北京是一座千年古都，这里丰厚的历史和文化，积淀出今日京城独有的韵味。
千百年来，山川、庙宇的静与幽，深远的意境，吸引了无数文人雅士。在著名的“西山三百寺”里，北京大觉寺与潭柘寺、戒台寺、法源寺等并称为北京十大古寺。
在如今越扩越大的京城里大觉寺可谓“大隐隐于市”。它在海淀区阳台山麓，开车不足几十分钟便可到达。古刹建于辽代（1068年），因寺院西北李子峪有清泉流入，故得名“清水院”。到金代时成了西山八大水院之一。明代改名“大觉寺”。由此可见，至今我们都推崇的“西山美泉”它的历史可追溯到一千多年前。
寺院坐西朝东，山门朝向太阳升起的地方，这是辽国契丹人崇尚太阳的宗教习俗，与我们中原建筑坐北朝南的习惯非常不同。
大觉寺内非常清雅进了山门，迎面两棵遮天蔽日的古树，把暑气挡在院外。碑亭分立两侧，放生池中肥大的锦鲤团聚了抢食，仅仅这一点热闹，就足以打破古寺的幽静。如今人们踏古寻幽只为一份雅兴，曾经作家冰心却将新婚洞房搬到了大觉寺内的禅房中，郭沫若更是把一株从寺内移走的银杏树苗植到自家院内，亲昵的称为“妈妈树”……
古寺依山势而建，建筑主体由中路寺庙，南路行宫和北路僧房组成。来到大觉寺除了氛围清幽，雅致，寺院内一株千年银杏，一棵百年玉兰，两块牌匾，让大觉寺在众多庙宇中脱颖而出，扬名在外。
与别的古寺不同，它后世虽不断坍塌，不断修复，但古建的气韵保留了下来，并且一直延续到今天。走过钟楼、鼓楼、穿过天王殿，大雄宝殿来到眼前。没有通常寺庙的华贵，它通体乌黑，古旧庄重而雄伟，在浓绿的院落中，有遗世独立的威严。上方高悬匾额，“无去来处”。这句佛语，没有生灭的地方，无所谓从哪里来，也无所谓到哪里去。仿佛包容一切，看淡所有，充满生命的大智慧。
据说这“无去来处”四字已不是当年乾隆御笔所提，原字被一个逃难到寺庙不懂佛理的军阀，误认为不吉而刮去毁掉。如今我们看到的四字是后人由乾隆书法中拼凑而来。
如果不是春秋两季的赏花时节，大觉寺的游客并不多。此时院内稀稀落落除一对情侣，几位老人外，一群大鸟在树丛间飞来往去，其余便是深蓝结实的天空，苍老的庙堂，它们定格此刻，仿佛千年只是一日，仿佛“无去来处”。绕过大雄宝殿来到无量寿殿前，同样是通体乌黑，同样是肃穆，未经粉饰的大殿，古朴中盛满历史的苍凉。屋檐下的匾额“动静等观”这四字墨宝是乾隆亲笔所提。动即是静，静亦是动，世间万物皆为相对，进与退，好与坏……站定观望，这字迹中的美感竟是当头棒喝般的肃杀。
大觉寺中名气最大的“千年银杏”就在无量寿殿前，左右各有一株。北面一株为雄性，相传它种于辽代，距今已近千年。人们叫它“白果王”“银杏王”，这千年古树粗壮有力，要六七个成人才能合围。每年11月，银杏树叶全部换成金黄，金光灿灿，引来京城爱摄影的朋友长枪短炮围着拍照。最独特的是树边的石栏杆，它中间没有镂空通体实心。据说此样式也是辽代特色。
走至后山，一座白色舍利塔高高耸立。这是迦陵舍利塔又叫大觉寺塔，它是寺内住持迦陵禅师的墓塔。塔基有两层须弥座，灵泉池将塔身与蓝天一并纳入池内，微风抖动，池水涟漪，古雅与清幽，此刻我看到的瞬间是否与百年前寺内僧人眼中的一样？
说起北京最老的玉兰，大觉寺四宜堂内一棵高10多米的玉兰树已有超过300年的树龄。相传它是雍正年间，由迦陵禅师从四川亲手移种过来。每年春季，花开如拳，从清明前后一直持续到谷雨，古树素素一身洁白，异常美丽。因此这里的“古寺兰香”是北京的踏青胜景。曾经，大觉寺的白玉兰与法源寺的丁香花、崇效寺的牡丹花被称为北京三大寺庙花卉。
辽代从辽太宗，取燕云十六州，北京就在其内。作为北方游牧民族的他们其后充分吸取中原文化，辽太宗对中原佛教倍加尊崇和保护，一时间佛教大盛。因而北京一带很多庙宇的历史最早都可追溯到辽。
这就是北京的迷人之处，它的山雄壮，豪迈，自古少数民族飞缰跃马，汉人修了长城，烽火狼烟守关将士留下无数诗词歌咏。深山古刹，有多少参天松柏千百年屹立不倒，笔墨书画名人轶事成就一时佳话。大觉寺正是北京千年岁月朝代更迭留给后人的精神财富，古人对人生境界的追寻，生与死的感悟，对美的理解……
此时灵泉池中淌下的汩汩清泉，沿山路向下，它们最终汇入门口的放生池。放生池里金红的鲤鱼依旧挤成团竞相抢夺着的食物，如果鱼儿有智慧，它们还会这么无休无止的争抢吗？夕阳拖出长长的身影，出了山门，城市的热浪直扑过来，就像那群热闹激烈的鲤鱼，在晚高峰的车流里我一路拼杀，不久便陷入到火红欲望的暮色中。
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