藜蒿又称芦蒿。本草纲目记载，藜蒿气味甘甜无毒，主治五胀邪气 ，风寒湿脾，补中益气长毛发，久食轻身，耳聪目明 ，防衰老。主要盛产在江西鄱阳湖及湖北、安徽西南部长江流域，其中鄱阳湖产量最大。它的妙处古人己透彻的研究，不仅药用还美味可口，藜蒿炒腊肉是我们儿时难得吃上的一道名菜。
“正月藜，二月蒿，三月四月作柴烧”，正是它的季节性特征，每年春分之际，人们便大量采挖，主妇们将脆嫩的茎干除掉叶子再将之折成寸许，切忌省事用刀切，味道迥然不同。下锅之前最好用盐渍腌五六分钟，以消减藜蒿的青涩味儿，同时，激出更纯正的香气，这时满屋子都飘着糯香，甜甜的，爽目怡人。烹制中必须配上腊肉，将腊肉切成丝，过水，炒八成熟再放上腌渍过的藜蒿以及几丝红辣椒，爆火颠炒一分多钟，一盘芳香四溢的藜蒿炒腊肉便告完成。青红色的蒿子、白红相间的腊肉，加上红椒的点缀，香味俱全，诱得你忍不住流口水，狠不得将其一口噻到嘴里，轻轻一嚼，满嘴溢香。
到清明时节，藜蒿就完全不能食用了。现在菜巿场常年有售，都是大棚人工培植，与野生藜蒿比起来，蒿干一色青细，细得像麻线，味道不正，炒熟嚼起来满口的渣子。尽管如此，藜蒿炒腊肉仍是安庆人饭碗中的一道家常菜。每每食用它，倒是让我常想起儿时采挖藜蒿的故事。
我的老家卜皖水而居，皖河从家门口蜿蜒东去，经怀宁石牌流进安庆汇入长江。下午放学，太阳还是高高的，我与村里的同伴便提着蓝子到河边铲猪菜。初春的阳光照在地面上暖融融的，天空飘着几片云，无比皎洁湛蓝；杨柳翩翩舞动，微风轻轻地抚着河水，河面波光粼粼。成群的鸟儿一阵阵掠过水面，追逐嬉闹。河滩上浦公英、紫云英一些不知名的花儿争相盛开着；马兰、田紫头正吐着蕊蕾，在微风的吹拂下，不停地颔首，向春天致意。沉浸在这样一幅画景里我们早都忘了铲猪菜，在柔软软的沙滩上打着滚儿，相互抛洒沙子，你推我搡。累了，再换一个玩法，踢键子、躲猫猫，直至大汗淋漓。
一天的时光总是这么短暂，眨眼功夫太阳就要落山了，我们这才想起来，竹蓝子还是空空如也。要想既快又好的完成任务，唯一的希望就是要找到藜蒿。我们便分头行动，好在我们都是行家里手，一会功夫就有人找到了藜蒿。一招呼，我们便一哄而上，有的用铲子，有的直接用双手抛除沙土，很快，足有四五平米的藜蒿呈现在我们面前。藜蒿根须发达，几根主干相联着，分支相互虬在一起，蒿干不规则弯弯绕绕，下粗上细，粗的部分呈粉红色，细的部分微青，长满须须，似美髯；整体的部分又似一尊人参。我们拧起主干抖落沙土，整个的取出来，再将一些细支碎末返回沙土中，将沙土复原，留待继续发芽生长，明年又可以采挖了。
这时月亮也爬上了山，我们唱着胜利的曲儿，满载而归。
在那个年代的家乡，藜蒿只是普通的野草，遇到饥荒的年份，藜蒿在青黄不接的时候可用来充饥救命，一般的情况下农人不太食用，主要是藜蒿耗油，如果不用腊肉烹制，甚至连一点油脂都没有，便是不好下咽的了。那个温饱都是问题的年代，见到鲜肉、腊肉是很难的事儿，枉谈嘴上奢望了。但我母亲知道我喜欢这道菜，每年春上变戏法似的弄上二块腊肉，作上几回藜蒿炒腊肉，有了这道菜，全家就像过年似的，饭量大增，风卷残云。可母亲总是很少动筷子，她只要见我吃得心满意足的，她的脸上便笑成了一朵花。
母亲不在了，我便很少回去。野生藜蒿也是几乎不见了。有一次乡下亲戚对我说，皖河野生藜蒿绝迹了，主要是河床淤堵，沙土流失，还有速生易杨的栽种更是挤占了藜蒿的生存空间。我感到一阵莫名的惆怅，我梦里那个常见的沙滩还在么？我日思夜想的藜蒿炒腊肉还能回到我的饭桌上么？
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