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从布鲁塞尔到卢森堡是此次尼德兰之行车程最长的一段，正常情况下也要三个多小时，结果我们还赶上个不正常，火车在半路不明原因地停了半个多小时。好在车窗外的景色怡人，似乎是有意安排我们在繁忙的旅途中多放松休息一会儿。
下车后我们先在火车站内的游客信息中心购买了卢森堡旅游卡。此卡按使用时间分为三种：1日卡13欧、2日卡20欧、3日卡28欧。卡上的日期是空白的，需要自己在使用前填写完整。有了这个卡，卢森堡全国境内的火车二等车厢和巴士可免费乘坐、主要景点门票也都包含在内。我们第二天要去伯克要塞和两个博物馆，第三天乘车去菲安登参观城堡，购买2日卡比每次单买票要省不少钱。
从火车站到卢森堡市中心有两条大街，如果看风景的话建议走西边的自由大街。这条街曾经聚集了许多金融机构，被称为卢森堡的“华尔街”，虽然不少机构已在金融风暴后搬走，但华丽的建筑仍在。自由大街南口正对的就是火车站钟楼。
二战中卢森堡被德军占领，这条街曾被命名为阿道夫·希特勒大街，战后重获自由的卢森堡市民将其改名为自由大街。街道两侧的新古典主义建筑比比皆是。
卢森堡常年人均GDP排名世界第一，得益于它的金融和钢铁行业。卢森堡最大的钢铁企业阿尔贝德联合钢铁公司总部以前就在这条街的19号。
自由大街北口东侧是卢森堡国家储蓄银行的总部。
再往北通往卢森堡主城区的就是著名的阿道夫桥。这是过桥后从桥西北回望大桥和国家储蓄银行总部大楼。
卢森堡具有得天独厚的地理优势，南边的佩特罗斯河与东边的阿尔泽特河在此交汇，形成一道天然的屏障。阿道夫桥就架在佩特罗斯河谷之上。1853年中央火车站落成后，原有的与上城相连的桥梁无法满足交通的需求，因此请法国桥梁设计师保罗·塞约内（Paul Séjourné，1851-1939）设计了这座大拱桥。它的主拱跨度达到84.65米，成为当时的世界之最。1900年时任卢森堡大公阿道夫（Adolphe，1817-1905）亲自出席奠基礼，1903年建成后便以这位国君的名字命名。
如今的佩特罗斯河已接近干枯，河谷中甚至盖起了许多小房子。
阿道夫桥东的河谷则建成一片大花园。
有意思的是，为了缓解行人通行的压力，2017年在桥下两道拱之间又增加了一座悬索桥，只允许自行车和行人通过。它在建造之初曾饱受争议，但最终获得政府批准，并成为世界首个悬挂在另一座桥下的悬索桥。
晚上经过时，发现从这里拍摄主城区的宪法广场和圣母主教座堂是个不错的角度。
桥北东侧这个立着许多旗杆的就是宪法广场。
我们来的这天发现所有的旗帜都降了半旗，特意问了经过的路人。他们告诉我让大公（Jean，1921-2019）去世了，明天将在圣母主教座堂举行葬礼。卢森堡是欧洲仅存的大公国，国家元首不叫国王而叫大公。让大公其实是现任卢森堡大公亨利的父亲，2000年就退位让儿子接班了。
旗杆区东边还有片更大的区域也属于宪法广场，矗立着一座战争纪念碑。
纪念碑顶端的鎏金铜像被卢森堡人称为“金色少女”（Gëlle Fra），实际上相当于一尊胜利女神像。她手举着桂冠仿佛要为下面这片土地上的人民戴上。
这座纪念碑于1923年树立于此，基座上的两尊青铜雕像表现的是在第一次世界大战中加入法国联军参战的卢森堡军人，其中一位已经为国捐躯，另一位正在哀悼逝去的战友。
这组青铜雕像与上方的金色少女像均为卢森堡本国的雕塑家克劳斯·西托（Claus Cito，1882-1965）创作。
碑座东面刻着第一次世界大战后期的协约国联军总司令费迪南·福煦（Ferdinand Foch，1851-1929）对卢森堡参战将士的褒奖之词。南面刻着联军参谋长西里亚克·吉兰（Cyriaque Gillain，1857-1931）的致辞。一战中，卢森堡原本声明中立，但遭到德军侵占。流亡法国的3700名卢森堡青年加入联军参战，其中约有2000人英勇牺牲。此后，纪念碑又增加了二战和朝鲜战争的纪念文字。值得一提的是，朝鲜战争中卢森堡派44名军人参战，结果阵亡2人，13人负伤，如果按伤亡比例计算的话，它竟是那场战争中伤亡比例最高的国家。
顺着广场东边的台阶可以下到河谷里。
河谷中有个滑板公园和儿童游乐场，整个谷内溪水潺潺、绿树成荫。如果住在附近，早晨到这跑跑步该是个不错的选择。
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