看过清宫剧的观众朋友们，应该都对宫中嫔妃、宫女脖子上的那根“白布条”印象深刻，在清宫剧中，似乎后宫的女人们谁也离不开这么一根“白布条”，有时候我们也难免会奇怪，就算是大夏天，嫔妃、宫女们都要挂着这根“白布条”，她们难道不热吗？
那么，这根“白布条”到底是什么？它有什么特殊的作用吗？这就要从清代服饰的变化说起了。
在大多数清宫剧中，我们看到后妃们的脖子上都有一条“白布条”，清朝的皇帝、嫔妃们一茬一茬地换，而“白布条”似乎是永恒的，那么，这个“白布条”真的是“永恒不变”的吗？
当然不是。
这根“白布条”被称之为领巾，它还有一个好听的名字，叫做“龙华”，但它并不是一直存在的，实际上，在最初的时候，满人并没有佩戴领巾的习惯。
众所周知，满人的祖先是金国的女真部落，当努尔哈赤统一女真各部后，就定国号为“大金”，直到皇太极继位之后，为了招揽更多的汉人为自己效力，皇太极才将国号改为“清”，以示和历史上的“金国”的区别。
也就是说，满人的服饰其实与金国的女真人是类似的，他们的特点都是“大袄子、没有领子”。
根据清代早期画作、袍服来看，确实在早期，满人服饰一般采用圆领的设计，没有立起来的领子，即使有，那领子和衣服也是分开的。
这主要是因为满人是“马背上的民族”，他们善于骑射，以游牧为生，这也决定了他们必须要穿一些便于行动、实用性强的衣服。
而没有领子，正好方便脖子的转动，可以让他们更加方便地观察四周，因此，满人的衣服大多数都是没有领子的。
而且，在清代建立后的相当长一段时间内，至少到了乾隆、嘉庆时期，清廷一直都在强调满族服饰的重要性。
从清太宗皇太极开始，就已经将保留满族服饰升级到了“立国之经”的高度。
皇太极虽然为了招揽汉人，将国号改为“清”，但他认为，当初金国祖先背弃祖宗服装、改穿汉人服饰就是不对的，他们不可以再重蹈覆辙。
而且，皇太极认为大清国“以骑射为业”，如果随随便便就遵循汉人的风俗，那么可能会导致清代的覆灭，因此，他觉得子孙后世都不可以改变满族的传统服饰。
而根据当时孝庄文皇后着常服的画像来看，我们也确实可以看出，当时满清贵族穿的还是圆领大袍，没有什么特别的装饰，更没有领巾的存在，可见，其实领巾并不是满人的“标配”。
在满人入关之后，着圆领袍，不佩戴领巾的习俗仍然延续了相当一段时间，直到乾隆时期，乾隆皇帝仍然一直在强调遵循满族服饰制度的意义，称服饰是一朝一代相当重要的制度，各个朝代的服饰都不会相互沿袭，而是自己有自己独特的制度。
这是维系国家的根本，也能体现出不忘本的意思，所以，乾隆也认为不可以轻易改变“祖宗成法”。
到了嘉庆时期，嘉庆皇帝更是重申“无改衣冠”，说当时满清一些女子的衣袖宽广“逾度”，竟然已经和汉人妇女的衣袖相似，还强调“此风断不可长”。可见，当时满清皇帝在极力避免满族的传统服饰被汉化融合。
但平心而论，“祖宗成法”并不能阻碍满清贵族对美的追求，当清朝迎来盛世，贵族们生活安定、由俭入奢，他们就开始注重穿戴的美感，而非是“实用性”，领巾——或者说是“龙华”——也正是在清廷国力强盛时期开始逐渐出现的。
如果说在满人入关前和入关之初，他们穿衣服主要是追求实用，那么在经历了康乾盛世之后，满人就开始追求服饰的华丽、美感了。
