大家都知道，从拍摄角度来看，一部单反或者微单其实主要就是光圈、快门以及iOS和白平衡的调整，可以选择全自动，可以选择手手动，也可以选择快门或者光圈优先等，不同的光圈快门以及ISO的调整，可以获得不同的曝光量以及拍摄效果。
今天这个话题主要是对于新手和小白来说的，没有太复杂的拍摄技巧，只是一些基本的常识性的用法，不过很多新手和小白想要真正掌握，也需要一定的时间去实践。
首先来看光圈，一般来说光圈越大，则背景虚化效果越明显，如果想要突出主体，虚化背景，就要选择光圈优先，并且选择较大光圈。如果你的最大光圈是1.4或者1.8，你可以选择2.8或者4，可以降低两档光圈，能获得比较好的画质效果。
当然了，如果你有驾驭大光圈的能力，也可以选择2.0，大光圈不仅能让你背景虚化更强，而且可以让你获得更高的快门速度或者更低的ISO数值，不过大光圈对于对焦要求更高一些，如果你的相机对焦性能不是很给力，太大光圈可能带来失焦问题。另外最大光圈的画质都不如较小光圈，缩小两级画质更佳。因为镜头外围散光和畸变都比较明显，画质比较差，而镜头的中间部分画质则比较高。
另外在比较暗的光线条件下拍摄，也要尽量使用大光圈，因为光线太暗了，会增大快门曝光时间，照片更容易糊了，而如果大幅度提升ISO，则画质会变差，容易出现更多噪点，画面纯净度以及色彩饱和度都会变差。所以暗光拍摄要获得较好的画质，加大光圈以及增加曝光补偿是首先，而不是一味地提升iOS感光值，iOS感光值最好控制在6400之内。
相反，如果你想获得更大的景深效果，就要使用小光圈，光圈越小，景深对焦范围就越大，近处和远处的景物都比较清晰。当然了，背景虚化的效果除了光圈之外，还和相机的镜头与被拍摄主体之间的距离有关，镜头与主体距离越近则背景虚化越强，拍摄前你可以直接通过电子取景器或者显示屏来预览效果。
接下来我们来看看快门。快门有机械快门和电子快门，一般来说多数数码相机这两种快门都有，比如佳能R5和R6。不过现在也有直接抛弃了机械快门的高端微单，比如尼康微单旗舰Z9。
快门的主要作用实际上就是和光圈一起控制曝光量的，光圈不变的情况下，快门速度越高，曝光量就越小。光线越强的情况下，快门速度就越高。一般来说，用更高的快门来抓拍运动物体，因为快门速度越高，当拍摄对象高速运动或者拍照人手抖动的时候照片越不容易糊。
当然了快门也可以拍出一些特效，比如说摇拍，摇拍需要比较慢的快门速度，而且在拍摄的时候，相机必须跟着高速运动的物体同步旋转，这样就可以拍摄出背景模糊而且充满了动感而主体清晰的照片。一般来说，摇拍赛场上汽车或者摩托车，一般需要1/30s—1/80s，而摇拍运动员跑步或者跳远，一般需要1/10s—1/30s，具体快门速度还要根环境光线以及光圈大小来确定。
快门的另一个用途就是B快门慢拍，比如拍摄星轨照片，比如说晚上街道上的车灯形成的动感线条，又比如说延时摄影，可以让几十分钟的变化凝聚于一分钟或者几十秒的时间内，看到云卷云舒或者花儿从花蕊到绽放以及行人快速移动的特效视频。
当然了，我只是说了非常非常少的一点快门和光圈的用法，如果你掌握了快门和光圈的拍摄技法，可以拍摄出各种各样效果令人意想不到的照片和视频，这需要在实践中慢慢去学习和探索。
最后我来说说一些平时拍摄时候的小技巧。如果是拍摄人像摆拍，最好是光圈优先，选择较大的光圈，ISO要尽量低，最好是100，这样可以获得最好的画质和色彩饱和度，因为摆平你可以慢慢对焦，并且手持拍摄时候也比较稳定，快门速度可以慢一些，因为较低的ISO可以获得更好画质。
如果你是跟拍和抓拍，而且被拍摄对象和你都是在走动状态，这时候就要使用快门优先了，保证获得不糊的照片是最重要的，因为如果因为抖动出现重影，再好的画质都没有用，照片都废了。所以首先要保证你的快门速度足够安全，在双方都运动的时候不会出现糊了的情况，这时候ISO可以高一些，一般来说不要超过6400画质就没有问题，较高的ISO可以让你获得更高的快门速度。而光圈不宜太大，因为太大的光圈在双方都移动的情况下不容易对焦，特别是距离拍摄对象很近的情况下。
而在阳光下拍摄，在大光照的情况下，尽量选择高动态模式，让高光和阴影部分能够保留更多细节。一些特殊场景如果你没有很大的把握，最好选择RAW格式拍摄，这样可以在后期处理中获得更大的调整空间。
以上都是个人在拍摄过程中的一些经验，当然每个人的经验可能不太一样，但是一些基本的常识应该大同小异，希望能够对新手和小白有所帮助。
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