夸张的眼妆、昏黄的灯光、诡异的氛围.....这是不少网友在看完PRADA 2023春夏女装系列发布后的第一反应。在这场米兰时装周最受瞩目的秀上，一众面无表情的超模们戴着如扇子般的纤长假睫毛，伴着作曲家Cliff Martinez特别制作的悬疑感音乐中徐徐走来。这种氛围让不少人心中发怵，并发出“这到底想表达啥”的疑问？不管是否读得懂PRADA，你也不用过于害怕，毕竟这不是一部晚间恐怖片。
本季的主题为“原生触碰Touch of Crude”，除了有Miuccia Prada女士与Raf Simons的联袂搭档之外，也加入了丹麦电影导演Nicolas Winding Refn对于“时尚与电影”交融的想象与理解。当然，仅仅通过十几分钟的秀场发布，就试图窥探出本季PRADA想要表达的全部理念势必会有些许难度，毕竟Miuccia Prada可是时尚圈出了名的知识分子。但如果你是一个时装爱好者，希望我们对于这场秀的理解和观点，能对你产生一些启发。
其实秀场的悬疑基调，早从收到邀请函的时候就有所察觉。随纸质邀请函附送的是一个带有窥视孔的全黑色盒子装置，形同门上的”猫眼”，其灵感来源于本季秀场所想要表达的“窥视”主题。盒身以方正的长方体呼应本季女装秀场的四格场景空间，顶部的镂空条纹设计以便自然光线进入盒内窥探内部主题，同样运用的纸质材料也呼应了秀上频繁出现的“纸介面料”。
伴随邀请函寄来的“窥视盒”
众所周知，Prada的品牌DNA中从来少不了文化与艺术，成立于1993年的文化机构Fondazione Prada普拉达基金会正是最直观的佐证。这个基金会由Miuccia Prada女士及其先生共同担任主席，始终致力于推动当代艺术、电影、哲学与建筑等项目的发展。而本季女装系列发布合作的电影导演Nicolas Winding Refn其实也是一位品牌深交十余年的老朋友，他曾于2019年参与了Prada基金会“Soggettiva”电影企划。在那次企划中Nicolas带领观者踏上了一场“罕见和未知的电影之旅”，分享了多部几乎快被遗忘的60、70年代的美国电影，其中不乏经典恐怖片与探讨女性主义向的电影，如Curtis Harrington的《夜潮》、Saul Resnick的《恋物街的少女们》等。
Nicolas Winding Refn分享的灵感影单
由于Nicolas患有色盲症，会导致其天然屏蔽掉一些色彩，但这并没有影响他的创作，反而赋予了他独特的视觉风格。从他分享的灵感影单以及执导的《亡命驾驶》《霓虹恶魔》等片中，我们就能可以看出Nicoals尤为擅长以强烈对比的色彩营造视觉冲击，进而体现对于血腥、暴力、恐怖甚至于哲学的思考。他在此前的采访中也曾坦言：“正是因为这种特质（色盲症），我所看到的世界与其他人是不一样的，自己更像是一个来自“未来”的人。”或许是这份独特，让他和Miuccia达成了灵魂上的共通。
Nicolas Winding Refn出镜的PRADA男装广告
本季女装系列发布的秀场，置景依然由合作伙伴AMO设计，延续2023春夏男装系列中对于“纸”这一材质的探索。23春夏女装系列秀场，同样由四个对称的房间组成，每面墙壁上也都有着镂空的四格窗户，房间内则铺排着由瓦楞纸环保材料制成的嘉宾席。
AMO工作室效果图：
左为2023女装秀场置景，右为2023男装秀场置景
但细细看来，两场秀的装置上又大有不同：首先，在颜色选择上，不同于男装系列的体现青春与活力的全白，女装系列中以窥视女性家庭生活为题选用全黑色布景衬托出一种诡异、神秘的氛围；再者，在纸张的边缘部分，男装系列遵守利落干净的切割线条，而女装系列之中则以近乎撕扯的粗糙、原始的方式体现其本季主题“原生Crude”。
左为2023女装秀场，右为2023男装秀场；
另外，女装系列还将导演Nicolas创作的电影短片投影到窗户之外，根据三人于秀后发布的谈话，该创作的影片内容为反映女性在洗手间、厨房、卧室、客厅的生活起居，同时透过撕裂、不平整的纸张边缘打造一种独特“窥视”的视觉效果，与同样是方形的邀请函小盒子上的窥视孔巧妙呼应。
