前阵子连着好几位朋友推荐我一家日料，说难得大浦东也有优秀的寿司了，简直是“浦东之光”，一打听，师傅是晴空出来的，我又有点顾虑，毕竟对上海晴空的印象不太好，但是抱着开放的心态，还是预定了座位，排到了两个月之后……终于在十一月成行。
溪开在浦东源深一家略显老土的酒店，据说酒店的业主是赏识师傅的老客人，特意帮他留了个角落里的铺子，开出这间画风突变的寿司店。
我对这家店的第一个好印象是，没有贪心做二部制，每晚只做一场，定在18：45准时开餐，预定的时候服务员会反复关照客人，尽量六点半左右到场，当天的客人都很准时。
第二个好印象是，师傅一出场就仔仔细细地洗干净手，料理的全程都勤于洗手，很欣赏这个细节。
一聊，原来江师傅的老家在福州，“溪”是他小孩的名字，这间寿司店算是他的另一个“孩子”，福建人好像天然对料理海鲜有几分天赋，酒肴开场就精彩迭出。
生筋子，特意保留八成生的，还有两成低温烫过，橘红柔珠中几粒白点，释出迷人的蛋白质感，搭配海苔和柚子，柚子皮特意在振动中撒落，细碎散得更开。
我好奇店里怎么能拿到新鲜度这么好的鲑鱼卵？师傅自信地拿出了进货的标签，是专门从东京丰洲市场采购的呢。
当季的鳕鱼白子，蜿蜒洁白，细腻柔滑，用苹果醋泡过去腥，令口感更加温和，极具魅惑的精巢。
平政虽说是夏天的鱼，但师傅觉得鱼生质量好，冬天也拿来用，漂亮的淡粉色，切分两个部位，腹部肥，有高雅的油香，背部薄， 一片吃原味，一片卷海胆，也是花了心思。
一道螺贝双拼，北海道的虾夷法螺，薄切后用刀背轻轻敲打，击发脆硬质地，石垣贝则狠狠摔向案板，唤醒脆嫩质感。
一片蘸酱油，一片海藻盐，我说我更加喜欢石垣贝，甜软又多汁，还能吃到毛茸茸的感觉，师傅无奈笑说：“虾夷法螺的价格是石垣贝的十倍呢……”
金吉鱼，一夜干，鱼肥壳脆薄，皮下一层油，搭配的山葵渍淮山，是专门从筑地鱼市外场买来的，滑润得刚好融合油脂。
蟹料理一口气用到了三种蟹，松叶蟹做唐扬，油炸小丸子里拌进牛奶和洋葱，酥暖又香口，淡水大闸蟹和海水香箱蟹都正当季，取饱满的蟹黄蟹膏，拆一盘华丽丽的蟹粉。
装盘后磨些许甘栗，甜味飘零……这蟹膏实在太壮，我不得不问师傅多要了一碟醋，吃成了习惯的上海味道。
至此，我大致明白了朋友这样形容他们家，“开在浦东嘛，为了抢客户，拿货狠、利润薄……”
跟着进入寿司的环节，店里用新旧混合的越光米调和红白醋煮饭，可惜师傅的舍利不是我喜欢的风格，米饭的颗粒感不强、绵软无力、酸度也不太稳定，最终还是胜在了鱼生。
熊本的白甘鲷，据说珍稀，用昆布浅渍，略带筋络。
赤身闪出一丝金属感，鲜甜与咸酸形成对比。
中腹下刀切断筋，更利于挂酱油，自家熟成了六天，感受风味的微妙变化。
小竹荚是来自鹿儿岛的“出水竹荚鱼”，海味浓郁肉细腻。
沙丁鱼本是廉价小鱼，竟然安排为寿司的高潮，鱼用盐和昆布腌渍，表面油润，内含血色，“像这样不起眼的光物都能处理好，才是一间寿司店的高度啊。”
另起一段，迎来枪乌贼，简洁的十字刀，厚韧带弹。
北寄贝稍烫，灰中透紫，口感脆甜，裙边还做了个可爱的串串。
呼应之前的中腹，转换到脂肪更多的蛇腹，师傅有细细去筋，令口感更柔滑丰腴。
海胆，没有俗套地堆砌一排做手卷，而是做军舰，虽然包得不怎么样，但考究在海苔，小师傅在一旁现烤，干脆利落。
星鳗同样踩准时间点烤好，热烫酥软，鳗鱼汁并非常见的浓甜，而调得清淡，是自家的风格了。
最后把河鳗盛在的豆腐皮里，以甜咪咪的稻荷寿司结尾。
店里的玉子烧也很特别，分为厚玉和薄玉，厚玉薄，蛋液有柔软的层次感，薄玉凉，调进了虾浆和芋泥，微甜淡鲜收场。
结账1680一位，相比千元以下的寿司，这里的出品更加扎实，对比人均两千的日料，可以说诚意满满，我们身边的熟客当场又预定了两个月后的空位，如果上海的寿司都能这般稳扎稳打，也是蛮不错的咧！
