提起连云港，很多人知道它是亚欧大陆桥的桥头堡，它有座花果山，是西游记里孙猴子的故乡，当然也有不少人根本都不知道它的存在。但在我这个地道的连云港人赣榆人眼里，这些“虚名”都可以放在一边，因为它是我的故乡，在这片土地上有着我的足迹，有我欢乐的童年，有我父母那一辈的印记。
连云港它不是一个发达的城市，相反在江苏地区它很不发达，近些年来颇有发展势头，但和其他地区相比还是进步不大。要说我对它最大记忆还不是这些，而是我们连云港本地的美食。因为经济的不发达，政府、媒体对当地的美食宣传也颇有吝啬 ，基本很少在报纸、大媒体上提及连云港美食。而在我的印象里我从小到大都和这些美食接触着，不曾有太长时间脱离，即使我上学了，工作了，离开了家乡也不曾。
连云港赣榆的煎饼从小啃到大，黄粉凉粉一有推自行车的来叫卖，我们家准称个2-3斤，这些就不必说，因为它就是我们小时候的家常便饭。到了大学，我去到市区上学，接触到来自四县区的同学，跟随他们也吃到了所有四县区的美食，花果山凤鹅、灌云豆丹、土城狗肉、板浦香肠、海州葛粉等，这些味道确实让我至今回味。
但如果说有哪一种美食能让我梦里都流口水，我觉得还是我们连云港赣榆的沙光鱼。自古以来连云港当地人就有食用沙光鱼的习惯，连云港民谣说：“正月沙光熬鲜汤，二月沙光软丢当，三月沙光撩满墙，四月沙光干豺狼，五月脱胎六还阳，十月沙光赛羊汤。”概括了沙光鱼的生长规律。沙光鱼秋天正肥，腊月后逐渐消瘦，每年深秋，该鱼就出现在海边咸水与淡水结合处，俗称阴阳水，大个的约半斤多，小些的约二三两，细长身如鲶鱼，嘴大无磷。可能是从黄海上朔来此产籽，期有一月，季节一过便沓无踪影，逢值时令，款待外乡客，必有其鱼。恰逢时节，不钓钓此鱼，亦枉为钓翁。
记忆拉回到30年前，我老家是靠海边的村子，走进村子空气里都弥漫着海水的腥味，附带着鱼网上粘着早已死去的鱼虾臭味，这些味道在别人闻来确实不好闻，但在它是我从小闻到大的气味，现在每次回老家还没到村门口，就隐隐味道熟悉的气味。
我在五六岁大的时候就喜欢跟着比我大点的孩子去钓鱼，我们钓的都是海鱼，有时去海边钓，有时去池塘钓（海水池塘）。那时的装备就是一根竹竿，竹竿关节处我们会自己用炭火烤成一圈黑色的，除了美观之外，还能让鱼竿更有韧性。我们那时钓的最多的就是沙光鱼；沙光鱼，多生长于黄海海域，其又名推浪鱼、虾虎鱼等。我们本地除了叫它沙光鱼，也有人喊它傻鱼，因为它特别贪吃，我们钓它从来不用钓钩，直接用串子钓，串子就是我们当地的叫法，其实它就是用线把鱼饵穿在一起看起来像手串。钓沙光鱼我们一般用沙蚕穿串子（我们当地叫海蚂蝗），因为贪吃一个串子有时能同时钓2-3条鱼。如果用鱼钩钓沙光鱼，它会直接把鱼钩吞到肚子里，处理起来会麻烦些。用串子钓沙光鱼讲究靠手感，感觉有鱼咬串子了，就往上甩，用舀子接住从水里飞出来鱼，也是相当有技术含量。
记得等我稍微大一点的时候，我经常带着我姑姑家表弟去虾池钓鱼，一大早4点多钟就得起来，骑着自行车，在虾池钓2个多小时，在中午做饭前赶回来，把当天钓的沙光鱼直接充中午的菜，那真是一段美好的记忆。
沙光鱼的吃法有多种：一是做汤，二是红烧、三是做鱼干。后秋的沙光鱼鱼肉肥美海边人多数人吃法多是鱼汤。沙光鱼汤做法：和做鱼头汤一样。 鱼一至二斤，将鱼洗净去鳞和内脏。在油锅中煎一下，加入热水三至五斤。大火烧开约五分钟后加入葱和姜。中火熬十分钟后（时间越长越好，肉脱骨后将鱼骨挑出最好）加少许料酒，糖。约两三分钟后加盐出锅。装碗后加白胡椒，并根据个人爱好加少许香菜或蒜苗即可。六七月份的沙光鱼红烧也是相当美味。红烧沙光鱼做法：洗净沙光鱼，去除内脏，保留鱼肝。准备配料葱、姜、蒜和辣椒。起锅烧油，油热了放葱姜蒜，炸出香味后，放水、酱油，洗净的沙光鱼，加料酒，滴几滴香醋。过个几分钟后放入辣椒、盐、味精调味，转小火后10分钟收汁出国。当然对于我这个从小吃沙光鱼的来说这两种做法远没有达到对沙光鱼精髓的开发，我们本地很多人会在冬天虾塘出干时把逮到的沙光鱼做成鱼干，这个味道和鲜的沙光鱼软嫩的口感截然不同，把它做成鱼干红烧肉质非常紧实有嚼劲，具体做法和红烧沙光鱼类似，只是多了一个用盐腌制和傻干的过程。
时光虽然逝去，我也不像以前有事没事提个破鱼杆去钓鱼了，有了家庭，有了小孩，但沙光鱼的味道和钓沙光鱼经历真的在我脑海里挥之不去，它是我美丽的童年，也是我们连云港那一段过去和一种味道。
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