而且，当时满人入关已久，在日常生活中也与汉人有着密切的接触，满汉习俗也不可避免地相互影响，领巾似乎就是一种证明。
有关领巾的记载，大概出现在道光、咸丰时期，在《道咸以来朝野杂记》中，作者提到，满清女性在过年时以穿着敞衣，带着卷领“为恭”。
也就是说，在这个时候，领巾有着一定的“礼仪性”作用，佩戴领巾就是合乎礼仪的，而如果不佩戴领巾就失礼了，而且，敞衣和领巾大多是配套出现的。
这里的敞衣就是后宫嫔妃日常穿在衬衣外面的便服，而所谓卷领就是领巾。
领巾宽2寸左右，后妃穿便服时围在脖子上，一端放在衣服第一颗盘扣处的大襟里，另外一端则垂在胸前。
这一时期，由于宫廷礼制趋于宽松，满人也开始追求繁复的风格，于是，满族服饰开始吸纳汉人服饰的特点，除了在衣服的图案上进行变化之外，领巾也成为了她们服制的重点。
据记载，当时领巾的质地已经有很多种了，从绢、罗、缎、纱到皮、绒的都有，按季节不同，领巾的材质也会有所不同。
有人认为，最初，领巾的出现可能是为了御寒。
毕竟后妃们也不用骑射，她们也不需要追求着装上的轻便，或者是转动脖子的方便，而在北京，大冬天只穿没有领子的圆领袍也怪冷的，就需要加一条领巾来保暖。这种说法显然非常合理，就跟我们现在觉得冷会围围巾一样。
不过，这种说法有一个漏洞，那就是无法解释为什么后妃们到了夏天仍要佩戴领巾，因此，有另外一种说法指出，领巾的出现，是为了遮挡女性的脖子。
因为满清封建礼教十分严格，女性不可以随意展露身体曲线和自己的皮肤，加之为了遵守“祖宗成法”，满族服饰多为圆领袍，会露出脖子，领巾刚好可以用于遮挡女性的脖子，避免暴露。
但不管是出于什么理由，随着领巾的流行，领巾逐渐开始演变为后妃们一种必不可少的装饰，满清贵族女性会选择不同颜色、样式的领巾，来展现自己的审美。
例如，有画作显示，道光时期的孝慎成皇后曾身穿蓝绿色旗装上观赏荷塘美景，她佩戴着白色领巾，与袖子上的白色挽袖相呼应，看起来素雅端庄。
再例如，咸丰时期，慈安皇后也曾穿着藏蓝色的旗装，搭配蓝色领巾，来凸显她低调内敛的气质。
在慈禧太后掌权时期，领巾又有了重大的变化，那就是领巾上的图案日渐精美、繁复，慈禧所佩戴的领巾上，通常会有团寿纹或是生动精美的仙鹤祥纹，寓意着延年益寿、福寿团圆。
而且，为了凸显慈禧太后的尊贵地位，慈禧太后的领巾上还有金线、珍珠，以及便于固定的珍珠钩襻等，可见，那时候的领巾已经有一定的区分后宫女子身份地位的作用。
有资料显示，根据当时清廷的服制规定，皇后的领巾上可以绣花纹或是文字，看起来十分华丽、隆重，贵妃、妃嫔的领巾则只能绣花纹，而不得绣文字，妃嫔以下的女子所用的龙华也会根据位份等级不同有所差异，而宫女所用的领巾则为纯白色，不可以有任何花纹样式。
有人据此认为，领巾的一个重要作用，就是让皇帝分辨后妃的身份等级，毕竟皇帝有后宫佳丽三千、又日理万机，可能根本分不清自己的后妃们谁是谁。
但这一说法听起来似乎并不可信。毕竟如果皇帝已经日理万机到难以记得自己后妃的样子，那就更加不会费心去记后妃们的领巾等级样式了，而对于太后、皇后、宠妃，皇帝总是认识的，并不需要根据领巾的样式来区分她们。
退一万步来说，皇帝真的想要区分后妃的位份等级，也完全可以根据后妃们的整体造型来判断，毕竟在清代，不同等级的嫔妃从衣服到首饰再到朝珠都有严格的规定，单单看一条领巾，还是太过“细节”了。
