原标题：“酸屋时尚”风，能刮多久？
酸屋时尚如今随处可见。在2019年的各大春夏季男装秀场上，艳丽色比比皆是。在推出的大多数男装系列中，设计师在浓彩重装中添加了迷幻乐舞风格，但细细分析后，发现它们正是借鉴了流行于上世纪80年代的酸屋乐（Acid House，吟快板乐与强节拍迪斯科混合)——印花纹、锐舞客人针织装以及渔夫帽(bucket hats)。
伦敦老品牌肯迪文(Kent & Curwen)所推T恤上借用了石玫瑰乐队(The Stone Roses，风格酷似酸屋乐舞风格)的图纹标识，而T型台模特穿着防风皮衣走秀。在米兰男装周上，霓虹艳装比比皆是：范哲思(Versace)推出了印花纹款紧身衬衣，犹如刚从夜店彻夜狂欢后大汗淋漓而归；芬迪(Fendi)推出了最受锐舞客(raver)青睐的渔夫帽；而普拉达(Prada)推出的是艳色裤子与针织上衣，其印花款翻领尽展锐舞客的嬉皮情怀，而城市及胴体上的各式迷幻款数码印花则让人想入非非。
时装与夜店文化的珠联璧合在MSGM表现得尤为突出，尤以迷幻风格的绿色及橙色尼龙衫为甚。该品牌创始人马西莫•乔尔格蒂(Massimo Giorgetti)成长于意大利海滨度假胜地里米尼(Rimini)——上世纪80及90年代，该地以夜店文化丰富多彩著称于世。“荧光艳色和我从小生活的时代（与当地的音乐、艺术以及文化）关系密切，”他说，“而且还与这座城市魅力十足的活力休戚相关——即乐观的态度、豁达的精神、辛辣的说话风格以及妙趣横生的生活。”
很多设计师因是初出茅庐者而未曾有机会踏足里米尼。克莱格•格林(Craig Green)出生于1986年，当时酸屋乐舞刚刚兴起。在佛罗伦萨Pitti Uomo国际男装展上成功举办个人展后，格林并未提及酸屋音乐的作用，他考虑更多的是其实际效果。“我喜欢在蓝色上添加红颜色，显得异常灵动。”他指的是采用耐克飞织料（Nike’s Flyknit fabric，由强韧而轻盈的纱线制成，并融入梭织工艺）打造的上衣与裤子。“如此可以打造出简约素雅的视觉效果。”
除T型台外，酸屋时尚风格同样随处可见。T恤潮牌Cactus Plant Flea Market为了致敬坎耶•维斯特(Kanye West)新推专辑Ye，推出了带有手绘笑脸（四个眼珠子而非两个）标志的印花T恤以及带有一次性笑脸标志的运动衫。对锐舞历史情有独钟的Palace Skateboards则推出了套印未来天体标识的T恤，酷似昔日的夜店海报。
但为何酸屋时尚风会卷土重来呢？去年巴黎世家(Balenciaga)与普拉达推出了荧光艳色条点缀的时装，这两大品牌往往是时尚潮流的引领者；抑或说它是受了英女王的影响，最近，英国女王陛下的着装尤为艳丽；还可能是为了逃避现实。在英国退欧以及特朗普当选美国总统后，T型台成为了抗议示威的舞台——政治标语口号满天飞以及宣扬政治平等与博爱。但奇怪的是：英国退欧与特朗普都没有自乱阵脚。纯粹眩目的享乐主义是更为安全的避风港。
与此同时，00后也越发适应这种“亚文化”（即酸屋时尚风）。在伦敦成功举办自己的2019春夏装个展后，27岁的查尔斯•杰弗里(Charles Jeffrey)谈及锐舞的重要作用，但他如今已对沉缅声色不感兴趣。他如今宣扬的是团队意识以及音乐所展现的能量。
上一次（上世纪80、90年代），酸屋时尚风很快演变成模仿恶搞——毁于泛滥成灾的笑脸标志。如今的问题是：这一次的酸屋时尚风会流行多久？
