在生活中，你可能总是会抱怨，对方没有能够准确地get你的意思。有时候你以为自己说得很清楚，但实际上双方的理解却可能大相径庭，这影响了工作效率、关系满意度。
比如，在亲密关系中，往往是在矛盾叠加起来，和伴侣引发争吵的时候，当我们追根溯源时才会说，“我以为你都懂了”。
“被误解”是一件很难受的事情，作为皮具发烧友，我渐渐的也发现了很多人对“手工皮具”有着不同程度的误解。
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误解一：低端货才把“皮料”作为卖点。
皮料必然是作为卖点来强调的。首先，所有的高端皮料都不是随便能买到的，不是说随便在商场里就能买到一块马臀皮。
其实在三年前，很多皮料在国内都是只知其名未见其面。现在虽然多了些，但也不是那么好购买的。想及时买到需要的上品真货没点门路还真的想都别想。
另外，高级料子是论10乘10厘米出售的，每10乘10厘米称为1DS，这么一小块根据质量，价格是20~100元。大的不说，做一个普通钱包，需要9~15DS。也就是说，不看做工，单论皮料，这也是很多客户可以拿出去炫的本钱。
另外，好料加工难度大，一般人做不了。用硬质高级料的款式，一般做到后一半都是忍着疼做。这值不值得当卖点？
当然还有软质，好的软质皮料弹性好到打完孔看不到线孔，亮到刺眼的灯就悬在头顶上，灯远了看不清从哪下针，一针扎错位置就得重来。
所以说皮料确实确实是一个很大的卖点，不仅是本身皮质优质，也是在塑造过程的艰难，值得去叫卖。
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误解二：钱包边缘的加工方式包边的好，直接叠加贴上的是垃圾。
这种包边法是高端皮具中的非实用品做法，简单说来，就是出场面时用的包这么做。日本人和英国人都喜欢做这种款式。但是这种款式有个致命的缺点就是它不结实。
这种钱包的包边为了能做成圆整，需要把软皮料削薄到0.4MM甚至更薄，手工师里能做到这一点的屈指可数，日本人特别喜欢以此炫技。
这本上就有手工师的技艺：报纸一张变两张的刀法。
这么做的包它的包边有多薄不用再一一解释，这种包就是过去手艺人和大客户拿出来炫的，没想真用。
现代机器用压边机仿制了这个做法，边也是削的极薄。用着用着就磨破边的包可以说是普遍意义上的上等品？爱马仕高端包包括凯莉铂金都没这么做为什么？不结实！
当然，买回去供着，逢到场面上拿出来炫一次的也有。不过现在机器也能做这个工艺，手工师炫这个工艺一次可以，多炫几次就不行了，因为实在是做的太慢了。
当然“包边”这门工艺，在现在手工圈也不算成本和难度特别高的，只不过对没有削皮机的爱好者有门槛而已。
折边、包边、边油油边、（植鞣革作品）靠加压打磨的封边等等，选择什么皮边处理方式，仅是出于实用性、耐用性和风格多方面考虑的综合选择而已，也并不是区分档次的绝对标准。
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误解三：手工钱包厚度大，里面露皮面，外面有坑洼，还会有褶皱。
牛皮背面露肉是使用硬面高级材料时的惯例，尤其是高级马具和日式高级钱包的惯例。因为用的料子高级且昂贵，为了向客户证明自己没有偷换材料，在高级品中露出牛皮背面根本是正常情况。
下面会放上照片参照。
墨西哥开国功臣Pancho Villa拥有的皮雕马鞍，先后藏于德克萨斯州圣安东尼奥的维特博物馆和德克萨斯州爱丁堡的南德克萨斯历史博物馆，2012年被拍卖，价格25万美元。他的生平见于传记电影《 And Starring Pancho Villa as Himself （墨西哥风暴）》
注意马鞍的皮料断面为单层露背皮料。
高桥吾郎出品日式钱包，至少也是国家级的匠师。
有些手艺人在不该皮料露背的地方来图省事应该谴责，不过要是把皮面露背的做法生硬的解释为“差”，这样的说辞也是不对的。
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误解四：皮料可以软，但是不能皱
只要是硬料，弯几下都有褶皱出来，所以硬料作品上想没褶有点难度。完工时确实可以一点褶皱没有，不过那是有手艺的表现，不能拿来要求全部的手工皮具制品。
再者其实软料本来就很难出皱，起皱唯一的可能是皮料没粘好。
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误解五：卡位的厚度绝对不能厚。
真皮钱包的卡位多半是单层皮料，没有一定的厚度的话，一定越用越垮。不垮又薄的那是机缝加包边的做法，里面加了辅料的布条。
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误解六：植鞣革不适合做钱包。
其实我们买了好的东西就是为了“耐磨，耐久”。另外，国内外无数大师都在用植鞣革做钱包，这也是一个不争的事实。
COCOmeister植鞣长夹，高品级要5000元以上。
*资料来源：知乎（陈涤）
误解是融洽人际关系的绊脚石，但却是人际交往中经常出现的问题。有时候觉得误解势必让人感到头大，有时候误解又会使人关系更近一步。
或许正因为有了“误解”的存在，才会使我们更想进一步的敞开心怀，去了解对方。
也如同皮艺一样正因为“误解”，才使我们静下心来好好去探索；有了思想的碰撞，观点的交换，便会让我们感受到智慧的力量。也欢迎大家来纠正我们的“误解”。
