自人类文明史以来，服饰于任一民族都是重要的。在超越了保暖遮羞的实用功用（其实遮羞已经不是单纯的实用了）后，服饰是人类礼仪和美学的表现和表达。这在早熟文明之一的中华文明里看得最清楚。在早尚难以追究但最迟在汉初就基本成书的《礼记》里，已经有了服饰的专门篇章，其中《深衣》、《服问》、《缁衣》、《丧服》等章几占《礼记》的十分之一。
约公元二世纪，汉字传入日本，汉文化也同时传入了日本。到唐时，汉唐文化（包括文字、制度、礼仪、器物等）已经成为日本文化最重要的元素和构件。华服，当然也进入到日本文化之中（尤其是宫廷、僧侣和商人的服饰）。直到了日本的平安时代（794-1192）即相当于中国的晚唐五代北宋，日本的文化开始走向自主。其中从汉字走出的假名（平假名/片假名）在这一时期形成并定型。日本在这一时期的一部划时代的作品《源氏物语》（约1001-1008），便形象地显现了日本文化自主的开始和大步向前。即便如此，在这部书里至少有两个方面，依然深深地刻有汉唐文化的印记。一是，此书大量摘引唐诗尤其是白居易的诗（有学者认为，这故事的内核受到了《长恨歌》的启发）；二、在后来的（十六、十七世纪）为《源氏物语》插图中所看到的男女主公的服饰，依然有唐服的印记。当然，此时的日本服饰走向了自主的道路
本文所要介绍的是日昭和初期所画的风俗画。这就是日本东京国立博物馆的建馆150周年展览中的一个分支“藤原时代（886—1183）风俗画”。一共有六件作品：工装（“物具着用”）、直衣与配饰（“直衣及物具着用”）、旅行服（“旅装束着用”）、直衣与小衣（“直衣及小袿着用”）、狩猎服（“狩衣水干等着用”）、一天细装（“一日晴装束着用”）。这六件作品所画的服饰，从礼仪分是两类，官服与民服。前者如直衣和狩衣，后者如旅装与工装。从服饰的功用分，正装与便装。前者如直衣与工装，后者如小衣和细装。
现在来说，直衣、狩衣和旅行服。
直衣。在平安时代（当然包括藤原时代）成为宫廷官家文官的正装。
（《直衣及物具着用図》，服部有恒，1936。图自东京国立博物馆在线。下同）
（《直衣及小袿着用図》，吉村忠夫，1936）
狩衣。是日本平安时代公家的便装。藤原时代它成为武官的服装。这装与狩猎相关，成为狩猎的专用服装。因此它比直衣在穿载上更简便。到了鎌仓时代（1185-1333，相当于中国的南宋与元朝），成为祭典中神职穿着的服装。
(《狩衣水干等着用図》，永井幾麻 ，1936）
旅行装。从图中可知，此旅行服非平民所用，而是宫廷男女野外的专用服装（其中松冈永久的《物具着用図》（1936）就是仿画《紫式部日記絵巻》的）。我们是否可以将这些所谓“风俗画”看作是：日本在中古走向近古的过程中，其服饰的革新已经走在了中国的前面。
(《旅装束着用図》， 岩田正巳，1936)
无论是平安、还是藤原，抑或紧随平安时期的鎌仓，日本的服饰已经有了自己独立的礼仪符号、实用功利和美学标识。到了二十世纪三十年代中期，正是日本作为东方的新兴大国和正在扩张的帝国，由当时不同的画家画出藤原时代的服装。一是致敬自己祖宗即古代服饰；二是尽量表达日本已经实现了现代化（即西方化）大国的某种炫耀。
（写于宜宾全城静默自主居家第十二天2022年9月19日叙州田坝八米居）
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