离开水池开车大概二十分钟，Eason便慢慢地停车，轻轻地说：“看，那里，狮子！”，摄影师悄悄地举起了照相机，顺着Eason的手指，我很困难地发现了距我们十多米外的一棵树下，卧着一只母狮子！它的皮色和树混在一起，真太不好找了。原来，在大自然中，狮子的伪装色这么棒，身为动物之王，有必要吗？
车子慢慢前移，不远处另一棵树下，还卧着一只母狮子！正阳烈日，狮子懒懒地在树下躲荫凉，我们对着它拍照，它乜了我们一眼，看向远方，那神情似乎在说：“你们真无趣！”
我问Eason，没有向导，你是怎么能找到狮子的？Eason告诉我：在非洲找动物有三种方式：很多动物都有领地意识，特别是猛兽，上次我们在这附近看到过狮子，这次来找找看，果然有！第二种，保护区都设有水塘，方便旱季保护动物饮水；第三种就是跟着向导走。
走出我的客房不足五十米，便有一个半腰高的石头围栏，依栏望去，百米开外的石头缓坡尽处有一个椭圆型的水塘，仍然是各种动物喝水，已然是不新鲜了。不过，要是有人告诉你：晚上非洲动物之霸——大象、狮子、犀牛、豹子……随时出没，你还敢在房间里睡吗？
深夜，三只犀牛来到水塘。母犀牛闷头喝水，两只公犀牛顶了起来。静静的月色下，它们互相的撞击声听上去还真有几分瘆人。这边打得火热，哟……看，谁又来了？母狮子！一只母狮子一步一步地来到水塘，自顾自地喝起水，不一会儿又自顾自地离开……白天非洲象、长颈鹿、斑马、甚至凶猛的斑点鬣狗……都在这里共饮一池水.而现在除了这几位爷，没有任何动物敢在跟前儿。静悄悄的夜，除了犀牛互相掐架声和狮子呼噜呼噜的饮水声，一切仿佛都沉沉地睡去……
没有看到威风凛凛的非洲雄狮，是我们此行惟一的缺憾。当我们离开国家公园的时候，又要经过更加严格的检查——每个行李、每个车的座椅都要被打开检查。这个不用介绍，我懂：他们在查违禁猎品！
重返首都温得和克市，车掠过兰花楹树，花开得正盛。这是我第一次看到开紫色花的木本植物，回望繁花满冠的兰花楹，似曾相识，甚是眼熟……
就要回北京了，半个月的行程，似乎时间不短，又有太多的不舍，因为这里还有很多的未知。夕阳洒进酒店餐厅，手握香槟杯，看气泡在落日的余辉中升腾，突然发现，这里的夕阳在橙红到蓝天的中间，有大片的绯紫色……那紫色恰与盛开的兰花楹一样，兰花楹般的紫晚霞，同样是别的地方看不到！
是的，上帝眷顾这片土地，把最热烈、最纯美的色彩给了纳米比亚：湛蓝的天空、赤红的沙漠、金黄的沙滩、绯红的晚霞、艳紫的兰花楹以及黑亮皮肤的纳米比亚人民……
是的，这15天里，我们以山川、沙漠、海浪、戈壁……为弦，以车辙为弓，演奏了一曲轻灵的海顿《小夜曲》。纳米比亚人民的生活水准远不如我们，甚至很多人的境遇只能说是生存。但是，他们对环境的敬畏是我们不能比拟的。相比之下，我们的旅游开发则是对环境、对自然乃至对我们祖先创造的文明野蛮的侵略、洗劫和掠夺！
是的，纳米比亚让我们看到了、感受到了，一个与概念中完全不同的世界，无论是价值观还是人文，再到奇丽的风光……都与我们曾经的认知迥然不同。他们对于社会、自然以及人，采取的是彻底的、“顺其自然”的态度，甚至颠覆着我们曾经的价值观。
他们不去改造辛巴族的原始社会，他们不去改造盐碱地，他们对于动物的保护仅仅是修建积水池……而我们从古到今，历朝历代的君王追求的是“一统江山”；对于自然，从大禹治水、李冰的都江堰、再到京杭大运河，从我们的祖先直到今天，谱写多少改天换地的诗篇；而我们上下五千年的文明史，便是对于人的价值观的塑造和改造的历史。我们口中的“顺其自然”，则包含着多少叹息与无奈……
对面坐着纳米比亚洲际旅行社总经理Leo先生，北京人，加拿大留学毕业后来纳米比亚创业。谈起对纳米比亚的认识，他说：“在纳米比亚、任何地方你都能感受到他们对大自然的敬畏！”
回到北京，我长久地凝视着非洲地图，我发现，那块土地的轮廓很像人的侧面头骨。在接近欧洲部分的广袤土地，曾经孕育着古希腊文化、古埃及文明……而东非和南非，考古学家们发现了世界最古老的人类化石，因而，科学家有理由认为：人类起源于非洲……
一场纳米比亚之行，摇动了我心底深醉不醒的意识——我们对非洲认知和理解的浅陋，不逊于欧美人之于我们！
非洲，等我，再来！
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