我常去散步的那条街，叫做解放街。它在城市的最北边，现在是我们这座城市最狭窄的一条街。如果从三十多年前起上溯，它又是历史上最宽阔最繁华的一条街。
解放街这个名字，带有浓厚的新中国政治色彩。民国之前，它是由十全街等三条鼎盛一时的商业大街组成。民国时期，它叫仙桃正街，与现在的新生街相连，新生街原来又叫油榨湾。
解放街的西头，是现在的汉江轮船码头。在清朝年间，那一块地方叫好艺街。好艺街属于仙桃的文化商业街，而隔河相望的天门市仙北，那时也建有一条街，它叫衙门街，那才是解放前仙桃的行政区所在地。但解放后，仙北划归了天门。
据老一辈的人讲，好艺街十分繁华，青石板铺路的大街两旁，有百多个商铺。现在，不少老年人还记得“一天元”、“混一天”、“品香”等门店的名号。
那时，沔阳的特色美食在这里应有尽有。仙桃的美食名目繁多，譬如烧腊、野味、花卷、鸡公叫、猪油锅盔、水煎包子等，更有如今遐迩闻名的“沔阳三蒸”。因此，人们习惯将好艺街叫做好吃街。
作为商业文化区的好艺街，是唱戏、卖艺的好地方。文化娱乐场所满街都是，小曲馆、皮影馆、评书馆、汉剧院让人流连忘返。灯笼店、皮革厂、家具作坊之类的手工业作坊产品十分俏销 。这里不仅有药铺、钟表店、理发店等，还有书院、佛教殿堂，更有有钱人玩乐的妓院、赌场、鸦片馆。
偏远乡下的老百姓上一趟仙桃不容易，这条街总是他们必然要去的地方。回去后，又总是会眉飞色舞地进行宣讲。这让一些一生都没到过仙桃的人充满了羡慕之情。
多少年来，无论街的名字如何变换，它一直是沔阳县仙桃镇的商业和文化中心。尤其是砖木结构的各式房屋，显得古朴典雅，韵味独特。这条青石板铺成路面的大街，一度被称为解放大道，只是随着城市中其它街道的扩建，叫大道似乎已经不合时宜，后来便改叫解放街了。
现在，说它是最北边，那是无可置疑的，因为我们这座城市沿汉江而建，汉江的北边，成了邻市天门的农村。
1986年，撤县改市时，新建市的名字舍弃了生僻的“沔”字，取原仙桃镇的名字为市名。仙桃是原沔阳县政府所在地。其实，城市的历史不算很悠久，建成才几百年，而作为县衙的历史则更短。
原来县政府的所在地在一个叫沔城的地方，那是中国元末大汉政权的建立者陈友谅的出生之地。沔城本是一个繁华的地方，据说，陈友谅败给朱元璋后，本地人有的惨遭屠杀，有的因害怕而外逃，一时人烟稀少。后来，江西人便大批迁徙进来，这是地方史上所称的“江西填湖广”，也是我们称江西人为“江西老表”的来历。
仙桃的历史上，每个重要阶段都是义侠聚集、风起云涌，这是我们这个城市的一抹底色。解放街，它几乎集中了我们整个城市的历史，我之所以常常驻足于此，流连忘返，大都是出于这个原因。
我行走在这条窄窄的街道，眼睛总是闪亮在那些残存的老式建筑之上。想一想，那些土墙布瓦，曾经栖息过多少古人的目光，那些宽阔的石径，曾经印上了多少前辈的足迹。从这里走出去的大批历史名人，来自五湖四海的仁人志士，无不穿行过这条窄窄的街道。尽管城市的历史不长，但它永远是城市的根。
当新建的大街像树枝和叶片蓬勃生长的时候，解放街，就是仙桃深藏在地下的根。一个城市常常会因历史而显厚重，如果磨光了历史的印记，就会变得肤浅和苍白。
城市在发展，可是，历史正在被覆盖和淹没。那曾经含有新学标志意义的集诚书院呢？那曾经名扬遐迩的佛教名胜甘露寺呢？贺龙元帅红二军团指挥部的遗址呢？……它们不是了无痕迹，就是只见断垣残壁。
站在高高的汉江堤上，遥望江北的天门市农村，我看到历史的碎片已经沉没在茫茫的时光大海之中，无踪无影。
仙桃的历史，有一半是属于江北的。明末的“仙镇公署”，清代的“三衙”等地方官府机构，原来都设在汉水之北。而清朝以前的街道建设，重点则处在北部。民国以后，则是有毁无兴，昔日繁华的市井，已然演变成乡村集场，而至今天，早已成为非常普通的偏僻农村。
转身面向南方，城市像脱缰的野马，蹄声早已远去。那些千篇一律的钢筋水泥建筑，重重叠叠，一望无际。那是一个时代的缩影，是一件时尚的衣衫！
而城市的心脏和灵魂，无疑就在北边。最北边的这条街，无数次牵引着我的目光，我在这里探寻着，谛听着，感受着仙桃人的血脉之源。
走在最北边的街上，心是沉重的。解放街，是一部摊开的历史，但是，它早就被风化雨蚀，那一行行无形的文字，已经无法复制。
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