回来后，已经三次梦见泸沽湖，梦里没有山和水，只是不断地重复着它的名字。很久以前，从不同的人口中听到对泸沽湖的赞美，原生态、神秘、淳朴都是频率极高的词，于是便开始想象这究竟是一个怎样的地方。
从成都坐10个小时的火车到西昌，再从西昌转7个小时的大巴到泸沽湖，让我意外的是开往西昌的还是老旧的绿皮车，嘎吱嘎吱的声音吵得人难以入睡，卧铺隔壁的厕所更是让人彻夜难熬。去往泸沽湖的盘山公路，没记错的话要翻过两座大山，弯弯曲曲的顺着河流到山谷，又从山谷到山顶，家里那个很少坐长途汽车的女子，在那段几十米一个大弯的路上吐得一塌糊涂，她没看到路上的风景，连绵的群山，和那快要着陆的云。
我们从四川往云南方向的客栈行驶，最先看到的是开始泛黄的草海，那时恰逢雨过天晴，云层正在散开，大的、小的云朵倒影在湖水中，那样的景色是梦里也不曾出现过的。开车的彝族小伙告诉我们，这是最好的季节，因为格桑花都开好了。
下午四点达到客栈的门口，那是一条被石板铺满的小巷，一边是客栈的大门，一边是地里开满了的向日葵，明亮得刺眼的阳光正好照着客栈的招牌——彭彭鲁和鲁西西，那一切，好像刚刚好地满足了我这个伪文艺青年的癖好，不早不晚，不多不少。从客栈的后门出来，湛蓝的天，低矮的云，宁静的湖面，湖面的倒影密密麻麻，恍惚间让人分不清真假，水在那，云又在那，然后忍不住往朋友圈发了一条消息，泸沽湖，是我见过最好的天。
第二天早早的去湖边守日出，凉风一阵一阵的吹过，游人稀少，只有一堆和我一样人和一堆三脚架，遗憾地是，泸沽湖四面环山，太阳从山顶冒出来时已经接近八点，天空大亮，再没有温暖的色温了。
云南的早餐比较简单，面条、米线、稀饭，家里的女子说砂锅米线有一股腥味，我不仅两天都没吃出来，反而觉得美味可口，像极了家乡的味道。在路边随意租了辆电动车，便开始了环湖的行程。景区里有许多依湖而建的村落，当地人利用地理优势在大兴土木，想要抓住旅游经济带来的机会，所以环湖公路上除了游客的私家车和电瓶车，还有大量满载建筑砂石的货车，有些游客由于技术不好加上路线不熟而发生事故，幸好，当年我也是骑摩托车的杀马特。
高原的清晨温度很低，三十码的速度冷得人在风中瑟瑟发抖，一切那么的新鲜，新鲜的马路和山林，新鲜的空气和湖水。路上最让人留恋的，除了偶尔不守规矩横穿马路的松鼠，就是开了一路的格桑花，想起了那句“格桑花为谁开”的歌词，然后就怎么也想不起下一句了。
在里格半岛的观景台上，看到大部分的泸沽湖，宁静、温柔，远处的猪槽船滑过，拉出一条长长的水痕，有人形容它为高原明珠，但我觉得它更像一缕轻盈的绸缎，轻轻地盖在这大地上，清风吹过，就会将它吹走。
泸沽湖作为云南与四川的界湖，云南一侧开发相对完善，而四川一侧更原生态，有老旧的农家院落，有坑坑洼洼的马路，有尚未收割的玉米地。环湖时经过不少摩梭人家的门口，她们穿着民族的服饰，脸上布满了高原红。听当地划船的师傅说，如今有些村子依然是母系社会，还保留着走婚的古老习俗，当时见他说的那么随意，我没有相信，后来想想，我凭什么要去怀疑。
夜晚的泸沽湖，繁星漫天，圆月当空，那样的星空每年回家有幸还能见到，而那样又圆又亮的月亮，也仅存于小时候的记忆里了，那时和一群伙伴，趁着月色在场坝嬉闹追逐，直至夜深。拍摄星空原本是计划之一，但是由于设备的原因实在难以让人满意，只有和家里的女子，听湖水悄悄的拍着湖岸，看月儿如水水如天。
