辣椒，外种姓的孩子。初来中国时，开的却是国人之眼，而非味蕾。
据植物学家推算，辣椒传入中国，大约是在1578至1591年间。这位远渡重洋而来的辣妹子，最先在我国东南沿海登陆。很可惜，浙江人民只当它是观赏物，赏它的白花，观它如笔头的果实，却从未想过要往嘴里搁。
无奈，辣椒的中国行，只能继续向西。
沿长江上游西进，到达湖南后，辣椒兵分两路，一部分顺着京杭大运河朝北到达直隶（今河北地区），另一部分则以湖南为根据地，逐渐向周边省份辐射。
直至乾隆十四年，辣椒才终于进了蜀地。
翻开西南食辣地图，川、渝、滇、桂、湘、黔，几位食辣大佬中，四川邂逅辣椒的时间最晚，距今也才短短270余载。
但这段邂逅却格外坚定、长久。
早在清末年间，辣椒便已经成了川人烹调时的主要佐料之一。据徐心余在《蜀游闻见录》中记载：惟川人食椒，须择其极辣者，且每饭每菜，非辣不可。
川人无拘束，食辣无章法，于是辣椒在四川便野性肆意。既可与各式香料共舞，亦可与酸甜苦咸齐飞。泡椒制服了下水，二荆条俘获了味蕾。烧椒的灵魂伴侣一定是皮蛋，而不管吃多么朴素的东西，只要浇碗红油辣子做蘸碟，都能痛痛快快吃个肚圆。
总之在四川，会有一万种辣椒吃法向你奔来！
吃辣，也擅长种辣四川人嗜辣，同时也是辣椒种植大户。
成都双流县，1065平方公里的土地上，二荆条种植面积达3000余亩。二荆条状若长羊角，尾部有J形弯钩。虽没有惊人辣度，但胜在氨基酸含量高而香气绵长。据说川味之魂郫县豆瓣，便一直以这种辣椒为原料。
二荆条摘青果可作鲜食，适口辣度搭配怡人清香，赋予川菜辣而鲜爽的舌尖秘诀。红果则更宜干制，熬制红油色泽鲜亮，香气醇厚。
成都是四川辣椒种植圣地，品种甚多。除了二荆条以外，外形秀气内里凶猛的朝天椒也红透了半边天。朝天椒玲珑小巧，通体红艳诱人，是最贴合辣妹子形象的辣椒品种。
朝天椒可作观赏植物，因此外观极具欺骗性。只有咬上一口或是晒干捣碎后，闻见醇厚而炽烈的香辣气息，才能识破其内里的泼辣性子。
到了川东南，威远的七星椒才真正道出了四川人激进的舌尖气魄。
七星椒是朝天椒的一个品种，呈短锥形，因辣度可达七级而得名。七星椒不仅辣度惊人，且集色、香、味于一体，被誉为中国第一香辣之称号。
要是面对面碰上，涕泗横流不必说，但究竟是被辣的还是被馋的，倒还真不好下结论。
吃辣，是一门学问两百多年前，蜀地无辣。一百多年前，辣椒才正式进入川菜谱系。如今，辣椒与四川早已达成捆绑关系，蜀地人民凭借自身擅调味的属性，将这位外来客永远地留在了厨房里、舌尖上。
蜀地人家的厨房，最不缺的可能就是辣椒。
首先，豆瓣酱必须得是常驻选手。麻婆豆腐、水煮肉片、鱼香肉丝、回锅肉等传统川菜，都需要它在调味上给些提点。
关于豆瓣酱，蜀地人民有自己的讲究：万酱眼中过，唯有郫县豆瓣心中留。
郫县豆瓣以红果二荆条为原料，辣椒与蚕豆的组合，在时间魔法——发酵的配合下，辣而不燥、不烈、不涩，回甜重香，口感层次丰富，在川菜中常有点睛之妙用。
郫县豆瓣之后，是一汪温柔乡——红油海椒。
