（这是本帐号开篇的第一课，都是背景知识，文字性的，希望大家能够看下去并了解。这对于你对版型的认识理解是有很大帮助的，希望大家稳步学习，切记浮躁。）
纸样(pattern) -词是服装工业中专用的词语，它含有“样板”和“标准”等意思。纸样设计是服装结构上的设计，它虽然有别于服装造型的设计，但它是构成服装造型设计的基础。
- 服装基本结构的构成
如果把一件立体造型的服装拆开来，就会分解成多个平面的服装裁片，那么，这些个平面的服装裁片就是服装的基本结构。所以说，服装结构是构成服装造型的基础。
服装结构的构成是受人体体型结构因素制约的，由于人体是一个不规则的多曲面体，这就决定了服装的结构构成必须针对人体的每一个曲面和凹凸，分别作出破缝、作省、收褶等多种结构的处理方式，以作出合乎人体的服装造型。
- 服装结构与纸样威信975851096
服装纸样是服装结构最具体的表现形式，所以，在服装行业中，服装纸样是等同于服装结构的。
1．服装纸样制作
服装纸样的制作是服装生产程序中最重要的环节。当服装设计师在设计出服装效果图后，就必须通过结构设计来分解它的造型。即先在打板纸上画出它的结构制图，再制作出服装结构的纸样，然后利用服装纸样对面料进行裁剪，并由工艺师制作出设计样衣。如果需要对设计的样衣进行修改，那首先是在结构制图上进行的，一直到设计的样衣被最后认可，服装的纸样才能被最后定型，并被作为服装的标准纸样。
2．服装工业样板
服装工业样板是服装企业在决定服装批量生产时，在服装标准纸样的基础上做出的。由于工业样板要反复多次地使用，所以，工业样板要采用较厚的板纸或卡纸来制作。
工业样板根据服装企业的生产程序的不同，又被分为裁剪用样板和工艺用样板。裁剪用样板是在裁剪之前排版和画版时使用的。而工艺用样板则是在缝制服装的过程中使用的，如缝制袋盖、领型，给口袋、门襟及扣眼定位等。而随着电脑CAD的应用及普及，今后，工业裁剪用的服装样板会慢慢地消失，取而代之的将是电脑自动化排版与剪裁系统。
- 服装纸样的起源
制作服装的纸样最早出现于19世纪初的欧洲。在当时欧洲的时尚中心法国巴黎，妇女时装由于价格昂贵，除了一些王室及贵族妇女有能力消费之外，广大的普通妇女对之是可望而不可及的。因此，一些服装店的老板们为了满足中下层妇女的需求，便把一些流行服装的款式裁片复制到纸样上，做成服装纸样进行出售，这种方式受到了许多妇女的欢迎，并纷纷购买这种服装纸样，然后自己进行时装的仿制。由此，这种服装纸样不仅成为了一种很受欢迎的商品，而且成为了服装款式传播的一种媒介。这对于时装成衣率还很低的19世纪的时装沆行与传播起到了非常重要的推动作用。
到了19世纪50年代，英国著名的《时装世界》杂志开始在刊登一些时装款式效果图的同时，也附上了相应的服装结构裁剪图，这也为那个时期的服装纸样的推广起到了促进作用。19世纪60年代，在美国有一位服装设计师伯特尔·理克开始专门进行服装纸样的设计与复制工作，并在纽约开设的服装店中进行销售。这种专门用于个人服装制作的服装纸样设计与销售的形式，并没有随着后来的服装工业化革命而消失，在之后的100多年里，它一直深受世界各地的妇女特别是家庭妇女们的欢迎。例如，一种世界著名的源自于美国一直专用于指导个人服装款式制作的《美开乐》服装杂志与纸样的销售，直到今天还在世界各地盛行着，也包括中国在内。靠着《美开乐》时装杂志的宣传示范效应，它自上个世纪80年代初进入我国后，一直到今天还受到广大的服装缝制爱好者的欢迎。（之后有机会我会给发一些美开乐给大家）
- 服装纸样与服装工业
服装纸样最初在巴黎的出现，不仅满足了那个年代广大妇女复制巴黎时装的需要，更为后来的服装工业化革命起到了非常重要的作用。
19世纪初，随着西方近代资本主义工业的兴起，英国人托马斯·逊特发明了世界上最早的手摇式链式线迹缝纫机。到了19世纪40年代，美国人艾利亚斯·豪发明了采用双线缝纫的具有现代意义的脚踏式缝纫机。19世纪50年代，美国人辛格又制造出了更为先进的缝纫机。从此，人们对服装的缝制开始摆脱过去那种缓慢的手工缝制的时代，进入到了使用机器缝制服装的时代。
