海口到文昌七八十公里，高铁20来分钟，座位还没坐热就到了。
文昌的街道
在文昌，我住在清澜半岛的海边，开窗对着清澜港和东郊椰林。
远处塔吊是清澜港，港湾对岸是椰林
南海在清澜半岛附近的高隆湾开出一道小口，海水沿小口汇入，形成三面是陆地，一边是河道的海湾，那道“小口”，就是清澜港的河道。
清澜港入口处
河岸一边是清澜半岛，一边是翠绿得一望无际的东郊椰林，在不远的灯塔处，河道汇入了南海。
清澜半岛的小区
海堤的步道
已是三月中，“候鸟”们大多北回，文昌全市人口不过60万，在这样一角海隅，街上见不到几个人。但吃完晚饭，在海边散步，惠风和畅，花红叶绿，长堤上却人来人往。
小区旁的餐饮夜市火爆
夜幕降临，小区旁的餐饮夜市，灯火通明，座无虚席，这么多人，不知是从哪里忽然钻出来的。一位卖唱的小伙子，高歌一曲《可可托海的牧羊人》，座中的几个女子，就站起身来，跑到街上随歌起舞。
文昌的小区绿化像公园
那两天，沙尘暴突袭京津，大陆很多城市黄沙漫天，文昌的清澜半岛却晴川历历，芳草萋萋，28度的夏日气温，好像这里从不知道什么是冬天，每天的pm2.5值都只有12-15，空气污染在这里只是个传说。
文昌淇水湾这么漂亮，居然没几个人
我在海滨城市呆过近二十年，从威海，青岛，大连，到香港，澳门，珠海，南方北方最著名的海滨几乎都跑了个遍，大海对我来说已没有什么新鲜感。
海滩上
但来到文昌淇水湾的海边，还是被那种一尘不染、宛如仙境的海景震惊了：沙滩细滑得像是用筛子筛出来的，走在上面如履细水流沙，海水在阳光下金丝闪闪，一眼可以看到水底，就像泉水一样，不见一毫杂质，诱人简直想捧起来喝一口。
淇水湾沙滩
阳光下，平滑如洗的巨大礁石伫立海边，上面站着游客，阳光、沙滩，海浪，椰子树，一切都恰如上帝安排的绝美画卷。
月亮湾的浪很大，海水却是透明的
在月亮湾，远远就听见潮声，以为下面一定是险滩，走到，才发现竟然是开阔平坦、延绵不尽的金色沙滩，晴朗无风，但海潮却从不停息，浪很大。
月亮湾的浪花
我几十年没下过海，那平缓海滩的排浪，以及排浪下依然一派清澈的海水，让我禁不住到海里去戏水一圈。有点不明白的是，这里比三亚的天涯海角、亚龙湾一点不差，甚至还要好，为什么却没有多少人？
文昌是一座椰林中的城市
要说最具海南景观的城市，我觉得文昌当仁不让，道路两旁到处是大片椰林，就连城区大道两边，也常有看起来深不可测的原始雨林，这样棒的绿化，大陆城市几乎见不到。
文昌的老骑楼很有质感，比海口骑楼更漂亮
与清澜半岛附近的那些高楼林立的新城区相比，文昌老城区更繁华，也更古色古香。这里也有保护完好的老骑楼，在规模上虽然不比海口的老骑楼，却显得更古色古香，原汁原味。
骑楼老街
似乎完全没有经过修葺，保持着原来的样子，但却没有破败的感觉。附近那个老公园，很小，却人气充盈，围着小小的湖泊，周围长满高大茂密的南国树木，一派老城区的韵味。
骑楼人家
文昌当地人多是闽南移民后裔，颇为崇仰文化，据说，文昌家长为女儿挑对象，把文化置于首位，文昌中学校园很大，有近千亩，教学质量一直排在全省中学前列。
文昌孔庙的棂星门
文昌其地，文运昌盛，有“一里三进士”之说，但独缺一文界魁首，因此，海南规模最大，保存也最完好的文昌孔庙，只开侧门而不开正门，据说是为了等第一个状元出现，不料1905年科举废除，文昌孔庙大门就再无开启的机会。
文昌孔庙只开侧门
如今该孔庙内，孔门再传弟子如过江之鲫，在祈愿墙上贴满红纸，祈祷至圣先师保佑科场得胜。
文昌华侨众多，铺前镇是当年海南人下南洋的码头之一，据说居民多从福建蒲田迁来，“铺前”是蒲田的谐音。
铺前镇的老街
这里也有不少老骑楼，还是国家历史文化名镇。到海口的跨海大桥从这里经过，街上到处都是卖海产品的商家，车水马龙，居民穿着拖鞋慢悠悠的在街上晃荡，
悠闲懒散的时光
