当地时间12月29日，英国著名时装设计师薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）在伦敦逝世，享年81岁。
2018年12月，伦敦，薇薇安·韦斯特伍德 视觉中国 资料图
声明中说，韦斯特伍德在伦敦南部的克拉珀姆“在家人的陪伴下”安详离世。该声明补充说，她一直在做自己喜欢的事，包括设计、写书和艺术创作，“直到生命的最后一刻”。
韦斯特伍德的丈夫兼创意搭档安德烈亚斯·克朗萨勒（Andreas Kronthaler）说：“我将继续在心中与薇薇安在一起。我们一直工作到最后一刻，她留给了我很多事情要做。谢谢，亲爱的。”
薇薇安·韦斯特伍德1941年出生于德比郡的廷特威斯尔村，1957年随家人移居伦敦，并上了一个学期的艺术学校。作为一名没有接受过正规时装培训的自学成才的设计师，韦斯特伍德在十几岁的时候就学会了如何按照图案制作衣服，并通过拆开她在市场上找到的二手衣服来了解剪裁和结构。
1960年代，她在与第一任丈夫德里克·韦斯特伍德（Derek Westwood）分居后担任小学教师时遇到了乐队经理马尔科姆·麦克拉伦（Malcolm McLaren）。1971 年，两人在切尔西的国王路开了一家名为Let It Rock的小店，这家小店成为了她所提供装备的许多乐队的常驻地，其中包括麦克拉伦管理的性手枪（Sex Pistols）。
1970年代的性手枪乐队 视觉中国 资料图
鉴于她塑造时代面貌的成就，韦斯特伍德被称为“朋克教母”。在与麦克拉伦的合作关系结束后，她开始以自己的名义设计系列，并很快建立了国际声誉。她继续在伦敦和全球开设更多商店；她富有挑逗性的作品出现在超模和名人身上，并影响了主流时尚。紧身胸衣、厚底鞋和迷你裙（维多利亚时代的衬裙和迷你裙的组合）成为了她的标志。
“人们确实将她与朋克和整个审美联系在一起，这是准确的，也是她成名的方式，但她远不止于此，”《着装规范：解锁时尚，从新面貌到千禧粉》（Dress Code: Unlocking Fashion From the New Look to Millennial Pink）一书的作者维罗尼克·海兰（Véronique Hyland）2022年接受《纽约时报》采访时说道，“她受到艺术史、古典大师绘画的影响。她非常注重英国的剪裁传统。”
即使韦斯特伍德的设计帝国发展成为了一家价值数百万英镑的企业，这位设计师也从未失去她的激进分子倾向。1989年，她打扮成玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）为《尚流》（Tatler）杂志拍摄封面，配文写道：“这个女人曾经是个朋克。”她后来告诉媒体：“我穿的西装是玛格丽特·撒切尔从雅格狮丹订购的，但她后来取消了它。”
从最初的朋克时代开始，韦斯特伍德就开始将英国君主制的意象重新混合和倒置。当她在1992年被授予大英帝国勋章时，这位设计师穿着一身朴素的灰色裙装，从伊丽莎白二世女王那里接受了这一荣誉。在白金汉宫外，她向全世界透露她没有穿内裤，让等候的摄影师大吃一惊。
薇薇安·韦斯特伍德 视觉中国 资料图
尽管韦斯特伍德在时尚史上占有一席之地，但在她的职业生涯中，她一直是一名时尚历史学家。她的波涛汹涌的海盗衬衫、1990年代的格子呢臀部衬垫和1980年代的迷你紧身裙都受到17世纪风格的启发，而她的约瑟芬皇后礼服和大量紧身胸衣则起源于18世纪的服饰。韦斯特伍德的名字也与时尚界一些最令人难忘的时刻有关——其中包括1993年秋季娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）跌下秀台，以及几乎全裸的凯特·摩丝（Kate Moss）穿着迷你裙、戴着帽子和头巾吃着冰淇淋，等等。
韦斯特伍德于2006年再度受到英国王室邀请，并被授予大英帝国女爵。
在2014年出版的一本名为《薇薇安·韦斯特伍德》的回忆录中，韦斯特伍德写道：人们“似乎仍然感到惊讶，你可以既是朋克又是时装设计师，但这一切都是相互关联的。”
