唐朝有这样的习俗：在婚娶之日，新妇入门后第一个拜的，不是列祖列宗，而是猪栏和灶台；新郎不用拜，但须用三升粟，填满舂米的器具臼。跪拜一定真心诚意，臼一定填得实实在在，他们就这样郑重其事地，在组成家庭的第一天，为有充足可口的饮食而祈祷。唐人完全明白，美食与幸福之间的关系。
彼时，还没人宣扬“存天理，灭人欲”那一套，基督徒们制定的“七宗罪”亦还未流行于中土。唐人还不知道，“七宗罪”排列顺序有很多种，但不管哪种排序，饕餮都是排名很靠前的重罪。不过，知晓了“七宗罪”又如何？唐人大概只会嗤之以鼻：放弃享受，才是最大的罪过。
[明]仇英绘《春夜宴桃李园图》，以李白《春夜宴桃李园图》为题材，描绘李白与其四从弟，春夜于桃李园中设宴，斗酒赋诗的情景。
“斗米不过三四钱”，“行旅不赍粮”，文风朴素的《资治通鉴》就用这样简淡平直的文字，记录了一个时代饮食的丰足。若你嫌“行旅不赍粮”之类的字句乏味，大可看它们的“活色生香版”，那就是——唐朝那些让人眼花缭乱的菜谱。仅是看看菜名，你便能想象，唐人在饮食史上，有多少划时代的动作。
唐代是中国古时西餐最为盛行的时代，西域流传而来的胡饼、烧饼、毕罗成为唐时北方家庭最普遍的主食，黄油、奶酪亦成为上流社会的最爱，胡椒等西域调味品与中国传统的酱醋豉齑分庭抗礼。而当时流行“贵人御馔，尽供胡食”一说，再次证明唐代西餐的普及度，比国际化的今天还要高。安史之乱，唐玄宗仓皇西逃，到了晌午还未进食，杨国忠贴心，去市集上购得胡饼献给玄宗；诗人们写到胡饼，尽是“胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉”一类的溢美之词；鉴真东渡日本，准备航海所需的干粮时，特地带上了两车胡饼——真真是从皇上到诗人再到和尚，唐朝无人不爱西餐。
唐代对西餐的“拿来主义”，不只是头脑简单地直接取用，还会将中土口味与西域风格调和在一起。比如唐人喜食樱桃，晚唐便有人将樱桃放在毕罗里作馅儿，成品中西餐混血儿“樱桃毕罗”大受欢迎。唐太宗李世民说“自古皆贵中华、贱夷狄，朕独爱之如一”，唐代百姓不说别的，至少在饮食上真正做到了“中华夷狄，兼爱如一”。
唐代是中国古时最讲究食品养生的时代之一。孙思邈的《千金食治》、昝殷的《食医心鉴》等总结食疗养生经验的书籍纷纷涌现，“岂无青精饭，令我颜色好”，“高人酒味多和药”之类的养生观点也在唐诗中频频亮相，连面条这样寻常的食品，也被唐人研究出了十多种治病的方子。唐睿宗的儿子岐王李范去世后，还用了三十余种药酒陪葬。带着药酒去天国，到了另一个世界也要养生，唐人对食疗养生之执念，由此可见。
学界普遍认为唐人讲究养生是因道教盛行，道教那一套养生的思想也就随之盛行。其实唐人注重营养健康再正常不过，连在战火频仍、民不聊生的东汉末年，尚且有人长吁短叹“生年不满百，常怀千岁忧”，长于繁华盛世的唐人希冀长寿不是很合逻辑么？
[明] 万邦治《醉饮图》杜甫《饮中八仙歌》，所咏者皆为唐时豪饮名流，如贺知章、李适之、李白、崔宗之、苏晋等。此画乃根据杜甫诗意而作。
唐代亦是“点心创世纪”。“点心”一词，就是唐人发明的。魏晋时代的人常在正餐与正餐之间，享用一些小食，这些小食发展到唐代，便成了点心。不过，点心可不同于小食：魏晋时许多家庭采取的是两餐制，一天就上午下午各一顿饭，正餐不够，只得用小食来补，小食主要用于充饥，行的是“雪中送炭”的事；而进入唐代，普遍采取三餐制，正餐足矣，点心便成了唐人生活的精美点缀，在正餐大菜之外给口腹增加一些享受，行的是“锦上添花”的事。古代礼制规定天子可以享受一天四餐的特权——名副其实的“饱食终日”，唐人在三餐之内或之外，再添上一些小点心，诸如贵妃红、金铃炙、玉露团、紫龙糕、满天星，也就接近于天子的生活水准了。