19世纪后期，许多专门的缝纫机械相继问世，服装的制作也开始进入了成批生产的工业化时代。特别是进入20世纪60年代以后，德、美、日等发达国家分别制造出了电脑数控的高速工业缝纫机，而随着一大批现代化和专业化的缝纫设备的出现，世界服装工业的发展也由此进入了一个空前的时代。
我国的服装工业起步较晚，上世纪70年代末改革开放以后中国的服装工业才进入一个空前的发展时期。而在此乏前，中国的服装成衣化率是很低的，还不足20%，那时，国人穿衣服都是先买面料，然后再去找裁缝店或请裁缝师傅上门做成衣服。而如今，服装工业经过了20多年的发展，我国的成衣化率已超过了95%，不仅如此，我国现在也早已成为了世界第一大服装出口国，因而，中国也成为了名副其实的世界服装工厂。
在服装工业化之前，一件服装的所有制作程序，如裁剪、缝制、熨烫、钉扣等都是由一个人来完成的，一个人又裁又缝，所以在以前，人们一直习惯把做服装的师傅称为裁缝师傅。而随着服装工厂化的成批生产，服装生产过程中的分工也开始出现了，服装生产中不同的工序分别由不同的工人操作不同的专门机器进行缝制。这样不仅大大地提高了服装生产的效率，也使得服装生产的每道工序的质量得到了保证和统一。
由于服装的工业化分工，也使得服装业中形成了多种专门的职业，如服装设计师、纸样师、裁剪工、缝纫工、整烫工、检验工等。也正是由于服装的工业化，使得服装纸样制作也成为了一种专门的职业。
在服装产业中，服装纸样也被称为服装样板或服装版型，它不仅为服装的工业化生产提供了可能，更是服装生产过程中的工艺标准和技术依据，所以说，服装纸样的真正价值是在服装产业化中得到了最大的体现。
五服装纸样的设计原理
服装款式因不同的种类和功能属性，其造型也会有许多的变化，这种变化从服装的整体到服装的各个局部
（领子、袖子等）的造型涵盖了许多的内容。而服装的结构纸样如何去应对这些个变化，这正是我们学习服装结构纸样设计的真正目的。
世界上，任何一种事物都有其内在的变化规律，例如，一年四季春夏秋冬的变化规律，人类由出生到死亡的自然变化规律等等。只有在了解了它们的内在变化规律以后，我们才能去揭示出事物本质的基本变化原理。而应用这种事物基本变化原理的方法，正是处理和解决各种事物，并应对各种事物变化的手段和依据。而对于服装的结构变化也是如此，因为服装的造型和结构也同样遵循着它内在的变化规律。
我们学习服装结构纸样的设计原理，其实也就是了解和掌握服装造型与结构的内在变化规律和变化原理，然后，再应用其基本的结构变化原理去破解各种服装造型的变化。
- 服装纸样的制作方法
服装纸样的制作方法不外乎二种，即平面制图法和立体裁剪法。
1．平面制图法
服装的平面制图法是服装制作中使用最为广泛的一种方法。而平面制作法又依据不同的国家、不同的地区
及不同的服装纸样师对服装结构设计的不同理解，分别形成了比例劁图法、原型制图法、注寸法三种方法。
(1)比例制图法
这也是目前国内老一代设计师与纸样师们普遍采用的一种制作纸样的方法。它是依据人体测量后所得出的各部位的参考尺寸，并按照不同服装款式的机能性要求，加上相应的松量以后，再分别运用四分比、六分比或者十分比等的比例计算公式，定出衣片中其他各个不可测量部位的尽寸，如上衣中的胸宽、背宽、肩斜、袖窿宽与袖窿深、领窝宽与领窝深及裤子中的前后档宽等等。然后再依据人体不同部位的形状，分别运用直线、斜线、弧线、曲线等各种线条来绘制出各种服装的平面结构图。
比例制图的方法简单、易学，使用方便，结构也比较合理。在单件服装制作时，可以不做纸样，而直接在面料上进行制图和裁剪。但这种制图方法的缺点也是显而易见的，它只适合于一些传统的结构变化不大的服装款式，而对于一些结构变化比较大的或比较时装化的服装款式，往往不能很灵活地加以应用，因而，做成的款式效果会有一种失真感，很难达到设计的要求。
比例制图法虽然对于初学者比较容易学习，上手也很快，但在应用上却不太容易把握。而且，要使用比例制图法做出合格的纸样，制作人员必须要有丰富的实践经验。