另外一份资料显示，当满清女性流行的发型变化时，领巾也会随之变化。
例如当满清女性喜欢的“两把头”造型逐渐趋于水平，领巾的长度也就开始增加，当清末时期“两把头”逐渐变为“大拉翅”时，领巾也随之加宽加长，这样可以让女性的整体造型看起来更和谐。
所以，从某种程度上来说，其实满清领巾最大的作用，就是作为后妃的一种装饰品，凸显女性的气质，就像我们现在流行佩戴项链、耳环是一样的。
后妃们选用什么样的领巾图案，主要是取决于自身的审美，以及自身整体造型的协调统一，有时候可能也会是为了展现自己不同的气质，但说到底，用领巾来区分后妃的地位层级只是一个次要作用。
要认真算起来，其实领巾在整个满清存在的时间并不长。一开始，是为了遵循祖宗成法，满清贵族都不能、也没想到可以使用领巾，后来则是因为满清贵族也开始穿立领的衣服，领巾似乎就显得累赘了，于是领巾就逐渐退出了历史舞台。
资料显示，晚清时期，满清便服的形制已经出现了改变，在圆领的基础上，裁缝们又在领口缝上了一条带状领子，穿着是领子就会环绕于脖子之上。
这种设计最初是出现在满清男性的雨衣当中，初衷当然也是觉得这种立领可以 遮风挡雨，具有很大的实用性。
但到了同治、光绪时期，这种立领就开始运用到马褂、坎肩上，到了清末，立领就逐渐成为了袍褂的固定形制。
可能是突然发现了立领的好处和美感，随后满清服饰的立领是越做越高，尤其是在女性服饰上，立领一度高至脸颊处，而且这还被视为一种“流行风尚”。
到了这个时候，领巾就开始逐渐消失了。这也十分合理，毕竟不管原来领巾是为了御寒也好、为了美也好，现在领子已经很高了，领巾就变成了一种“累赘”。
一张清末的老照片显示，当时多数人已经开始穿着立领的袍褂，少数人虽然仍然穿着圆领的服饰、佩戴着领巾，但是这时候，她们的领巾只是随意扎着，看起来也不太平整，在样式上更是不如之前的精致、华美，几乎没有任何花纹。
显然，领巾在这个时候不仅已经失去了礼仪性的功能，而且已经开始逐渐被淘汰，满清女子有了新的审美趋向，来取代华美平整的领巾。
当然，立领虽然是清末女性的审美趋势，但说到底，立领还是不够御寒的，那么当时的满清女子为什么不继续在冬天佩戴领巾御寒呢？
这主要是因为清末时期已经有不少洋人到来，西方的风俗也开始传入国内，“围巾”也开始传入国内。
在《清俾类钞》中就记载了当时的“围巾”，作者写道，当时的围巾基本上是棉织品、毛织品，上品的围巾则是貂皮、狐皮，佩戴方法与领巾不同，围巾要在脖子上“绕一圈”，以防止寒风从领口钻入。
而且，作者还强调，当时女子效仿西方用围巾的比较多，可能这也是因为女性比较怕冷。
既然围巾御寒的效果比领巾更好，那么领巾自然也就失去了原本的实用性，逐渐退出历史舞台，也是十分正常的事情。
其实，到了清末时期，满清宽大的旗装，都已经逐渐演变成了可以凸显身材的“旗袍”，并且还受到多数女性的追捧，领巾的消失，不过也只是顺应时代罢了。
总的来说，领巾在出现之后，曾经承担过实用性、礼仪性、装饰性等作用，但随着时代和女性审美的变化，领巾也逐渐失去了自己的作用，退出了历史的舞台。
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