所以小资们，无需膜拜一杯红茶加一碟点心的英伦下午茶，亦无需艳羡英国民谣“当时钟敲响四下，世上的一切瞬间为茶而停”所唱的温馨情调，英伦下午茶诞生于十七世纪，同样的生活小把戏，我们的先人在那之前一千多年便已熟稔。
唐代还是“大菜崛起”的时代。会食制出现，用餐时众人欢聚一桌，简约小餐既不合唐人豪爽的脾气也不合会餐制的时宜，各种复杂而新奇的大菜相继出现：素蒸音声部，用面塑成长袖善睐的歌伎舞女七十余件，蒸熟而食；清风饭，糯米混合冰片、牛酪浆等制成，须在冰池中冷透后再食用；同心生结脯，将生肉打成同心结，风干后食用；十远羹，用石耳、天花草、海缥白、石决明、虾魁腊等十味鲜品调合制成的羹；浑羊殁忽，在羊腹中置鹅，鹅腹中置糯米，烤熟之后撇去羊，只吃鹅肉，鹅肉兼具羊与糯米的香气……无论荤素，做法皆花哨。即便只是做个生鱼片，也得经过“无声细下飞碎雪，有骨已剁觜春葱”这般处理。
幼年读《红楼梦》，公子小姐颠沛流离的情感生活没能打动彼时不省世事的我，倒是茄鲞的做法令我动容，“你把才下来的茄子把皮签了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是”；现在看来，这放在唐时的富贵人家也算不得什么。清人用鸡来给茄子作配料，鸡好歹还要一并吃下；唐人用烤全羊来给鹅作香料，做好之后烤全羊就舍弃了，在这道菜的演员表里，烤全羊顶多算个群众演员，唐人的做法更奢华。
复杂的环节，奢华的配料，唐代的菜肴想必很是可口。但唐人显然认为，食物不能仅是刺激味觉而已，还得提供别的趣致，前文提到的“素蒸音声部”便是一例。
再拿一位叫做梵正的比丘尼来说吧，她仿照王维绘制的《辋川图》，用鲊臛、脍脯、醢酱、瓜蔬拼成景物，称之为辋川图小样。无论是“木末芙蓉花，山中发红萼。涧户寂无人，纷纷开且落”的辛夷坞，还是“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上”的鹿柴，辋川二十一景皆在餐盘之中。这与隋代的“看食”不同，唐人极懂享受，辋川图小样既能看又能吃。辋川山水毕竟素雅，由此推测辋川图小样也不会过分绚丽；王维还创作过《异域图》一幅，描绘某个今天已无法考证的国度旖旎的风光，可惜梵正没有仿照《异域图》做一道菜，否则菜式一定分外香艳。
[明] 项圣谟《王维诗意图》王维的诸般诗意，不知是明代项圣谟用笔墨表达得更准确，还是唐代梵正用菜品描绘得更细腻？
唐时过寒食节，禁火，只能吃冷食。煮鸡蛋是唐时寒食节必不可少的主食，就这么吃鸡蛋，再佐以冷菜冷炙，实在清淡了些。虽然寒食清明不过几天，但是唐人就不允许生活有一天是清淡的，不能开火烧大菜，就在鸡蛋上做文章吧。好事者们在鸡蛋上设计、雕刻、晕染各色花纹图案，再将成品拿出来比赛。斗鸡卵的活动在唐朝蔚然成风，“红染桃花雪压梨，玲珑鸡子斗赢时”，每至寒食，街头巷尾处处可见镂刻玲珑的鸡蛋，所谓“高手在民间”，此言从来不虚。鸡蛋的味道已不重要，在争论高下的喧哗中，一年最枯寂的节日又闹腾腾地过去了。
如果说斗鸡在唐代的盛行，表露了唐人骨子里的勇猛与彪悍；那么斗鸡卵的盛行，展现的是唐人对生活的标准态度——即使只是一个鸡蛋，也要让它丰美如同一颗星球，生活的享受永远不嫌多。
不过，与食品雕刻的精细、菜肴做法的花哨相悖的，是唐代整个饮食的豪放基调。做饼，单是作为一张面饼点缀的羊肉，就要一斤；蒸牛，直接在牛犊身上插十几把刀子供人取用；喝茶，一天要喝个四五十碗；就连切割鱼肉的细致刀法，都有“舞梨花”、“千丈线”、“大晃白”这样的名字，大有侠气。——在这个雄性特征过于明显的时代，连吃喝玩乐都像极了英雄传奇。
摘自毛晓雯著《唐诗风物志》
