文丨三风子@bigfun社区
我无处可逃。四面……都是光。
有生以来第一次觉得太阳是这么强大而卑劣的敌人。羲和哟！你仰仗着自己对万物的恩惠，就能耀武扬威了？我——
眼睛好痛！身上好痛！
隔着眼皮都能感受到一阵阵的刺痛。睁眼看路，视野里更是白得吓人。光，到处都是光！白花花的光，明晃晃的光。
空气膨胀着，像是要从血液里挤出我最后的生命力。
我退了。
且战且退，体力不支。仓皇逃窜之际，近处的店铺门上印着两个红字：
冷面。
一碗凉汤下肚，宛如走过了一遭轮回。
也让我重获生机，有闲暇留下之后的这些笔迹。
到了夏天，东北这边大大小小的面馆饭店，都在店门贴出了两个崭新的大红字：冷面。有时候还会附加一些更容易引起食客兴趣的词语，像是“朝族现压大冷面”“冰镇大冷面”之类的。
对老饕食客而言，东北的夏天这才算到了。
如果说鳗鱼，刨冰和风铃是日本夏季的风物诗，东北的夏日风物诗则必然少不了冷面。宛如北国盛夏中的一股潮流，一种时尚；又像夏花绽放，却在秋风中悄然离去，只剩人们口中的酸甜回味与眷恋：
明年夏天要是还能见到你，就好了。
东北这边的冷面，就是朝鲜族冷面，又有叫朝族冷面的，更有排面的名字叫“XX大冷面”，装在一只不锈钢的大碗里，这才算正宗。除了面和汤以外，还有切好的半个水煮蛋以及黄瓜，西红柿，牛肉等，也有加西瓜苹果等水果进行点缀的。
不过听说正宗的冷面（平壤冷面）没这么多配料，只有拌的嘎达白（圆白菜）和一片薄薄的牛肉。
冷面是汤面，故而其品第优劣和大多数汤面一样都取决于汤。
现在市面上的冷面以酸甜口居多，很多人都以为只有酸甜的汤头才是正宗，实则不然。其实咸口也是冷面的传统风味之一。早在李氏朝鲜时，平壤冷面就是用咸口的肉汤，佐以牛肉，松子，梨片，蛋丝等配菜。
如今大多数冷面都以肉汤打底，取其滋味醇厚。而后加入泡菜萝卜水，或者糖醋调味。当然也有干拌冷面的吃法，曰“咸兴冷面”，加上大量朝鲜辣酱拌着吃。
但无论加汤还是酱拌，总要撒上大量的辣椒面才够味儿。
而冷面之面就朴实多了，一般都是白面或荞麦面，颜色分黑白两种，不过味道没什么区别，且都很劲道。
至于冷面的妙处嘛，也没什么别的，只在一个“冷”字。
汤都是调配好的，事先在冰箱里镇着，客人点单才取出来浇在面上。也有在面里加冰块的，但冰块化掉影响汤的味道，这不太行。
（最近出现了冰碗冷面，似乎有点意思）
但总归还是要占一个“冷”字才行。
须知烹饪鼎鼐之道，向来离不开火与热。所以夏天里不管吃什么，吃到最后总是热热的一身汗，除了冷面。
试想酷暑难耐当中，或是傍晚日垂西林，或是正午阳炎灼心，浑身的力气像是被太阳抽去做了燃料。
此时，一碗冷面端到你面前。就算不吃，只消闻上一闻，或是用额头贴着还凉飕飕的不锈钢大碗，也足以冷却早被烤焦的灵魂了吧。
当然冷面的妙处不止是这样。那并不只有真正吃到嘴里，爽在心间的人才能真正体会。因为端上来的那一刻，只要是审美正常的人，都会被不锈钢大碗中的这幅画面给惊艳到。
黄瓜丝，芝麻，半切水煮蛋，数片西红柿外加少许的辣白菜，这些漂浮在红褐色的，剔透清澈的面汤中，宛如一幅色彩鲜明的画作。
当然此时的食客们比起艺术之美，更在意美食的滋味。
那么……动筷！
随着“吸溜”“吸溜”的爽利声响，胸中烦闷郁垒一扫而空。这还不算，如果再能来几口汤那就真的了不得了，心神仿佛被雪山冰川的融水从里到外都洗濯了一遍，大有卢仝“七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生……乘此清风欲归去。”的清爽气概。
看起来清澈透亮的一碗面汤，之所以能沁透心脾，安抚每个食客的辘辘饥肠，必定少不了这样的苦心烹调。
当然是在以前。
以前都是用好的鸡汤或者牛肉汤打底，现在很多饭馆似乎都舍弃了古早的做法，而是用现成的汤料包一类的东西，总觉得差点意思。
更有甚者把好好的汤变成了味精汤，调料汤……
顺带一提，冷面汤不仅是一碗冷面的关键，其本身也可以当做夏季的清凉饮品。记得远在厦门的小姑曾经说过，她上司金总（朝鲜族人）平时在家就专门调制冷面汤当做解暑的饮料。
但我喝了几次，感觉还是有点怪……也许只是乡情的滤镜让冷面成了某种寄托，而这也是我所感受不到的吧。
好在最近几年真空包装的冷面随着各种方便食品开始流行起来。不过可以的话还是请想要尝试的诸君去店里吃。真空包装云者，还是稍微差那么点意思。
冷面的生命，应该活在一只只的不锈钢大碗里。
如今外面还有些燥热，道旁的野草里依旧响着很有精神的虫鸣，可夏天的足迹也在不知不觉间离我们远去。
当然我不是雅人诗人，只是个贪吃的食客，让我察觉到夏日远去的迹象，只不过是老家这边的冷面开始逐渐退市了。毕竟没什么人吃的话，也不会做太多，想必再过一两个月，冷面也好，夏天也好，都会离开我所居住的这座城市吧。
因为彩色的秋，和纯白的冬，即将造访这里。
有时我甚至觉得冷面就像夏季限定的恋人，不论世态炎凉，人心冷暖，都坚持与爱着冷面，爱着那酸甜滋味的人约定在每个夏天，不见不散。
2019·8·24
写在“狐狸嫁女”的忘斋
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