写在前面的话：
不得不说：今日头条机器是个非常可爱的机器。就因为我的笔名叫看云起，一发文章就踩上“云起游戏”的标签，我很想说，我是看云起，名字来源于我最敬佩的诗人王维的诗。“云起游戏”我压根不知道是什么？怎得就成了我的标配。我能不要吗？最关键的是这个云起游戏和文章内容没有半毛钱关系。所以，我以后署名郑小萍，看看能不能摆脱这个标签。
近期，文章被抄袭情况严重，不，应该是复制粘贴情况严重，请某些人尊重原创作品作者，也尊重一下自己。再次声明：看云起的一亩田所有文章系原创作品，未经许可不得转载。
在一出门马路对面的市场上购得三个大老碗。叫碗，实际上是小小的盆。
米黄色的，是玉米面的颜色。碗底有碗托，是为了盛饭后端着碗底不烫手。碗是敞口的，像朵盛开的大喇叭花。从碗底到碗口的角度小于90度，碗身大大的斜坡特别适合双手捧着。马未都介绍过这种器物的形态叫斗笠盏。我又在陈凯歌导演的力作《妖猫传》里看到白居易吃的油泼面也是用这种类似的大老碗盛的。碗口细细描着蓝边。碗底写着五个字：关中八大怪。碗的外面画着关中八大怪的图画。配着文字解释。
不贵，八块五一个。一见就爱上了，买了三个。
拿回家洗净了。中午为配这碗，特意擀了一案面，切成宽条条，和青菜一起下到锅里，捞出，再放上葱花，辣椒面，用烧热的油泼在葱花和辣椒面上，一道红光腾起，辣椒面葱花被沸油一激，兴奋地尖叫，热烈地欢呼，香气四溢……
端着关中的碗，吃着关中的饭。这才更像个土生土长的关中人。
关中地区又叫关中盆地，南依秦岭，北靠北山（也就是黄土高原）
东起潼关，黄河从旁边流过。西至宝鸡，这地貌形状，就像是一个天造地设的金盆盆，银碗碗。
这碗里长着能擀面烙锅盗的小麦，也长着能榨油的油菜，以及红艳艳辣得过瘾的辣椒。
这关中大碗天然就盛着满满香香的一碗碗面，供生活在这里的人们祖祖辈辈吃。可能因为活得太滋润。以前，关中地面少有离开家乡去外面闯荡寻活路的。走西口、闯关东等等集体迁徙事件多发生在关中之外的地方。
一样是面食，关中人也能做出许多花样来。在吃的方面，关中人是少见的天才。他们用聪明才智开疆拓土，建功立业，著书立传，流传千古。也懂得生活，热爱生活。将简单的面食做成了一道道美食。
那些童年吃过的饭食，如玉米糁糁面、老鸹撒、搅团……悠远的香气如乡愁一般萦绕在舌尖上。时不时让人想起。
老鸹撒、搅团，现在也常做常吃。外面的饭馆也偶见有卖的。独玉米糁糁面，是物质匮乏时期的产物。现在已经很少吃了。外面也鲜见有卖的。
那时面粉是金贵之物，一年到头，也只有过年才能吃几天白馍。其余时间都是吃玉米面馍和黑面馍。如果吃面，别说吃捞然面了，就是汤面比如臊子面旗花面碎面也不够吃。于是就有了这个粗粮细粮搭配着吃的新做法，糁糁面。
近日，看了头条号“西安简单生活”里蝶衣轻写的几种暖肚饭的文章，其中对糁糁面的描写，突然勾起了我久远的回忆。特别想吃一碗热热乎乎，黏黏乎乎，香喷喷的糁糁面。
于是，就尝试着做了一回。
先挖了小半碗面和好了用布盖好醒着。将蒜苗青菜择洗了切碎了，用油爆锅炒好了。锅里烧上水，开始擀面。一小案面很快擀好，切成小手指宽的细条条。这时，锅里的水也烧开了，撒上两把玉米糁，用勺子搅拌，再舀起一勺，慢慢倒在锅里看看稀稠，要稀溜溜 ，大火煮开，中火慢慢熬。等水和玉米糁糁熬成了一锅粥，完全融为一体，分不开彼此时，将面下进去。等面煮熟了。倒上炒好的菜，调上盐、香醋、几滴酱油。用我的关中八大怪碗盛上热气腾腾的多半碗，再滴点红红的辣椒油。先别吃，你先看。碗里绿的绿，白的白，黄的黄，红的红，能香得人鼻塌嘴歪。看得眼睛也能生出一张嘴来。
吃一口，滋味妙不可言，本是一碗汤面，汤是汤面是面，吃面而喝汤，两样是井水和河水的关系。现在因为加了玉米糁糁，黏黏乎乎的将汤、面、糁糁搅和到了一起，如一家人一般相亲相爱，分不清彼此了。
在吃不饱肚子还要干重体力活的年代，这饭和搅团一样不受人待见，也属于哄上坡之类的。吃得再饱也不耐饥。人们都想多吃些实实在在的细粮在肚子里，好化成一把子力气，干更多的重活。
现在生活条件好了，人们不愁吃不饱，而是愁吃得太胖。这种体积大热量少的饭反而受欢迎。
真是风水轮流转啊！
但不管怎么转，碗里关中的特色一直都在。关中的美食，关中人爱吃得要死，但外地人却不一定爱吃，这就是一方水土养一方人吧。
令人难忘的还有张艺谋导演的电影《我的父亲母亲》中招娣手里捧着的青花大碗，她常捧着这碗，碗里盛着她亲手做的，自己却舍不得吃的好吃的，满含期待地递给她的心上人。她不会说，也不知怎么说，爱的方式就是想方设法做最好吃的饭菜给自己爱的人吃。这种爱质朴无华却格外感人。
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郑小萍，笔名看云起，新闻媒体从业者，西安市作家协会会员。曾在《知音》、《女友》、《辽宁青年》、《西安晚报》等报刊发表作品。散文《母亲的虎头鞋》被收入《没有大人的夜晚——感动小学生的100歌故事》一书（九州出版社）。
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