摩托车骑手也穿着拖鞋，店家则悠闲围聚在一起喝茶闲聊，一派悠闲懒散的热带风光。热带物品丰富，无需过多的辛勤劳作即可生存，人们也就无须为生存而绞尽脑汁。
小店人家。
所以，海南人做生意，也不怎么迎合客人，在外人看来，他们的态度显得很生硬，冷漠。
说起做生意，还有一个在中国现代历史上赫赫有名重要的家族不能不提，这个家族就是昌洒镇的宋氏家族，宋耀如是这个家族的第一代名人，他本姓韩，后来跟着宋姓堂舅去古巴，改了姓，此后，又摆脱堂舅掌控，来到美国，成为基督教，并接受大学教育，成为一位牧师，十九世纪末回到上海，一边传教，一边经商，成为孙中山反清活动的支持者。
昌洒镇的宋氏祖居
不过，与他的子女相比，宋耀如的名声就不那么显赫了，他的三个儿子不是成功的商人，就是政治名流，而他的三个女儿，更是与二十世纪的中国政治联在一起，大女儿宋蔼龄嫁给民国大鳄孔祥熙，二女儿宋庆龄嫁给民国国父孙中山，老三宋子文本人就是民国四大家族的开山之一，小女儿宋美龄嫁给了蒋中正，老五宋子良，老六宋子安名声虽不及前四个哥哥姐姐，却也都是商政界达人。
宋氏祖居
不过，昌洒镇的宋氏祖居，几乎成了宋庆龄纪念馆，里面绝大部分内容，都用来介绍宋庆龄，宋氏兄弟姐妹中，其他人只是陪衬，在新建的宋庆龄陈列馆外，宋氏祖居也像后来仿建的建筑，票价十五元。
丛林人家。
不过，以海南茂盛的热带植物为依托，在这样一座远离市镇的陬邑，即便这样的纪念馆，也自有一派丛林风景……
文昌是海南椰乡，椰子的种植面积占据了海南一半，而东郊椰林又是文昌椰子的主产区之一，这里曾是海南最早的旅游景区，颇受追捧。
东郊椰林。
不过，现在游客寥寥，已经衰落了，由于三亚、博鳌的兴起吸走了大批游客，而低档次的掠夺式开发又让此地乱象纷呈，服务差也让游客望而却步。
店铺比游客多。
文昌的乡村也让人很感兴趣，车行走在在大道和高速路两旁，极目所见，是一片片茂密的绿色植被，是棕榈树，椰子树，槟榔树，很少看到大片裸露的田地和村庄，但从大道旁的岔道进入林中，才发现，密密麻麻的村庄隐藏在椰林里。
在文昌，乡村都隐藏在椰林里。
这些处在原生椰林中的渔村，处处绿意葱茏，树木茂盛，一座座新式的、带点南洋格调的村舍沿路排开，在新村舍背后，掩映着很多旧宅。与川黔一带那种适应多雨气候的长屋檐民居相比，文昌的旧民居几乎没有屋檐，更像北方乡居的样式。
义门村的老宅
在一座叫义门的村庄，见到两座有百年历史的老宅，外貌并不起眼，空无一人，也没人看守，门虚掩着，进去后才发现，它们都是县级文物保护单位，是当地大宅，
中西合璧式的乡居
中式民居的样貌，传统的图案饰纹，但偶尔穿插的柱子和雕花，还有地上铺着的西式瓷砖都是当年从南洋过来的……
隐藏在椰林中的十八行村
一座叫十八行村的历史文化名村，古意悠悠，掩映在椰林中，村民也是600年前由福建莆田迁来的林姓后裔。
十八行村的老村舍
全村由十八行多进院落组成，每个院落住户，都是由同一房分出去的兄弟辈直系亲属，每进房屋正厅前后大门都要上下对齐，以示“同心”，同辈房屋高度相等，各家门楼都建在正屋一侧，形成规整的天际线。
十八行村的村口。
每行院落间都留有相当间距，形成村巷。这些院落有些人已经住进新居，搬了出去，但还有一些住着人，院子里收拾得干干净净，整整齐齐。
椰林里的十八行村
村中很少见到人，只有几个中老年妇女，身躯佝偻地在干活。在中国南方，越往南，女性越吃苦耐劳，她们搬运着各种重物，下地一劳动，而男人们则穿着拖鞋，三五成群的坐在街上聊天。
村子里的小广场
不过，据一些海南朋友说，这只是表象，因为男人们通常凌晨出海打渔或割早胶，上午9点10点左右回到家中，其他的事儿就由女人们去干了，男人们休息到下午，就去吃“阿爸茶”消暑休闲。因此经常看到的景象就是男人坐在街边喝着茶闲聊，女人们佝偻着身躯在干活。
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