“这与时尚无关，”她写道，“对我来说，这是关于想法的。”
国王路的这家商店总是让人一窥店主对阶级、时尚和礼仪的痴迷。随着岁月的流逝，它的名字经常发生变化，它的商品也经常更换。
“我不认为自己是一名时装设计师，而是一个希望通过我和别人的着装方式来面对腐败现状的人。”韦斯特伍德在她与伊恩·凯利（Ian Kelly）合著的回忆录中说道。
后来成为伪装者乐队（The Pretenders）主唱的克里斯西·海德（Chrissie Hynde）是商店的助理。韦斯特伍德的回忆录中引用了她的话说：“我认为没有薇薇安和马尔科姆就不会有朋克。”
“可能会发生一些事情，”她继续说道，“它可能被称为朋克，但它看起来不会像它那样，即使在美国也是如此。而且外观是很重要的。”
薇薇安·韦斯特伍德 视觉中国 资料图
有时，韦斯特伍德和麦克拉伦做出的选择可能会引起争议。他们曾经在设计中包含纳粹标志。
他们将商店视为实验室和沙龙。当麦克拉伦管理性手枪乐队时，韦斯特伍德给他们穿上了商店里的T恤和束缚裤，并配有链条和剃须刀片。他们积极传播的歌曲名为“英国的无政府状态”和“上帝保佑女王”，是1970年代英国虚无主义的配乐。
“朋克兴起时我大约36岁，我对世界上正在发生的事情感到不安，”韦斯特伍德在2013年告诉《时尚芭莎》，“是嬉皮士教会了我们这一代人政治，这就是我关心的——世界如此腐败和糟糕，人们在受苦，战争，所有这些可怕的事情。我把正在发生的事情归咎于老一辈人，”她补充说，“所以我们甚至不会接受他们的禁忌。”因此，她曾颇具争议性地将纳粹标志用在了设计中。
2000年代中期，韦斯特伍德将她的政治焦点转向气候危机。2007年，她发表了一份题为“积极抵制宣传”的宣言，其中写道：“我们有一个选择：变得更有教养，因此变得更人性化——或者不选择，成为破坏性和自我毁灭的动物，以及我们自己的聪明才智的牺牲品。”
作为一名反消费主义者，韦斯特伍德兴高采烈地破坏了自己的商业利益。2010年，她公开表示：“我只是告诉人们，别再买衣服了。为什么不在我们拥有这份生命礼物的时候保护它呢？我认为破坏是可以避免的。我们中的一些人想阻止这种情况并帮助人们更好地生存。”
2015年，她驾驶一辆坦克前往时任首相戴维·卡梅伦（David Cameron）位于牛津郡的家中，以抗议水力压裂（反水力压裂运动是一项政治运动，旨在禁止从页岩岩层中提取天然气以提供电力的做法，因为它对环境有负面影响。这些影响包括饮用水污染、生态系统破坏以及对人类和动物健康的不利影响。——译者注）。作为一名素食主义者，韦斯特伍德与包括斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）在内的其他顶级设计师一起游说英国政府禁止皮草零售。
薇薇安·韦斯特伍德 视觉中国 资料图
直到生命的最后，韦斯特伍德还定期在她的网站No Man's Land上撰写有关气候和社会正义问题的文章。上个月，她发表声明支持向梵·高的《向日葵》泼汤的气候抗议者，写道：“年轻人很绝望。他们穿着一件T恤，上面写着‘停止采石油’。他们正在付出行动。”
韦斯特伍德逝世后，人们纷纷向这位设计师致敬。曾多次与她合作的模特凯伦·埃尔森（Karen Elson）在Instagram上写道：“她打破了女性气质、性的概念，是第一批要求时尚业在气候方面做得更好的人之一，毫无疑问，她是其中之一我见过的最不费力的原创者。时尚、艺术和文化都会哀悼这位塑造了我们的穿着方式的女性伟人的逝去。”
时尚评论员德里克·布拉斯伯格（Derek Blasberg）写道，虽然教科书可能会记得韦斯特伍德“将伦敦的反文化场景引入高级时装。但我认为她最希望被人们记住的是她的倡导，特别是关于全球变暖的……她的人生是进取的、无情的和卓越的，以及完全原创的。”
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