最近，上海一家台商开的豆浆店火了，即使晚上10点半，门前照样有长长的队伍，等着花几十块钱喝豆浆吃大饼。好容易吃上了，还是件值得在朋友圈炫耀的事。
当豆浆再次杀来时，也和台商有关，这次是永和豆浆。
永和豆浆甫登陆上海，也出现过排长队的景象，中式快餐的标准化和相对传统的味道，确实征服了当初一批上海阿姨爷叔和小朋友的味蕾；当然，排队这件事，在上海这个热点切换频繁的国际大都市长久不了，但其生意始终还不错，其连锁店本身的大发展就是最好的证明。再以后，字号与永和有关联的快餐连锁企业也出现了多家，撇开品牌层面的一地鸡毛，其实大家发展得也都还不错。
严格来说，正宗的永和豆浆指源自台湾台北县永和市（今新北市永和区）中正桥一带以贩卖豆浆为主的早餐店，该商号最早是由两个播迁至台湾的河北老兵于1955年创立。从这个角度看，其起源与此次热门的豆浆的“发明”主体是差不多的。同样最早由老兵提供做法配方的“鼎泰丰”走上了高大上的道路，台湾的豆浆却始终还是很亲民的感觉，即使后来在格调上比路边拍档提高了不少，但终究还是一种草根的恩物。话说在当年，这种“创业”也多少有点艰难谋生的苦涩，可经历时间的淘洗，留下的却是伴随着美丽乡愁和美好记忆的美味。
那个时代，中国百姓的迁移或许并非真正意义上的自由迁徙，其中有颠沛、有无奈、有辛酸，但生生不息、追求生活况味的他们，却用自己的心血和执念慢慢打造出一个交流、交融、交汇的舌尖上的中国，她又是那么的美好和亲切。
就像在上海，永和等品牌带来了宝岛风味的豆浆——而这个宝岛风味的豆浆的根子却又是北中国，而或传统或现代的豆浆在悄然复兴的传统早餐铺子、各种24小时便利店也勃兴起来，照样显示出金刚的霸气，至于霍山路大饼油条店把四大金刚延伸到夜宵的做法，更或许只有在上海这个神奇的市场才能如鱼得水，造成不是火爆而是“疯狂”的市场奇迹。
于是，幸运的上海人可以在不同的店铺、不同的时点，选择不同口味的豆浆，或咸或甜，或热或冰。
说起咸豆浆，也算是一个很独特的品种，上海人习焉不察，觉得好吃，但觉得不过是平常的食物，并没有多神奇。但其实，在很多地方是根本没有这个品类的——根据一位朋友的说法，一顿惊世骇俗的上海早餐应当包含一碗咸豆浆，没错，不是咸豆花，而是咸豆浆。一般来说，上海风味的咸豆浆应当有包括老油条、虾皮、葱花、紫菜和一点点猪油，口感必须咸鲜，上桌的温度不能太烫。根据我的观察，大多数北方朋友以前根本没有吃过这个风味的豆浆，上桌之后一般以为是咸豆花，至于效果么，被洗脑成功的就会着了魔一样的喝，接受无能的一定会嗷的一声昏过去，你还是帮他点杯淡豆浆或者甜豆浆吧。
这个段子不过是个小小的办公室插曲，不妨一笑置之，但不免想到：当我们听到一个城市有我们从来没有吃过、看过、听过甚至想到过的一种食品，除非有真正意义上的个体或者族群的禁忌，最应该持的态度不该是“真的吗，我真想去试试”吗？
也许，上海人都觉得，给观念和尝试设限，都老戆的——这就是这个城市海纳百川的基因。
宽口的大碗里，一勺酱油一勺醋，一撮榨菜一撮葱，一小点紫菜，一堆小焦脆的油条，讲究点的再放上些紫菜和虾皮，然后将煮得滚烫的豆浆，舀上一大勺倒进去，瞬间起花，香浓味美。
美好的生活不过就是如此，美好的城市不过就是如此。
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