#创作挑战赛#
崇文区，打磨厂儿往南，头一条胡同，北翔凤胡同，这条胡同里藏了一家地道烤鸭店，老北京人都知道，名儿叫利群烤鸭店， 掌柜的是个老爷子，名字就叫张利群，1991年，赶上了企业改革大潮，跟很多北京人一样，下了岗，为了挣口嚼谷，老爷子想用自家小院儿卖烤鸭子。
据说连招牌的用料都是跟胡同口捡来的，门口儿立的那碑，是老爷子在打磨厂儿捡来的沟盖板儿，碑上的中英文都是老爷子自个儿刻的，也算是跟国际接轨，刚开张时，小店不温不火，直到1993年，来了俩德国人。
来北京旅游专程在胡同里寻找北京味儿，第一站就来到了崇文区的北翔凤胡同，回去以后还特意在当地发表了一篇小作文儿，结果没想到引起了不小的轰动，所以早期利群烤鸭店，德国人居多，十个老外，有九个都是德国人。
一家胡同里的北京烤鸭店，被外国人吃出了名气，光是那些合影就满满当当，挂满了院儿里的两面墙，让老爷子印象最深的是法国老太太，路西欧·欧布哈克，在欧洲非常有名，二次大战的时候，获得过戴高乐勋章，一般都颁发给功勋，唯独她是拿笔杆子写文章的。
更骄傲的还有王洛宾老先生，京剧界老前辈，袁世海先生等等，娱乐圈儿的明星就更不计其数了，李连杰还是它家的老主顾，一家胡同小店，曾数次接待外国首脑，它家的烤鸭也因此被称作民间外交烤鸭，能在胡同里把买卖做到这份上，属实不易。
慢慢地，不光北京土著，外地的朋友也都慕名而来，有人甚至觉得利群烤鸭比全聚德跟便宜坊的都地道，主要它是北京人开的，众所周知，北京人是出了名的热情好客，来这儿吃饭确实能感受到在其他地儿感受不到的人情味儿，再加上复古的环境，氛围感远确实要比大馆子更浓烈。
听老北京人说，利群烤鸭还不是最早的民营烤鸭店，上了岁数的老人应该还都有印象，叫利康烤鸭，现在一说利康都会第一时间想起搬家公司，还甭说，利康公司确实跟搬家公司有关系，最早干烤鸭店起的家，后来又改成了搬家公司，据说这是京城第一家民营烤鸭店。
网红都说利群是第一家，这一看就不是地道的北京人，朝阳区工体南路，就是利康烤鸭店的原址，他们家当时火还有一个原因，时兴了送鸭子上门儿，但人家只管送，回来以后，您得自个儿拿到慢慢片。
民营烤鸭店跟大馆子最大的区别就在于，片鸭子的时候，不把鸭皮撇出去单算，现在去任何一家烤鸭店，都让您拿鸭皮儿蘸白糖吃，其实这都是后来想出来的噱头，最传统，最地道的片鸭方式，都讲究每一片儿都得连皮带肉，相较之下，明显连皮带肉显得更实惠一些。
没有疫情的时候，利群烤鸭店少说一天也能卖出一百多套，众所周知，老北京人都低调，走进胡同里，从穿着打扮上来看，张利群老爷子怎么看都不像是个老板，一年四季，基本上就那么一身儿，这是咱北京人独有的范儿，穿着舒服就成，没那么些花里胡哨的衣服，但有些人往往看问题容易跑偏。
认为北京人见天儿不修篇幅，不讲究穿，其实不然，这是两码事儿，老北京人几乎都是这样，简朴惯了，甭说没发大财，发了大财也不会像某些人一样，走哪儿都爱穿个貂儿，戴个大金链子，大金表，显摆自个儿，生怕别人不知道自个儿有俩臭钱儿，过去老北京人都说饿得打晃儿，穿的也得四致。
即便是穿补丁衣裳，出了胡同大杂院，咱也得显得精精神神的 ，有补丁不代表不干净，言归正传，这家烤鸭店在外地朋友心中，北京的标志共有三个，胡同，烤鸭，四合院，而利群烤鸭集三者于一身，张老爷子七十多岁了，如今店面交给了女儿管理，没有疫情的时候，每天坐在店门口跟老街坊聊聊天，迎接来这儿吃饭的客人。
烤鸭店用的是挂炉烤法，以枣儿木，梨木等果木为燃料，烤出来的鸭子外观饱满，颜色呈枣儿红色，皮层酥脆，外焦里嫩，并带有一股果木的清香，北京烤鸭除了焖炉儿，挂炉儿两大流派之外，各家烤鸭店也有自个儿的绝招儿。
这家胡同小店的绝招儿在于烤制的最后一步，燎鸭子，因为胸脯上的肉薄，腿儿上的肉厚，不燎的话，胸脯熟了，腿儿上不熟，燎鸭子看着简单，但没个几十年的功夫，真干不了，值得一提的是它家的菜单儿还分ABC，A代表特色菜加绿色蔬菜 烤鸭子。
B代表的是大众化菜，牛肉，鸡肉，北京人都能接受，C则是主要针对素食主义，来这儿就为了吃鸭子，其他菜都要吃素，就拿四人烤鸭套餐来说，里面几乎包含了店里的所有特色菜，盐水鸭肝儿，芥末鸭掌，豆豉鲮鱼油麦菜，当然了，最像样儿的还得说是烤鸭。
店内还摆满了上世纪，八九十年代的老照片，老物件，十几个红灯笼彰显着浓浓的北京味儿，大厅里烤鸭的香味儿，招呼主顾的声音，片鸭声儿，谈笑声儿，小小的四合院里奏起了一支协奏曲，吸引着所有好这口儿的人们，来感受咱北京独有的味道。
年过七旬的张利群在崇文区北翔凤这条胡同里，见证着小胡同，老城区的变迁，变化似乎不可阻挡，但这家烤鸭店的传统，却没有随时间改变，老手艺，老味道，一直满足着北京人的味蕾，这才是最原汁原味的北京烤鸭！
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