红油海椒多用于川菜中的凉拌菜，其核心在于喷香微呛，辣而不燥。
熬制红油海椒，通常需要集合西南辣界之精华。小米辣、二荆条、皱皮椒、灯笼椒... ...不要最辣的，只挑最好的。干辣椒捣碎，鲜辣椒加油炒制炼出辣味与鲜亮色泽，最后两者联手，香味与辣味便能达到一种微妙的平衡。
红油海椒一到位，随之而来便是视觉与味觉的双重享受。
热烈油润的红，是与任何食材搭配都能勾起食欲的百搭色。醇厚绵长的香，则是真真蘸鞋底都好吃。夫妻肺片、口水鸡、蒜泥白肉、凉皮凉面、水饺抄手... ...红油海椒的全部作品，都值得你吃不停手，赞不绝口。
万物皆可泡的四川，即便是辣椒，也逃不过被泡的命运。
老盐水中滚了一遭的辣椒没了那股子辛辣的戾气，反而多了一味温婉的酸香。泡椒是川菜中的名角儿，更是川菜24种味型中鱼香味的直接塑造者。鱼香肉丝不见鱼却能尝到鱼香味，全是它的功劳。
除此之外，在炒制各类不受待见的杂碎时，泡椒也是去味增鲜的一把手。被酸爽与热辣包裹着的杂碎，猛火翻炒几下，就成了江湖菜中的米饭杀手。
吃辣，有无限可能纵然辣是外地人对川菜的统一评价，但对于深知其一菜一格，百菜百味之奥妙的四川人来说，这无疑是一种抹黑行为。
虽然跻身于五味行列，但严格来说，辣并非味觉，而是一种口腔的焦灼感。
四川人的厉害之处，即是将辣这种不属于味道的刺激感，通过融合其他调料，让其口感更丰富、层次更分明，继而创造性地加入到烹饪之中。
同属于椒字辈的花椒姑娘，有幸成为了辣椒先生的心上人。此后的川菜江湖，便处处流传起了这段麻辣佳话。
许是着迷于她小身躯所迸发的大能量，辣椒花椒一见如故，随即便用一道麻婆豆腐定了终身。
旺火热油，撒一把辣椒炸出香味，是为情浓时的山盟海誓；
接着下肉沫，迅速划开后煮至酥软，是为平淡日子里的情诗一首；
最后，豆腐块在红油的浸润中更显柔嫩，麻与辣也在热火的淬炼下交缠难分。是为柴米油盐里沉淀出的恩爱两不疑。
花椒姑娘之外，还有仔姜这么一位战友。
同处一锅之中，内脏是他俩共同的敌人。敌人以味发起攻势，他俩也以味英勇相迎。鲜辣、甘甜、清爽、脆嫩轮番接招，酣战过后，留下一盘活色生香。
肥肠、腰花、鸡胗、猪肚、猪肝... ...这些原先上不了台面的下水食材，如今都是鲜的鲜，辣的辣，脆的脆，哪还有下锅前半分不讨喜的样子。
情和花椒谈，仗和仔姜打，这酒，辣椒必须得与自贡井盐喝。
酒局就约在一口大肚坛里，活了2.5亿年之久，生于千米岩层之下的自贡井盐，见证了几个世纪的更迭，也造就了一座城市的辉煌。阅历丰富，却依然有着难得的纯真性子，无疑是谈天说地最佳人选。
酒过三巡，听罢老朋友这一路走来积累的故事，辣椒褪去周身浮躁，一脸坚定，满心敞亮，续写巴蜀调味传奇。
两百年前，巴蜀大地上还没有辣椒。两百年后的今天，辣椒已遍布三餐，嗜辣更是成为了四川人融入骨血里的味觉基因。
短短两百年，辣椒凭借甘为万千食材做嫁衣的奉献精神，收获拥人无数，笑傲川味江湖。
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