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文：杨晓光
屈指算来，我都有多少年没闻过豆面的香味，没尝过豆面的滋味了。当年老家的过堂屋里，我闻惯了裹挟了菜香，豆香，隐隐的葱花香，还有燃烧的柴火香，诸般香味混搭在一起的那种农家院香。柴火填进灶膛，接续着袅袅的烟火，火苗舔着锅底，豆面在锅里咕嘟着，冒出的气泡此起彼伏，那一股脱胎于豆腥味的香气，随蒸腾的热气氤氲着。
或许会有人猜想这就是昌黎地方名吃懒豆腐。不是的。它与懒豆腐相似又相异，和而不同。懒豆腐的食材，源自于小石磨碾磨黄豆而成，属于不出豆渣的豆浆豆乳。而豆面，仅仅用小石磨破碎出豆粕，只不过利用簸箕颠簸出去了豆皮而已，有的俭省人家熬豆面甚至不去豆皮。它充其量算作懒豆腐食材的半成品。
在老家昌黎县晒甲坨，经常在乡亲们餐桌上蹭热度的豆面，它是一种特定时代的食品。糠菜半年粮，瓜菜代，干稀搭配，等等语汇，换做现在的话来说，应该算作时代热词。家庭人口多，口粮紧张，社会生产力水平相对较低，要想吃上饭，就得开动脑筋想办法。
一方水土养一方人。那时老家的主粮食谱，白薯一花独放。有白薯衍生出的主粮系列有：白薯本尊、白薯干、白薯糁、白薯面，白薯淀粉。制作的食品包括：白薯糁粥、白薯面饽饽、白薯面条、白薯面汤、粉条等。当然也有高粱米和棒碴、棒面跻身主粮之列。主粮不够，副食来凑。偏偏副食又是上不得台面的短板。于是含有油性的豆粕荣耀登场。
用豆粕制作豆面，不需去粗取精，这是其优势所在。我小时候总看到奶奶熬豆面。做豆面时，要把白菜叶、白菜帮尽量切得细一些，铺在锅底，其上则覆盖一层豆粕，再撒上葱花、辣椒等调料。放的豆粕多少视家庭生活状况而定，经济条件稍微宽裕则多放些，日子过得紧巴少面多菜也没赖儿。两种食材下锅之后，一边点柴烧火加热，一边添兑适量清水，同时别忘了用锅铲不断搅拌，以免糊锅，也使得青菜和豆粕均匀融合，最后做熟即可端上桌。熬豆面，可当主食，吃下去禁饿；可当副食，内含油料有营养；可当汤，将豆面兑点热水喝下肚，饱腹暖胃，有利于食物的消化吸收。
那时人们的生活水平同在一条水平线上，家家都吃熬豆面，其烹饪厨艺如出一辙，口味一般也差别不大。奶奶为让我多吃饭，在豆面里格外为我“加料”。做熟的一锅豆面，奶奶抓把虾皮放在局部搅拌一下，专门盛在我的碗里。我就着带有海鲜味的豆面，能多吃一块棒面薯面两掺饼。
上学时参加支农助农劳动，师生都要自带午饭，所在生产队也提供热豆面。吃午饭休息时，我们放下挖壕沟的铁锹，饥肠辘辘地奔向盛着热豆面的铁桶，一勺打碎汤面儿倒映的白云，伸着勺子捞半天，只有菜叶汤，哪见豆面影！这与奶奶在家里做的黏黏糊糊的豆面，不具有丝毫的可比性。好在硬面饼泡进热汤，吞咽着顺溜。
豆面这种饭菜汤三合一食物，其实是在当年艰苦的生活条件下，乡亲们发挥想象力和创造力，所发明的一种粗粮细作吃法。菜帮菜叶舍不得扔，大豆也不舍得弃渣，因此成就了豆面美食。在上世纪六七十年代，每年入秋以后，家家餐桌都少不了既好做又好吃的豆面。后来随着生活条件的改善，肉蛋鱼等一应副食品供应充足，豆面便逐渐淡出了人们的饮食记忆。
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