第一届Met Gala是在1948举行的，当时只是午夜晚宴，门票价格为每张50美元。早期版本在华尔道夫和中央公园等曼哈顿的各个地点举行，是纽约上流社会的活动 。
1972年，前《VOGUE》美国版主编Diana Vreeland将活动地点移至大都会，并创造了每年制定主题的传统。
这是1974年的Met Gala，Cher穿着Bob Mackie的定制礼服，成为记忆深刻的一幕。
今年的Met Gala，Cher在当地时间22:00的时候登台，在Dendur神庙前表演。
1995年以来，美国版《Vogue》主编Anna Wintour一直担任该活动的主席，监督嘉宾名单和福利委员会，以及招募联合主席。当然，每年的活动都与展览的主题相同，主要包括有红地毯、鸡尾酒会和正式晚宴。
去年的主题是“时尚与宗教”，红毯上是一堆主教，天使，还有圣女贞德，像是神仙聚会。
而今年的主题是“Camp: Notes on Fashion”，主题一出来，就让大家立马摸不着头脑了——开头的这个“Camp”，到底是什么意思？
其实，“Camp”来自知名思想家Susan Sontag在1964年发表的著作《坎普札记》中的词语。
这个词最早出现在法语中“se camper”，是一个来自于法王路易十四时代宫廷的动词，意思是摆出夸张的姿态。
对于这个词语的解释是这样的：“对不自然事物的喜爱：关于刻意与夸饰。”目前最能代表这个词语的中文翻译应该是我们刚刚提到的“敢曝”，也就是敢于用一些夸张的实物来表达强烈的个性这样的意思。
如果还是不太懂，那么看看今年展览的几位主持人以及特定主题的展品，你应该能有个概念——
首先是Lady Gaga，以前的穿衣风格大家应该都知道，怎么夸张怎么来。
其次是Gucci的创意总监Alessandro Michele，他执掌下的Gucci，浪漫又华丽，让人一眼就忘不掉。当然，Gucci也是今年的主要赞助品牌。
第三位Harry Styles，也是Gucci的代言人，在他身上着装风格也不太存在界限。
最后是网球天后Serena Williams，曾经让Virgil Abloh亲自为她设计过比赛服，在赛场上穿蓬蓬裙打网球：）
《Camp: Notes on Fashion》今年展出内容包含跨越男女装的约175件展品。比如有Björk在2001年第73届奥斯卡上穿的那件著名Marjan Pejoski做的天鹅装。
也有Moschino 2018春夏系列的羽毛裙，上面飘着的每只蝴蝶颜色都不一样，像是加上了童话的特效。
Marc Jacobs展出的是2016春夏系列的套装，衣服远看是黑白印花，但近看有无数个惊恐的脸。
今年年初刷屏全网的Victor&Rolf 2019春夏高级定制系列，这件带有个性标语的华丽蛋糕裙，也放在展览当中。
以及Virgil Abloh的小黑裙，上面标有“LITTLE BLAK DRESS”的字样，极具戏谑和玩味。
总之就是那些穿上就让人没办法忽视的衣服，带有讽刺、幽默、滑稽、戏剧化与夸饰风格。
如果在街上能看到穿着这样衣服的人，你可以说他疯狂，但是今后，你就可以用“Camp”来准确形容。
策展人Andrew Bolton在策划展览的时候说：“红毯上最重要的是姿态与展演，明星们的行为与装扮都可放胆加码，而且受到全球注目。”因此，华丽怪诞的时装和红毯是认识“Camp”风格的最好方式。
最具代表的“Camp”们
如果对于“敢曝”有了大概的认知，那么到底哪些艺术作品最符合“Camp”的美学定义呢？
策展人为了让大家更好的理解“Camp”美学，将展览套进了一个叙事框架，用讲故事的形式为大家呈现有些晦涩的主题和“Camp”的发展历史。