值得一提的是，秀场的妆容部分由彩妆大师Pat McGrath团队操刀，颠覆性地启用似乎与时尚相悖的假睫毛，从睫毛根部一直延伸直至遮盖视线，多了几分神秘色彩的同时又带着些日式恐怖色彩；同时，因其过于玩味与神秘，不由让人思考灵感或许是来源于诸如“猫眼”此类的安全装置，以遮蔽的方式暗含自我保护，试图防止被窥探到内心情绪的暗流涌动。虽然这种过于前卫的造型是否会很快出现在各大时尚版面上的结果暂无定论，但这种对于未来流行的大胆构想也是Miuccia与Raf想要为PRADA注入的想象。
回归设计本身，本季依旧以品牌标志性的几套有着利落剪裁的“普拉达制服”开场，大面积的工业冷色调结合不过于夸张的廓形辅之以单排扣的点缀，似乎是一种对于当下的反思，将服装回归实穿主义本身。同时，无论是内搭还是外穿，瘦削府绸连体装或许是下一个极简流行的风尚标。
逐渐地，看似单调规整的制服被不经意的开衩褶皱连衣裙更替，大胆、跳脱的配色如泼洒在纸张上自然晕染的墨，新型纸介面料所呈现出的独特肌理感被连衣裙的折痕与边缘捕捉，这些痕迹仿佛嵌入布料之中，不存在刻意修饰女性线条，褶皱成为了恰到好处的装饰本身，承载着女性在生活之中穿着时的美好记忆。
这种特殊面料所呈现出的肌理感也“爬”上了配饰表面，除了采用复古的软羊皮之外，还通过磨光、平压与褶皱处理等工艺重现了Prada经典手袋的廓形。
本季的另一大亮点莫过于将日装与晚装相结合，以半透明状薄纱覆盖制服表面，通过内层廓形支撑外表的柔软，似是感性与理性的交织，细腻与粗犷的融合。极具女性气质的钩织蕾丝花边与袖口的丝带蝴蝶结，中和掉过于干练气质的同时，又增添一丝神秘感。
在服饰的装饰上，采用了色彩鲜艳、对比强烈的花朵元素，无论是面料之上的二维印花，还是肩部、胸前的立体花朵配饰，极具Miuccia女士于上世纪90年代时期达到巅峰的ugly chic风格——将看似不合理、不常规的材料混合使用以达到一种和谐，似乎也是呼应了本季主题。
本季女装系列既有对前几季设计的继承，同时又似乎在刻意弱化以往惯用的标志性三角logo。对于前者，在Raf担任PRADA联合创意总监的首秀——2021春夏女装系列中，以模特手抓衣领作为对品牌的致敬；2022春夏系列中的曳尾剪裁、2022秋冬女装之中使用的亮纱半裙与上装进行拼接继续在本季得以延用；而对于后者，本季服装之上很少出现已经形成品牌记忆的三角形logo，巧妙的是，将三角元素化用为其他记忆，如模特手中的新款三角包，甚至藏于胸前口袋的缝线处。
左为2023春夏系列，右为2021春夏系列
左为2023春夏系列，右为2022春夏系列
左为2023春夏系列，右为2022秋冬系列
上图：藏在口袋处的三角设计
下图：PRADA 新款三角包
Miuccia Prada、Raf Simons与Nicolas Winding Refn想要探讨的关于“窥探家庭生活之中的女性角色”的主题看似隐晦，实则早已融入进每一分、每一秒。秀场被设置成四面围墙筑起的“家”，以短片投影播放女性角色回归真实生活，在每一环之中，这扇镂空的窗子起着至关重要的作用。
同样是窗子，希区柯克在1954年间拍摄上映的《后窗》（Rear Window）之中，将窗子作为电影的取景框，锁定观众视角的同时更多的是一种由外及内式的“窥探”，或者称之为“偷窥”。而此次PRADA秀场之中的设置的“窗子”更多的是一种媒介，一种意象——作为两个世界的隔离层，同时也作为包裹女性身体的服装——服装之外的现实世界与服装之内的女性气质，也是一种“窥视”，但更准确地是一种“观察”。
尽管导演Nicolas并未将影片全部放映，但其将功能区划分为洗手间、厨房、卧室、客厅这四块几乎涵盖女性生活全部的地方，并与两位创意总监在时装设计之中贯穿的理念融合，即规整制服与日常休闲结合、极简主义与装饰主义平衡，实乃本次秀场更高层面的哲学表达，而这一点也恰恰符合PRADA品牌之中一向迷恋的主题——探析女性生活与现代女性气质。
