不知不觉地，便又貌似能见到秋的那头一片叶子了，虽说热浪仍一阵阵地神气得紧，跟老虎尾巴似的，不过，静下心来慢慢儿走，台风后的阳光还是温柔了许多。同山、唐仁、边村、一圈下来，末站还是海鲜宫的西施宴，跟上次一样，只是这回的是2.0版本了。摆设更为讲究，菜名呢，也愈加有故事了。
都说一桌菜常是一个地方的一道风景，有时，许多人去个地儿的理由就是一道菜， 有一回，我们去苏州木渎的石家菜馆，奔的就是一道“鲃肺汤”，所以，它时不时地又会成为一种地方文化的标志。只是偶尔做菜的会迷惑：它的那道风景又该姓什么？
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一
据说，西施姓施，原名叫施夷光，因美得惊人，且住在村西，故曰“西施”，以此类推，“东施” 当然也就住在村的东边了。
那西施的宴该姓什么呢？“西”？还是“施”呢？我觉得都不是，它该姓 “西施”。因为这桌菜讲的故事既不是施姓的，也不发生在村西，而是西施一生的经历：
羞花闭月(田园炒时蔬)、沉鱼落雁(虫草花鸽子)、西施浣纱(西施豆腐羹)、 佳人思乡(石锅香米饭) 、荷塘三宝(莲子小炒皇)、吴越争霸 (五谷大丰收)、卧薪尝胆(虾仁 炒苦瓜)、铁甲围吴(干菜煮河虾)、泛舟五湖(石斑鱼刺身)、游凤归隐(岭北盐炯鸡)等等。
菜名带故事，这不稀奇，像“龙井虾仁”、“宫保鸡丁”等，背后都有一个可以玩味的故事，或者乾隆，或者丁宝桢，不过，这么多菜名聚一块儿讲一个村姑的故事，这倒是不多见。估计吃完这一桌，稍稍读过点中国史的人，都可凭记忆大致拼贴出一幅当年吴越战争的画卷来。加上一只只晶莹玲珑的摆盘，使得那风景变得愈加精致而浪漫。就像“泛舟五湖”里的石斑鱼刺身，便是装在一个塑有“海的女儿”雕像的大餐盘里。望着那尊金发半裸的神女雕像，哥们儿都调侃“西施漂洋出海了”。
二
相比起来，诸暨也是个挺有的吃的地儿，不光蒸三鲜、篰头汤、 干菜扣肉和西施豆腐们个性十足，蜚声里外，而且，同山烧、草塔羊肉、安华牛汤、剑馒头、次坞打面、岭北盐煸鸡以及白塔湖鱼干等，各乡还都有各乡自己的品牌，放眼一看，荤的，素的，冬的，夏的，山上跑的和水里游的，都不缺。可见，就菜肴而言，这西施宴也似乎该姓姓诸暨，在什么山唱什么歌嘛！
网上说，所谓旅游，就是从自己呆腻了的地方去看别人呆腻的地方。所以，如果要“西施宴”去呼朋引类、招徕游客，个性还是第一位的。举个最简单的例子，同样做汤，甚至同样做干菜汤，绍兴人习惯截取芥菜或雪里蕻的缨子，而诸暨人呢，则多喜欢用它们的笔头，别看菜篰头生得张扬舞爪的，煮起汤来，则比别的部位香得更加通透和爽朗，虽说最后一道菜不见什么油水，喝起来却特别过瘾。 除此，用来盛汤的餐具也可以做得很个性，像新昌“天姥唐诗宴”的餐前汤，就是盛在小巧的茶壶和茶盏里的。
当然，也不惟诸暨。如果整一全是诸暨木杔风味的，那久而久之，本地人也难免审美疲劳。
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三
平心而论，无论姓“西施”，还是“诸暨”，讲的都只是一个地方历史的故事 ，比方说，“次坞打面”讲的就是那次宋室南迁的故事。说得堂皇点，也不过非物文化遗产那点事儿，可吃还得当代人来吃。前段时间，有人发来一本书稿让我写序，书名叫做《舌尖上的绍兴非遗》，当时我挺纳闷儿的，古人的风味一定能风靡当下的人么? 有的，应该喜欢；有的呢，则不一定。
所以，在姓完历史之后，它还得有那么点儿当代气息，说得直白点，就是素雅、清淡和精致，即便“干菜扣肉”，也得扣出洁净来。用两汉诗人石勋的话来说就是：
清洁曒尔。埿而不滓。( 《费凤别碑诗》)
这或许正应了网上的一句话： “重要的不在乎吃什么，而是怎么吃”。怎么吃，才最终决定什么味儿。虽说诸暨人天生爽直、好客，好几回吃完饭，台面上都还是满满一桌菜。不过，现代生活理念却讲究的是适量和适口，而且浙菜的风格也大多以蒸、煮、炖、焐为主的清淡，所以，西施宴不应忘了浣纱时的优雅。说实话，这才是2.0版本最突出的地方。
从“荷花宴”到“西施宴”，从1.0版本到2.0版本，从提出概念到面向市场，“西施宴”估计还有几个版本要走，怎么走？又走向哪里？我们在观望。
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