首先他将我们带回路易十四的宫廷场景中，墙上是路易十四的肖像，一旁挂着路易十四的亲弟弟Philippe的等身画像。这位Philippe，就是当时“Camp”风格的最佳代表。
Philippe在法国凡尔赛历史赫赫有名，据说是因为母亲怕宫廷发生王位争夺战，所以从小Philippe的妈妈就把他当女生养，而他虽然长大后有娶妻生子，但毕生依然追求着跳舞玩乐与穿女装打扮，日常都是穿着女装出现。
展厅里的服装有老佛爷Karl Lagerfeld在Chanel 1987年秋冬系列的礼服，灵感就来自凡尔赛宫的作品。
因此，可以看出“Camp”风格最初的表现路径，就是用衣着与既定人群分别开来。这个词也最先出现在法国著名剧作家莫里哀的笔下，赋予了它最初的定义——戏剧性。
在维多利亚时期的英国，当时的“Camp”在英国是一个边缘词汇，被用来形容举止阴柔、夸张、做作、缺乏男子气概的男性。
历史上还有一个很有名的故事：Frederick Park及Ernest Boulton两位男孩用别名Fanny与Stella做戏剧演出、出入交际场所。他们两人在1870年因经常穿着女装诱拐男性的罪名被捕，出庭过程轰动当时的英国社会。
他们的代表着装，是当时社会最流行的女性着装，由束胸和裙撑组成的沙漏型长裙。
Erdem 19春夏系列就是以Fanny与Stella的变装衣柜为灵感的，因此这一季两件礼服也将于展厅中重点亮相。
另一个极具“Camp”风格的人是当时的英国大作家王尔德，《坎普札记》作者Susan Sontag曾在这本书里为他特别写了一篇文章：“初到伦敦时十分讲究地穿戴着丝绒贝雷帽、蕾丝衬衫、绒面及膝裤和黑色丝袜的他终其一生没有能摆脱老派纨绔公子哥的名号。但他却切实为‘Camp’注入了一种极为现代的精神——审美层面的平等与民主。”
也就是说，王尔德的存在，打破了“Camp”和主流审美的对立，穿着“Camp”的男士，也可以是风度翩翩的优雅贵公子。
因此，关于他的数张手稿，照片，等身画像也将会出现在这次的展览里。同时还会有Alessandro Michele以王尔德为灵感设计的Gucci双排扣长礼服。
所以，“Camp”也代表着打破界限和民主性，高级和低级没有绝对的标准，穿衣只是为了图个享受，就像运动风也是可以跟高级时装和谐共存的。
每个人都可以积极，直接，自由地通过外在来表达个性和内心。
到了20世纪，社会对于“Camp”的接受度已经大大提升，不再是低人一等的非主流风格，成为了自成一派的人群的代表。
比如，30年代柏林地下俱乐部里，变装女郎的盛行。还有50年代Andy Warhol大胆鲜明的波普艺术流派。
如今，“Camp”以一个骄傲的姿态出现在了Met Gala的红毯上，数以万计的人开始关注、赏析、喜爱，成为了大家热议的主流议题。
最后的呈现，当然就是向大家展示“Camp”的独特魅力。从60年代至今，各种充满戏剧性与天马行空的设计师作品都在这里展出：
有Mugler疯狂又可爱的前卫感。
有Thom Browne充满想象力的西装设计。
也有Moschino打破常规，奇妙的眼睛戏法。
Andrew Bolton说到自己策划这个展览的初衷时说道：“期待大家的造型可以更具玩心、浮夸且有冒险精神。”
而“敢曝”当然不只意味着浮夸和过度用力，反而是需要更高超的品味才能驾驭。在Bolton眼中，像Yves Saint Laurent、Coco Chanel都是很“Camp”的存在。
甚至敢于突破皇室传统的时装偶像，也算是“敢曝”的代表性人物。
做一个“敢曝”的人，去表达自己丰富的世界，就如王尔德说的那样——