需要指出的是，比例法制图虽然大家都在应用，但在服装界并没有一个统一的方法，似乎是每一个人都有一种方法。以上装为例，一般有二种比例计算方法，即六分法和十分法。六分法虽然针对人体和上衣结构更为形像一些，但计算并不是很便利。而十分法相对计算方便，更便于心算，应用的人反而更多一些。当然，不管是哪一种方法，只要能准确和高效率地做出服装就是好的方法。
（这里只是举个栗子，不用研究图纸。之后会具体讲）
(2)原型制图法
这是目前国际上以及国内的一些年轻设计师们普遍采用的一种服装结构制图的方法。原型法是依据人体几个主要部位的参考尽寸，预先做出一个有适度松量的服装结构的基本原型，然后，再利用这个基本的原型，并依据不同服装的不同机能性的要求，来制作出各种服装的平面结构制图和服装纸样。
这里所说的基本原型也称服装原型，原型本身并无任何服装款式的意义，它只是一个符合人体基本结构的机能性要求的一个简单造型的服装结构。在利用它进行服装结构制图的时候，只需针对不同的服装造型及机能性的要求，分别对原型作出各种宽窄、长短的调整及省位转换、结构线的变化等，就可以进行各种服装结构的设计与制图及服装纸样的制作。
相对于比例法制图，原型法制图完全不用计算公式，而且能更准确、科学、高效地制作出各种变化复杂的服装款式。虽然原型法制图在初学的时候要结合许多的结构设计变化原理，开始时会有一定的难度，但在以后的原型应用中，无须太多的实践经验，只须掌握好一些结构设计的原理和技巧，就能针对各种服装的造型设计都运用自如。
同比例法制图一样，原型法制图也没有一个统一的方法。不同的国家会有不同的方法，甚至同一个国家也会有不同的方法。例如在日本，就有文化式和登丽美式两种具有代表性的原型制图法，而且，它们不仅是在原型的制图上有差异，在原型的应用上也有很大的差异。
(3)注寸法制图
这是服装结构制图中方法最为简单的一种。
注寸法制图，是依据服装成衣中各部位的规格尺寸，直接定出衣片各部位结构的尺寸并进行制图的。如前后衣长尺寸、前后领窝尺寸、肩斜尺寸、肩宽尺寸、袖窿深尺寸、胸围宽尺寸、腰围宽尺寸、下摆宽尺寸等。
注寸法制图也是无须计算公式的，由于各部位结构中的尺寸都是直接用数字标注好了的，这种制图方法极为简单，且非常容易学习和掌握。但是，它只适合一些造型比较平面化、结构比较简单的服装纸样制作，如衬衫、茄克、T恤、休闲装等。而对于那些结构比较复杂、造型比较合体或具有立体感的服装，注寸法制图是不太适合操作的。
我们常在一些国外的服装杂志上见到这种注寸法制图，而它是一些服装杂志社专门为了指导服装爱好者自己学做服装而设定的一种简单的制图方法。应该说注寸法制图并不是针对服装专业人员设立的，它是针对那些非专业的服装爱好者们自己制作服装而设立的。因此，这种方法对于那些没有任何服装结构基础的人也能够根据图例很快制作出服装纸样来。但是，注寸法制图的缺点也是非常明显的，它只能是依葫芦画瓢，无法对服装的结构作出变化和应用。
2．立体裁剪法
立体裁剪的方法不同于服装平面的制图，因为它无须测量人体各部位的尺寸，而是将服装面料直接披挂在人体上或标准的人台上，并依据人体结构和服装款式设计的需求，做出合乎人体体型和符合款式设计的服装造型，然后再在人台上直接进行裁剪并获得服装纸样的一种方法。（立体裁剪用白坯布在人台完成设计之后，还是要根据布片再制作纸板，然后再用正式面料制作。所以立体裁剪定义为一种制版方法而非制作方法。）
立体裁剪的方法虽然直观效果强，做出的服装适体度比较高，能完成一些服装平面制图中难以达到效果的款式，但这种立体裁剪的方法相对的要求也高，操作难度大，操作人员必须具有良好的服装结构基础和服装造型的技艺。而且，对于专用于立体裁剪的人台要求很高，必须是具有高度仿真的高质量的立裁专用人台，否则，立裁的效果就毫无意义。
综上所述，立体裁剪的方法一般并不适合在日常服装的纸样制作中推广。它一般只适用于设计师对一些创意性、艺术性的服装及一些打破服装结构常规的具有特殊装饰性的服装进行造型效果的设计与裁剪。而要想成为一个合格的设计师或纸样师，立体裁剪也是一门必修课。
（下一课：人体尺寸。明日更新，如果对本课的内容有任何不解，请直接向帐号回复询问，明日挑出有代表性的集合出来统一回答。）
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